Комплексные поставки запорной арматуры
и деталей трубопроводов →

Тел: +7 (3522) 55-48-26

Виды соединения бруса при строительстве дома


Соединение бруса в углах: виды, способы, плюсы и минусы

Коснёмся вопроса не очевидного, но предельно важного для тех, кто только собирается строить деревянный дом или баню — соединения бруса в углах.

В статье дадим краткий обзор со схемами популярных типов соединения, использующихся сегодня в массовом строителсьве, пройдёмся по преимуществам и недостаткам, а главно — ответим на вопрос, какое брусовое соединение мы считаем лучшим и рекомендуем выбрать клиентам СК Смирнов.

Сразу скажу, что тексты для блога пишет человек, имеющий непосредственное отношение к производству бруса и стройке — поэтому оценочное мнение будет основываться на личном опыте.

Содержание:

Есть такие типы угловых соединений как «с остатком» и «без остатка». Имеется в виду наличие или отсутствие выступа части брусины за пределы контуры здания.

Соединения без остатка

В плане расхода материала оптимальный вариант именно делать углы без остатка. А зачастую при строительстве маленького дачного дома или бани можно избежать соединения по длине бруса — стандартная брусина имеет длину 6 метров. Плюс вода не затекает в узел, да и обшить сайдингом или вагонкой проще. Но вот сделать так, чтобы угол, собранный без остатка, не продувался, это надо очень хорошо постараться.

Метод соединения углаОписаниеПреимуществаНедостатки

Соединение встык

Самый простой тип соединения углов из бруса — две брусины стыкуются друг с другом и закрепляются скобой или на гвозди. Некоторые бригады шабашников не запариваются и до сих пор используют этот узел.
  • Дёшево
  • Сердито (очень)
  • Дыры в углах
  • Безумные счета за электричество

Коренной шип

Тот самый «тёплый» угол, на котором крупными буквами написано на каждом строительном сайте. Обычно преподносится как невероятное преимущество, однако по факту — моральный минимум каждой бригады собирать срубы в этот самый тёплый угол в коренной шип. Мы его называем — крепкий угол.

  • Уменьшает смещение брусьев
  • Дёшево
  • Не требует дорогостоящего оборудования
  • Возникают щели во время усадки
  • Мостики холода

Вставной шип

Часто называется Т-образным узлом и обычно применяется для соединения внутренних стен, но некоторые умельцы не брезгуют поставить такой стык  на угол.
  • Прост в изготовлении
  • Не требует много времени
  • Дёшево
  • Возникают щели во время усадки
  • Деформация угла
  • Мостики холода

Вполдерева вставной шип

Усовершенствованная форма тёплого угла, но в современном домостроительстве используется нечасто — слишком сложное производство. Но повсеместно используется при изготовлении мебели.
  • Вполне надёжен
  • Практически не продувается
  • Дорого
  • Мало мастеров

Ласточкин хвост (в лапу)

Ласточкин хвост или в лапу — дедовский метод брусового соединения углов в избах. Используется редко, потому что не так прост в изготовлении, как может показаться.

О нём подробнее расскажем ниже.

  • Плотно прижимает брусья друг к другу
  • Не продувается
  • Реально тёплый угол
  • Дороже обычного
  • Сложен в производстве

Угловые соединения бруса с остатком (в обло)

Классификация соединений, в которых брус, проходя через узел, выходит снаружи. При помощи таких узлов стоят те самые красивые русские избы. Но и расход материала значительно больше — сами выпуски обычно составляют 20-25 см. Да и часто замалчивают то, что в такие углы часто затекает вода, что грозит гниением. Ну и с наружной отделкой сруба с остатком могут возникнуть.. хмм.. определнные проблемы.

Метод соединения углаОписаниеПреимуществаНедостатки

В чашу

Самый простой тип соединения деревянных брусьев — две брусины стыкуются друг с другом и закрепляются скобой или на гвозди. Некоторые бригады шабашников не запариваются и до сих пор используют этот узел.
  • Дёшево
  • Сердито (очень)
  • Дыры в углах
  • Безумные счета за электричество

В курдюк

По сути рубка в курдюк — это продвинутая чаша, воторая насаживается на выступающий элемент. Собственно, он и называется курдюком. Технически сложная рубка, но не лишённая достоинств.
  • Обеспечивает надёжное угловое соединение
  • Не смещается
  • Мало умельцев
  • Долго

В охряп

На рисунке видно, что рубка в охряп предполагает наличие чаши сверху и снизу. Чтобы такое соединение не продувалось, нужны золотые руки и не малый опыт. Давно не видел этого узла в применении.
  • Дёшево в изготовлении
  • Лёгко при монтаже
  • Нужен очень хороший мастер
  • Хороший мастер дорого стоит

Этот список далеко не исчерпывающий. Человечество придумало ещё множество методов соединений углов в домах и банях: в охлоп, в седло, прямая и косая лапа, норвежская и канадские типы ручной рубки... Ну, в общем, в каждой крупной деревне, по-хорошему, строили дома так, как учили деды — везде имелись свои хирости и нюансы, но едва ли это имеет значение для современного массового малоэтажного строительства. Так что ближе к делу.

Вы знаете, по-разному. В зависимости от ценового сегмента, в котором работает компания. Так наши «любимые» пестовские бригады особо не мудрствуют и времени на оттачивание технологий шип-паз не тратят — строят встык: быстро и дёшево. Ну да, заказчик потом замучается щели в два пальца толщиной конопатить, разорится на отоплении и углы в его доме покроются плесенью, но кому какое дело. Хотел дёшево — получил дёшево.

А если хотите наглядную разницу, то вот реальные фото — угол встык во время сборки сруба и через некоторое время после строительства. И это ещё не самый печальный случай:

Считаем, что для строительства дома, даже дачи, этот вариант не подходит. Избегайте бригад, которые будут вас убеждать, мол, «десять лет так строим — никто не жаловался». Поверьте — жаловался каждый первый.

Если говорить о самом популярном угловом соединении, то это, конечно, тёплый угол. Ну, в смысле, строители его преподносят как тёплый. По факту, он не обеспечивает гермитичность угла и не справляется с мостиками холода. Несмотря на утепление, профилированный брус при рубке в «тёплый» угол не получится сделать герметичным. Из-за скошенных фасок профиля получаются сквозные дыры, к сожалению. Те, кто дочитают до конца, увидят видео, где я прямо на кусках бруса показываю, почему получаются дыры.

Но подчеркну — такой вариант, конечно, в тысячу раз лучше, чем простая стыковка (сами его используем, но в сочетании со сверлением):

Те компании, которые работают на более требовательных клиентов, используют более сложные узлы. Например, ласточкин хвост. Мы только начинаем осваивать это направление, но уже можно сказать — да, так строить гораздо сложнее, дольше, накладнее, но и качество не сравнится с более дешевыми методами соединения углов в постройках из бруса. Именно этот угол имеет смысл назвать по-настоящему тёплым.

Секрет ласточкина хвоста в том, что в этом углу наклон спила бруса делается по всем плоскостям — со всех сторон он имсеет форму конуса. Благодаря этому просто под действием силы тяжести брус зажимает сам себя, образуя прочное герметичное соединение.

Один из самых популярных угловых соединений брусовых домов и бань в русском стиле является сборка в чашу. Как уже говорилось выше, этот вариант дороже, чем ласточкин хвост, тёплый угол и встык. Дело в дополнительном расходе материала на выносы и в том, что чашу можно срубить только из сухого или клееного профилированного бруса. Но если вы за ценой не постоите, то имеет смысл присмотреться к такому варианту (на фото наш объект):

А для тех, кто может позволить себе хоромы, рынок предлагает старую добрую ручную канадскую рубку. По сути, это та же чаша, но из мощного бревна сухостойной сосны (например). Тёплый, мощный, красивый и долговечный сруб, который стоит кругленькую сумму денег (на фото тоже наша работа):

Время от времени пишут комментарии с вопросами, мол, «А вы-то какой угол посоветуете?» или «А свой дом как построили бы?». Отвечаю: мой дом построен в стандартный тёплый угол (сухой брус кедра).

Фото на этапе сборки сруба:

На этапе покраски:

По окончанию строительства:

Больше фотографий найдёте в этом фотоотчёте в галерее.

Сейчас прошло уже почти 4 года, как закончилось строительство. В целом я очень доволен состоянием углов, но мне пришлось изрядно попотеть, тобы как следует их законопатить. И если бы я сейчас стоял перед выбором, то, пожалуй, остановился бы на соединение ласточкин хвост. Именно этот вариант я считаю идеальным по соотношению качества и стоимости. Можно было бы ещё рассмотреть «в чашу» — очень нравится, как выглядит. Узел надёжный и прочный, но как защитить его от влаги — не знаю.

В СК Смирнов мы только в 2020 году стали применять эту технологию как дополнительную услугу, и пока очень довольны. Посмотрим, будет ли она пользоваться популярностью у клиентов. Возможно, со временем мы совсем откажемся от тёплого угла в пользу ласточкина хвоста. На фото ниже брус 90х140 — собираем перевозную баню. Но в идеале лучше взять для этого соединения брус 150х150.

Чтобы наглядно показать преимущества и недостатки разных типов соединений углов в домах и банях, прямо на производстве сняли видео, где на кусках бурса демонстрируем и комментируем:

​​​​​​​

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях — мы ответим на абсолютно каждый.

С уважением,
строительная компания «Смирнов»

в углах, по длине, варианты соединений, способы соединений

Построить брусовый дом сложнее газобетонного или кирпичного, каждый венец требует особо аккуратного отношения к запилу материала, особенно при укладке и соединении бруса в углах. Требуется хорошее представление того, как именно должен быть выполнен запил. Даже простая, на первый взгляд, процедура сращивания бруса по длине потребует разметки с точностью до миллиметра, иначе в стенах образуются мостики холода, и, что еще хуже, материал будет насыщаться водой и деформироваться.

Как правильно класть брус

Прежде чем учиться выполнять соединение брусовых отрезков в один прогон или на углах, будет правильным освоить азы техники укладки бруса в венцы. Тем более что проблем и ошибок при монтаже стен допускается не меньше, чем при соединении бруса между собой по длине. Обычно мастера считают сращивание крайней мерой и стараются не использовать венцы с продольным соединением.

До начала сборки сруба из бруса своими руками рекомендуется выполнить небольшую подготовку:

  • В первую очередь проверяется качество гидроизоляции ленточного фундамента, на углах наносится осевая разметка периметра, по которой и будут выравниваться отдельные брусы при соединении между собой и в стену;
  • Нарезка крепежа для соединения венцов и стыковки бруса в углах. Заготовки под нагели и шканты необходимо вырезать, обработать и высушить заранее. Стальные уголки и Т-профиль обрабатывают олифой;
  • Выполняют отбраковку и отбор бруса для первых трех венцов коробки. Эти несколько брусов не должны иметь дефектов, сучков, срощенных стыков. Геометрия – максимально близкая к идеальной.

Понятно, что строительный брус заранее должен быть обработан антисептиком и антипиренами, высушен в пачке до состояния 11-14% влажности.

Совет! Для дома или полноценного жилого коттеджа геометрия материала должна быть максимально качественной. Если вдруг оказалось, что купленный брус повело, или линия распила не такая ровная, как хотелось, в этом случае партию отправляют на строгание и фаскование.

Уже после доработки выбирают брус, который пойдет на укладку стен.

Нюансы подбора и соединения венцов первого – второго ряда

Прежде всего, выбранный брус должен быть абсолютно ровным. После того как материал окажется на фундаментной ленте, покрытой двумя слоями рубероида, необходимо вооружиться хорошим строительным уровнем, лучше с гидравлическим контуром, и проверить положение первого венца. Нельзя выполнять соединение, не убедившись в идеально горизонтальном положении первого венца.

Почти всегда мастеров ожидает разочарование. Опорная поверхность фундаментной ленты далека от плоскости и имеет уклон в сторону одного из углов. Поэтому, если просто выполнить соединение на заложенных в бетон анкерах, то первый венец окажется кривым.

Даже если попытаться скомпенсировать деформацию подгонкой соединения в замках на углах, то это только ухудшит ситуацию, вследствие усадки между брусовыми венцами появятся огромные щели. Поэтому перед фиксацией первого венца брусы выравнивают по горизонту с помощью деревянных подкладок.

Особое внимание нужно уделить укладке бруса и сборке углов. Первый ряд должен быть не только прочным, но и гибким, поэтому в стартовом венце в углах используют соединение в торец на шпонке, а с внутренней стороны устанавливают металлические уголки.

Способы соединения бруса

Одним из недостатков использования брусового материала являются жесткие ограничения на геометрию прогона, после того как два отрезка будут соединены между собой. Важно, чтобы все боковые грани обоих фрагментов после соединения бруса между собой находились попарно в одной плоскости.

Для стыковки используют три типа сращивания материала:

  • Продольное или линейное, два отрезка бруса соединяются между собой с получением одного прогона на всю длину стены;
  • Угловое соединение, отдельные детали венца стыкуются между собой в замок в углу коробки;
  • Вертикальное соединение венцов в конструкции одной стены.

Понятно, что, независимо от варианта стыка и способа построения замка, сращиваемые поверхности должны прокладываться уплотнителем, лучше всего джутовой паклей или термообработанным льняным волокном. Варианты с сушеным мхом лучше оставить для бань или легких коттеджей, у которых высота стены не превышает 3 м, а значит, риск выдавливания уплотнителя из соединения остается минимальным.

Угловое соединение бруса

В настоящее время существует и активно применяется более десятка различных схем построения замков в углах. Все они делятся на две большие группы:

  • Соединение с брусовым остатком;
  • Стыковка без остатка или, по-другому, вылета торцевых участков за пределы стен.

Простейшие варианты соединения можно изготовить своими руками. При этом прочности углового соединения во всех случаях достаточно, чтобы коробка из бруса оставалась устойчивой. Более сложные варианты врезки используются для повышения жесткости углов или уменьшения тепловых потерь через щели.

Угол с остатком

В этом случае два смежных бруса одного венца запиливаются в замок не на торцах, а на некотором удалении от края. В результате получается угол с выступающими двумя вертикальными рядами из торцов. Принято считать, что данный тип угла обеспечивает минимальные потери тепла из-за большой протяженности линии запила.

Среди наиболее популярных схем можно отметить два варианта угла – «в полдерева» и его более продвинутую версию – «в охряп». Остальные схемы и способы соединения бруса особых преимуществ не имеют, разве что увеличивается жесткость соединения. Они применяются для высоких построек из бруса, толщиной материала менее 100 мм.

Если строить сруб из бруса своими руками, то лучше всего выбрать для углов схему «в полдерева». Изготовить замок можно следующим способом:

  • На уложенном брусе с торца отмеряют отступ, равный толщине материала;
  • По шаблону вырезают прямоугольный паз на ½ высоты бруса на стыкуемых частях венца;
  • Прокладывают нижний элемент замка уплотнителем и собирают соединение.

Разумеется, качество и скорость изготовления деталей замка зависит от наличия навыков и опыта. Новичкам зачастую приходится подрезать поверхности будущего соединения стамеской, но высокой квалификации для сборки угла не требуется.

Стыкование «в охряп» отличается лишь тем, что выполняется два паза толщиной в 1/3 вертикального размера бруса, в остальном этот способ мало чем отличается от предыдущего соединения.

Замок с остатком обладает высокой жесткостью, поэтому его используют для постройки различного рода башенок и надстроек, когда по замыслу дизайнера необходимо подчеркнуть «деревянный» стиль здания.

Угол без остатка

Если дизайн постройки из бруса требует, чтобы коробка выглядела абсолютно «чистой», без выступающих деталей, то в такой ситуации используются методы соединения венцов по торцевой поверхности.

Наиболее известные схемы выполнения «чистых» углов:

  • Вариант «в полдерева» без наружной оконцовки;
  • Соединение на шпонках;
  • Замок с коренным шипом или зубом.

Первый вариант отличается от углов с остатком профилем соединяемых поверхностей. Если в последнем случае выполняется запил прямоугольной формы, то в «чистом» угле поверхности соединения имеют клиновидную форму.

Наиболее простая схема предполагает стыковку торцом в боковую поверхность смежного бруса. Чтобы ограничить перемещение венца в горизонтальном направлении, на соединяемых отрезках вырезают пазы и устанавливают закладные элементы-шпонки. В результате стык получается достаточно простым и, главное, – подвижным. Любой крен или неравномерная просадка не повлияют на прочность угла.

Самый теплый вариант — это соединение с шипом. С внутренней стороны одного из брусов вырезается шип или зуб, в смежном элементе выполняется шип. После укладки уплотнителя и осаживания венца угол превращается в практически непродуваемое ветром соединение. Замки без остатка чаще всего закрываются накладками из полдюймовых досок.

Соединение бруса между собой по длине

Обычно длина одного брусового прогона не превышает 6 м. Можно, конечно, купить и более длинный материал, но стоимость такого рода заготовок в несколько раз превышает цену на стандартные размеры. Иногда сращивание отдельных отрезков и соединение бруса между собой в один прогон выполняют с целью экономии средств и стройматериалов.

Для того, чтобы соединение получилось прочным, замок формируют, как стык из двух половинок соединяемых деталей. Проще говоря, каждый отрезок бруса запиливают в ½ толщины, складывают и стягивают, забивая гвозди под углом 60-70о к поверхности. Длину паза принимают 2-2,5 кратной высоте венца.

Для бруса толщиной 150 мм и более может использоваться более сложная многоступенчатая схема запила.

Важно! В этом случае соединительная поверхность может иметь 3-4 ступени, но главное — стыкуемые плоскости выполняются клиновидной формы с уклоном.

В результате, если происходит усадка бруса по длине, то стык на соединении не расходится, уплотняется, щель между сопрягаемыми поверхностями уменьшается до минимально возможного.

Недостатки продольного соединения

Идея формировать полноценные брусы большой длины с помощью схемы продольного сращивания более мелких отрезков в теории выглядит привлекательной, но на практике не всегда удобна. Соединение из двух частей — это всегда потенциальный дополнительный мостик холода, даже если между половинками уложен полноценный утеплитель.

Мало того, длина стыка в несколько раз длиннее толщины бруса, поэтому в щелях будет собираться влага, а через несколько лет поверхность вокруг замка будет некрасивого серо-зеленого цвета. Потребуется регулярная очистка и отбеливание стен.

Главный недостаток подобного соединения заключается в том, что по мере усыхания и усадки брусовых стен ширина щелей в замке увеличивается в несколько раз, поэтому утеплитель или герметик достаточно быстро осыпается из разъема. Поэтому заделку и конопатку придется выполнять каждый год.

Один из способов устранить возможное затекание влаги предполагает использование специального акрилового герметика для брусовых стен. В этом случае для упаковки стыков между венцами используют льняную ленту уменьшенной ширины. Например, для бруса, шириной в 100 мм, нужно уложить уплотнитель размером 90 мм. По окончании усадочных процессов монтажа стык очищается от остатков льна и покрывается тонким слоем акрилового уплотнения. Разумеется, это временная мера, и полностью защитить от конденсата таким способом невозможно.

Как скрепить брус между собой

Кроме углов и продольной стыковки, венцы приходится соединять между собой и в вертикальном направлении. После укладки двух рядов бруса обязательно устанавливают дополнительное крепление в виде шкантов или нагелей.

Для стяжки венцов лучше всего использовать деревянные стержни квадратного сечения с размером грани 18 мм и длиной 250 мм. Для установки предварительно сверлят отверстия 25 мм. Глубина сверловки равна полторы высоты бруса. То есть один нагель полностью пробивает верхний брус и половину нижнего. Шканты забивают в шахматном порядке так, чтобы вертикальная линия крепежа не совпадала с соединениями на нижних рядах. Нагелями крепят обязательно в углах, на оконных и дверных проемах.

Какие шканты выбрать

Для соединения венцов лучше всего использовать деревянный крепеж. Металлические нагели намного прочнее деревянных шкантов, но их используют в особо нагруженных соединениях. Обычно мастера не особо жалуют металл по двум причинам:

  • На стальной поверхности зимой всегда образуется конденсат, древесина разбухает и подгнивает, прочность соединения падает до нуля;
  • Через полгода эксплуатации металл ржавеет, и подклинивает соединение венцов. Вместо нормальной усадки ряды просто повисают на металлических стержнях.

Если выбирать шканты, то лучше всего подойдут квадратные стержни из высушенной березовой древесины. Благодаря острым углам крепеж намертво врезается в мягкую древесину бруса, соединение получается прочным и надежным.

Круглые деревянные нагели сложнее в установке, если ошибиться в диаметре отверстия хотя бы на полмиллиметра, то соединение двух брусов получится неработающим, крепеж легко выпадает из угла или стены. Если взять размер с запасом, то можно легко расколоть брус до образования трещины.

Кроме того, для сборки углов или стен из бруса нельзя использовать клеевые материалы, краски и мастики. Единственным исключением является монтажная пена, задуваемая для герметизации опорной поверхности ленты. Любые жесткие соединения не помогут ликвидировать щели и зазоры.

Заключение

Выбирая вариант соединения бруса в углах или в венцах стен, необходимо помнить, что любая коробка, собранная из брусового материала по каркасной или срубовой схеме, всегда будет подвержена усадке и температурным расширениям. Поэтому соединение должно быть достаточно пластичным, чтобы при деформации венцов не произошло разрушение шпонок или шипов в углах, деревянных шкантов в стенах здания.

Отправить комментарий

Виды соединения бруса: способы и особенности

Как правильно выбрать соединение

Сращивание выполняется при возведении несущих стен, сооружении межкомнатных перегородок, обустройстве стропильной системы, пола. Разновидность используемого стыкования следует выбирать в зависимости от типа нагрузки:

сжатие, важно выполнить так,чтобы торцы соприкасаются по возможности большими участками;
растяжение, обязательно должно выполняться соединение в замок;
изгиб, стык выполняется под углом.

При разных типах торцы деталей вырезаются определенным образом. При стыковании в замок укладывается утеплитель джут. Для наращивания в длину применяются различные разновидности соединения.

При стыковании древесины методом шип на шпонках позволяет создавать прочную конструкцию, обладающую требуемой жесткостью. Необходимо выполнить высококачественные шпонки. Замковые соединения используются для сращивания пиломатериала,из которого будут возводиться несущие стены.

Сращивание пол дерева

Является самым элементарным решением. Торцы стыкуемых элементов вырезается под прямым углом половина толщины деревянной детали. Детали соединяются путем складывания одного торца с другим. Плотность стыка обеспечивается утеплителем (укладывается джутовая лента). В строительстве прочность соединению придается установкой деревянных нагелей.Дополнительно можно закрепить узел шурупами.

Соединение в коренной ш

Основные способы соединения бруса по углам: обзор технологий

Построить стены бани или дома из бруса – дело довольно-таки простое. Но для этого нужно хорошо знать, каким образом соединять брус по углам. В статье мы подробно расскажем обо всех существующих способах.

Каким должно быть соединение бруса по углам?

Соединение бруса по углам должно соответствовать некоторым требованиям. Среди них:

  • Прочность. Брус закрепляется под давлением от собственного веса, массы кровли и перекрытий. Поэтому соединения должны быть устойчивыми. Со временем дерево деформируется, что обязательно нужно учитывать.
  • Герметичность. Очень важно оградить места соединений от внешней среды. Это поможет сделать их более долговечными.

Кроме того, соединения бруса по углам должны быть эстетичными, технологичными и экономичными. Поэтому стоит заранее узнать все важные моменты по состыковке. Это поможет и сэкономить денежные средства, и продлит долговечность конструкции.

Виды соединения бруса в углах

Всего существует 2 вида угловых соединений: с остатком и без остатка. Все они обладают определенными конструктивными особенностями, о которых мы расскажем более подробно.

Угол с остатком

Соединение бруса на угол с остатком называют по-разному: «в чашку», «в облако», «угол с перерубами». Оно представляет собой углы, бревна в которых брус выходит за пределы стены. Состыковка происходит за счет пазов: на первом бревне делают надпил по ширине по габаритам следующего.

Чтобы повысить прочность возводимой конструкции, лучше использовать 4-стороннее соединение бруса. В таком случае надпилы делают с четырех сторон, а брусья располагают поперечно друг над другом. Для обеспечения дополнительной герметичности используют джутовый утеплитель или льняную паклю.

Соединение стыков брусьев методом угла с остатком очень надежно. Оно не требует дополнительной фиксации. Верх давит на низ, за счет чего смещение элементов невозможно даже при колебании земли. Такой метод технологичен и удобен, ведь заготовить пазы на брусьях можно заранее. Далее останется лишь правильно соединить их. К недостаткам соединения брусьев углом с остатком можно отнести:

  • На торцах со временем появляются трещины, которые требуют дополнительной обработки.
  • Из-за усыхания и усадки брусьев в углах появляются щели, из-за чего дом может продуваться и промерзать.
  • Перерасход материала. Необходимая длина брусьев должна быть гораздо больше, чем параметры самого дома.
  • Выпирающие торцы дома создают определенные ограничения при будущей отделке дома.

Метод соединения

Описание

Комментарий

В чашу

Самый простой метод соединения. В брусьях делаются углубления, на которые ставятся следующие .

Дешевый способ, однако со временем появляются щели.

В курдюк

Это более продвинутый способ «в чащу». Брус насаживается на углубление с выступающим элементом.

Не смещается, обеспечивается надежное соединение. Однако умельцев, которые смогут выполнить такую работу, мало.

В охряп

Такой способ предполагает наличие чаши и сверху, и снизу.

Очень сложный метод соединения, найди мастера для его выполнения практически невозможно.

Угол без остатка

Чтобы сэкономить строительный материал, целесообразно выбирать метод угла без остатка. Он идеально подходит для небольших домов, когда можно избежать соединения по длине бруса. Дома, построенные методом угла без остатка, надежны, вода не попадает в узел, их очень легко обшивать вагонкой или сайдингом.

Название метода

Описание

Комментарии

Соединение встык

Самый простой способ соединения. Брусья стыкуются и закрепляются скобой.

Метод прост и дешев в исполнении. Из-за дыр, которые появляются в углах, дом становится холодным и его нужно обогревать.

Коренной шип

Часто его называют «теплый угол». На брусьях делаются стыки и штыки, которые стыкуются между собой.

С таким методом брусья практически не смещаются. Однако со временем появляются щели, через которые проходит холод.

Вполдерева вставной шип

Усовершенствованный «теплый угол». В строительстве домов используется нечасто из-за сложности технологического процесса.

Дома, построенные таким методом, не продуваются, они очень надежны. При этом способ в строительстве очень дорогостоящий.

Ласточкин хвост

Традиционный способ соединения. На брусьях делаются зеркальные углубления, которые стыкуются паз в паз.

В таком случае брусья плотно прилегают к друг другу, щели практически не появляются. Однако в производстве метод достаточно дорогостоящий.

Чтобы избежать сквозняков и промерзания, необходимо уделить внимание утеплению. Для теплоизоляции лучше всего использовать льноджутовое полотно, которое практически не восприимчиво к влаге. От использования войлока, пакли, мха лучше отказаться.

Брус, в отличие от бревна, имеет прямоугольное сечение. Во время дождя швы намокают, вода по ним стекает очень долго. Только с помощью льняного полотна удается быстро испарить воду.

Чтобы выполнить качественное соединение бруса по углам, необходимо обеспечить максимальную точность при запиливании стыков. Делать это лучше всего при помощи электроинструмента, например, ручного фрезера. Только так удастся обеспечить высокое качество реза, а также соблюдение всех размеров для дома из бруса. Вручную вырезать паз очень сложно, сделать это сможет только профессиональный плотник.

Материалы по теме

как правильно класть «в лапу» и шип-паз? Виды и способы монтажа деревянных брусков и профилированного бруса

Во время строительства деревянного дома, при перепланировке помещений или производстве других видов работ приходится скреплять множество брусьев и венцов между собой. При этом стоит помнить о том, что у каждой конструкции имеются свои характеристики и строение. Поэтому нужно знать, какой тип крепления стоит применять в конкретных обстоятельствах.

Виды крепежа для бруса

Существует множество механизмов того, как скрепить брусья между собой. С этой целью можно использовать различного рода деревянные вырезы, взаимодействующие между собой. А также можно использовать строительную фурнитуру, выполненную из металлических сплавов. Такие крепежи создаются в разных формах и с разным количеством отверстий, поэтому есть возможность подобрать универсальный вариант именно под нужный случай.

Основу брусовых крепежей составляют уголки. Это наиболее универсальный способ закрепления брусьев. Они могут монтироваться на гвозди, винты, саморезы. При этом могут выполняться в различных формах, размерах.

Кроме угловых крепежей, есть и иная фурнитура. Среди нее можно обнаружить и плоские фигуры (стальные пластины), и железные скобы, которые вбиваются на концах брусьев, скрепляя венцы попарно.

Отдельного внимания стоит механизм на винтовых сваях. Его использование позволяет экономить на дорогостоящем и крепком фундаменте при установке на зыбком грунте без риска перекоса здания.

Соединение с остатком

Такое соединение еще называется «в обло». В данном случае узловая конструкция является замочной и имеет разные типы сборки.

Одностороннее

Наиболее распространенный и удобный способ крепления, одинаково хорошо подходящий и к обычному, и к профилированному брусу. На одной стороне материала производится запил, чтобы сделать перпендикулярный оси бруса паз. По толщине он доходит до половины толщины материала. Данный вариант кладки брусьев заключается во вставке в паз перпендикулярно расположенного строительного элемента.

Образованный правильно замок характеризуется крепостью и плотностью. Укладывается с нижележащих венцов, которые направлены в одну сторону и хорошо комбинируются с ними. Дополнительную прочность всей угловой конструкции придает использование фиксирующих нагелей.

Такой способ идеально подходит для создания простого тройного крепления (тройника).

Двустороннее

При двустороннем соединении пиломатериала необходимо изготовить пару пазов сверху и снизу. При этом их глубина должна достигать четверти толщины, а ширину делают равной брусу.

Четырехстороннее

Четырехстороннее соединение «в обло» является самой надежной вариацией данного способа. Однако такое крепление требует от плотника большой сноровки и профессионализма при выполнении, ведь нужно правильно просчитать ширину и глубину пазов. А также нельзя подвергнуть повреждению сам материал. Данный способ подразумевает вырезание пазов на каждой из граней бруса.

Как соединить без остатка?

Иногда требуются ровные и гладкие углы без торчащих брусьев. Для этого используют нижеперечисленные способы крепления.

«Встык»

Данный вариант крепления является одним из наиболее простых. В нем брусья крепятся под углом 90 градусов с помощью специальных фиксирующих скоб либо унифицированного крепежа. При этом такой способ подойдет как для горизонтальных, так и для вертикальных брусьев. Сама древесина обработке не подвергается. Таким образом собирают различного рода временные сооружения, навесы, полевые хранилища и многое другое. При этом готовую конструкцию можно легко разобрать и собрать заново, ведь пиломатериал не подвергается бесповоротным структурным изменениям.

Технология соединения бруса «встык» получила инновационную модернизацию после создания высокотехнологичной деревообрабатывающей техники. Теперь, чтобы усилить крепление, применяется утаенный шип-паз, а также шпонка в форме трапеции. Такой замок получил наименование коренного шипа, его форма и размеры стандартизированы и официально утверждены ГОСТом. Данный крепежный элемент выполняется на современном фрезерном станке.

Надежность изделию придается за счет высокоточной заготовочной обработки. Шип крепко фиксируется внутри заготовки.

Такое крепление можно усилить с помощью строительного клея, а углы любой постройки, собранные таким способом, могут похвастаться своими прочностью и герметичностью. При этом лицевую сторону не нужно подвергать какой-либо обработке. За счет этого древесная текстура сохраняет свою однородность, что придает привлекательности фасаду строения.

При помощи шпонки

Данное соединение является одним из наиболее надежных способов крепления.

Шпонка представляет собой небольшой брусок, который вырезается, как правило, из твердых пород дерева. Для нее нужны специальные пазы, которые возводятся в центральной части торца первого бруса и на продольной грани второго. Причем вырезаются они таким образом, чтобы при прикладывании оба элемента идеально подошли друг к другу. Торцевой паз составляет треть от всей поверхности торца. Это означает, что второй крепежный элемент должен находиться от края на таком же расстоянии. После создания пазов в них необходимо с натягом забить шпонку. Преимуществом такого соединения является полное исключение смещения брусьев друг относительно друга.

Положение вырезанного паза можно сделать перпендикулярным относительно торца или под углом к нему. Последний способ монтажа уменьшает вероятность смещения деталей даже под сильными нагрузками. А также возможно горизонтальное расположение шпонки.

Данный метод чаще всего используется при скреплении наружных углов, а также при возведении внутренних стен. Этому способствует полная свобода в выборе расстояния от края бруса для вырезания паза под шпонку.

В коренной шип

Использование коренного шипа с успехом используется в сращивании брусьев в длину. Преимущество данного способа состоит в том, что для такого соединения не нужны дополнительные элементы. Вместо них используется вырезанный на торце самого бруса выступ. Он формируется в его середине и составляет треть торцевой площади.

Одновременно с шипом на торце другого бруса вырезается паз, совпадающий по размерам с первым. Само крепление происходит усиленным вбиванием шипа в паз с боковой стороны. Обоюдные формы значения не имеют: они могут быть обычными прямоугольными, призматическими, комбинацией «ласточкин хвост».

Для увеличения прочности и теплоизоляции можно использовать не только перпендикулярно располагающиеся к торцам шип и паз, но и под половиной прямого угла. Такой вариант намного сложнее в исполнении, но он придаст крепость соединению и уменьшит его теплопроводность. В некоторых случаях один коренной шип раздваивают или даже растраивают, что также увеличивает показатель теплоудержания.

Такой вариант требует должной сноровки, ведь некачественно сделанные крепежные элементы из-за своей тонкости могут переломиться и разрушить соединение.

При этом существует соединение через некоренной шип. В отличие от первого он приближен к внутренней грани бруса и используется для стягивания углов.

«Ласточкин хвост»

Данный способ крепления считается одним из наиболее теплоизолирующих для дома. Нормативным регламентом по его исполнению служит ГОСТ 30974 – 2002. Соединение, сделанное по типу «ласточкин хвост», обладает надежностью, долговечностью. Такой угол не нуждается в дополнительном крепеже.

Строение данной конструкции более всего походит на коренной шип. Для ее осуществления на торце бруса надо выпилить шип и паз. Для успеха соединения они должны обладать идентичностью и образовывать между собой герметичный угол. Основное отличие паза в данной конструкции заключается в его трапециевидной форме.

Крепление «ласточкин хвост» применяется в соединении углов, а также Т-образных стен и обычных в длину. Такой тип соединения исключает необходимость в дополнительных напусках на межкомнатных стенах, что, в свою очередь, позволяет применять в строительстве брус меньшего сечения и увеличить свободное пространство в комнатах.

Конструкция после применения такого соединения приобретает ветронепроницаемость, однако для дополнительного утепления при строительстве используется джут. Имеется возможность прирубки остатка в угловых креплениях. Прирубка обязательно должна иметь форму трапеции.

«В лапу»

Особенностью данной технологии монтажа деревянных брусков является то, что с ее помощью можно формировать как углы здания, так и Т-образные стены для комнат при осуществлении строительства здания из клееного бруса. Для укладки таким образом нужно сделать скрытый шип для крепления.

При конструировании угла «в лапу» необходимо образовать присек, наличие которого выделяет данный метод крепления на фоне всех остальных. Однако таким образом крайне не рекомендуется осуществлять сбор несущих стен, так как их углы будут хорошо продуваться. Чтобы предотвратить наличие сквозняков, лучшим вариантом будет создание наклона в обе стороны.

Еще одной особенностью соединения бруса «в лапу» является возможность создания как остаточного соединения, так и безостаточного.

У специалистов более предпочтительно соединение стен с выносом концов брусьев, но своими руками можно осуществить и монтаж с остатком.

Для крепления «в лапу» необходимо выпилить паз, в котором закрепляется перпендикулярно расположенный материал. Для увеличения прочности можно использовать нагели. Такие брусья укладываются «в полдерева».

«В полдерева»

При использовании подобного способа венец выкладывается из пар брусьев. Угловой элемент выглядит следующим образом: на одном брусе удалена верхняя половина, а у второго бруса нет нижней половины его массива.

Для того чтобы осуществить подобную сборку, необходимо продлить угловые отверстия на соединениях на нагель. Оно должно быть таким, чтобы нужно количество брусьев можно было бы соединить без особых проблем. После монтирования начального венца на фундамент, соединяющегося деревянными нагелями, нужно уложить уплотняющий материал. После этого приступают к укладке следующего венца.

Как только угол соединений второго венца зафиксирован, ряды брусьев начинают сплачиваться вместе. Чтобы осуществить сплочение, нужно использовать нагели. Через 1,5 метра высоты сверху вниз нужно просверлить для их забивки отверстия. Нужно забить элементы так, чтобы они вошли внутрь на полтора венца. Однако можно сшивать и три венца вместе. Это можно осуществить, если есть инструмент для глубокого сверления и подходящие по длине деревянные нагели.

При всех преимуществах соединений «в полдерева» у них есть и существенный недостаток: продуваемые углы. Для его нивелирования необходимо утеплять углы шпонками из дерева.

Соединение внутренних и внешних стен

Довольно часто в домах из дерева встречаются внутренние перегородки, а также межкомнатные стены из все того же бруса. Это довольно хорошая схема, органично вписывающаяся в интерьер. Кроме внешней красоты, такие элементы конструкции имеют и ряд практических преимуществ. Так, внутренняя брусовая стена обладает большой прочностью и плотностью, а также может похвастаться своими звукопоглощающими свойствами. Для изготовления подобного элемента можно использовать пиломатериал с толщиной в 10 сантиметров. Такой выбор даст стене требуемый запас прочности и противодействие большому давлению.

Для соединения внутренней стены с несущей используют все те же пазы и шипы. При этом можно заранее обеспокоиться этим вопросом и в необходимых местах поставить вертикальные брусья, чтобы использовать их в качестве тройника. Если этого не сделано, то пазы вырезаются уже во внутренней части венцов, а в брусьях будущей перегородки или внутренней стены вырезаются шипы. Для того чтобы внутренняя стена была ровной и крепкой, ее элементы необходимо скреплять между собой деревянными нагелями.

Рекомендации

При вырезании дверного проема простеночные торцы брусьев стоит скрепить сплошными досками. Это предотвратит их от увода внутрь или наружу.

Во время вырезания оконных проемов и сборки коробок нужно в любом случае оставить зазор, который призван компенсировать усадку сруба. Его величина составляет от 5 до 7 сантиметров. Компенсационный зазор оставляется также и над верхним холодным торцом. Образованную пустоту заполняют мягким материалом-утеплителем. Таким же образом делаются и дверные проемы.

При выполнении углов необходимо постоянно и тщательно проверять их высоту и вертикальность. Любые отклонения необходимо устранять в каждом венце, даже если это будет происходить ценой замены полного бруса. Высота же регулируется путем использования толщины прокладки в осевших углах. При этом может сработать также и простое, народное решение: по высокому углу нужно постучать кувалдой по брусу. Тогда он может встать в паз до упора, чем уберет ненужный перепад в высоте.

Прямолинейность собираемой стены необходимо определять с помощью отвеса, а горизонтальность стен или верхних граней бруса стоит проверять, используя строительный уровень.

Многие способы соединения брусьев имеют общий недостаток, который заключается в продуваемости образованных углов или продольных креплений. Для нивелирования данной проблемы стоит использовать утепляющую прокладку. Ранее она выполнялась изо мха либо мотка льняной пакли.

Сейчас же специализированные магазины периодически пополняют свой ассортимент такими прокладочными материалами, как льноватин или льноджут. В крайнем случае можно сыграть на монтажной пене.

Производить сверление брусьев на верхних венцах крайне рекомендуется, имея под собой прочную опору. Для этих целей можно использоваться настил, строительные леса или подмостки, но никак не сама стена. Использовать ее опасно, так как сверло мощной строительной дрели может застрять в процессе сверления, что собьет равновесие плотника и, вероятно, сбросит его со стены.

Подробнее о том, как соединить брус, смотрите в видео ниже.

Виды соединения бруса в углах

На первый взгляд кажется, что технологии возведения дома из профилированного бруса или цельного бревна уже давно устоялись и ничего нового в этом направлении уже не придумать. Но стоит отметить, что с течением времени, устоявшиеся методики сборки все же претерпевают существенные изменения. Вот, например, классический способ углового соединения деревянного сруба, так называемое соединение «в чашку», благодаря появлению современного инструмента преобразовалось в более технологичное соединение «в лапу», однако, и такое соединение оказалось не без изъянов. На смену ему уже пришла новая схема, получившая название «в теплый угол».

Сборка углового соединения является наиболее ответственным этапом в процессе сборки деревянного сруба, кроме того он и наиболее трудозатратен. От того насколько качественно будет собран угол зависят практически все эксплуатационные характеристики дома, это и срок службы и подверженность короблению и деформации стен, а самое главное насколько теплым будет дом.

Каждый из нас на своем опыте убеждался, что в первую очередь зимой промерзают углы, а если такое случается, то бороться с этой проблемой достаточно сложно. Лучше всего об этом позаботиться на этапе строительства. Существует несколько способов добиться хороших результатов.

 

Характеристики, которыми обладает
качественное угловое соединение:

 

Тут все достаточно просто прочность, герметичность, эстетичность, технологичность и экономичность, вот те характеристики, что в первую очередь приходят нам на ум, но наиболее нам интересны:

Прочность. Известно, что брус фиксируется под давлением своего веса, а также давлением перекрытий и тяжестью кровли. Но, подобные соединения должны быть устойчивы к возможным изменениям линейных размеров бруса, а дерево, как известно подвержено деформации, возникающей при колебаниях атмосферной влажности и температуры воздуха. Уменьшить данный эффект возможно использованием бруса, предварительно просушенного до 18-25%, в отличие от материала естественной влажности, он будет создавать минимум проблем, как в процессе строительства, так и во время эксплуатации.

Герметичность. Одно из основных условий, для того мы и строим дом, что бы оградить себя от внешней среды, гуляющие сквозняки мало кому доставят удовольствие. Самое простое решение избежать сквозняка, это усложнить путь для прохождения воздуха сквозь соединения, т.е. мы должны сделать соединение деталей геометрически более сложным.

 

Виды соединения бруса в углах

 

При строительстве дома из бруса все виды угловых соединений можно разделить на два вида:

  1. Угол с остатком.
  2. Угол без остатка

 

Угол с остатком

 

Такое соединение может иметь различные названия: «в чашку», «в обло» или угол с перерубами. Что же именно представляет собой угол с остатком, — при строительстве сруба соединения формируют таким образом, что края бревен выходят за пределы стены. Стыковка же происходит за счет пазов – одно-, двух- либо четырехсторонних. В первом варианте сверху бруса делается надпил по ширине, который соответствует поперечному сечению верхнего сегмента. А при рубке двухстороннего паза такие же надпилы делаются, и сверху, и снизу, и по ширине, а равны они четверти от высоты пиломатериала.

Для увеличения прочности строения применяют четырёхстороннее соединение. В данном случае надпилы делаются с четырех сторон. Укладка бруса такой формы очень удобна, венцы в данном варианте располагаются друг над другом поперечно. Для того, чтобы обеспечить дополнительную герметичность угол наполняют утеплителем между венцами – это, как правило, льняная пакля или джутовый утеплитель.

Основные положительные качества углового соединения бруса с остатком:

Оно обладает высокой степенью надежности и не нуждается в дополнительной фиксации. При этом венцы, расположенные сверху надежно удерживают нижние путем давления собственной массой. Смещение любых элементов стен в данном случае становится невозможным, даже при сейсмических колебаниях.

Этот вариант соединения очень технологичен, готовить пазы на брусе возможно заранее в производственных условиях, а затем компактно собрать на объекте словно конструктор.

 

Основные минусы сборки углов сруба с перерубами:

 

  • В результате усыхания и усадки бруса после сборки могут появиться щели в угловом соединении, в данном случае паз может промерзнуть и продуваться. Организовать герметичность и утепление при этом почти не представляется возможным.
  • Происходит очевидный перерасход используемого материала, так как бревна, как правило, должны быть значительно длиннее самого строения.
  • И конечно же, выпирающие торцы существенно мешают внешней отделке дома
  • Торцы трескаются и требуют специальной обработки

 

Угол без остатка

 

При таком типе строительства дома используемые детали обрезаются точно в необходимый размер. Важно отметить, что стыковка в угловых частях производится таким образом, чтобы торцы располагались в одной плоскости. Такое строение получается более аккуратным и эстетичным. Применяется несколько способов соединения бруса в таких углах сруба. Но, как правило, лишь некоторые подходят для строительства жилых помещений.

 

«Встык»

 

Детали при данном способе укладываются стык в стык. Для соединения используется специально приспособленный для крепления элемент или же винтовая шпилька. Такой вариант постройки характерен для хозяйственных помещений. Сруб построенный данным способом, изначально не предполагает наличия высоких теплоизоляционных характеристик, поэтому такие помещения не предназначены для проживания в нем в холодное время года. Данное соединение углов, возможно применить для возведения дачного домика, который не претендует на круглогодичное проживание. Для улучшения теплоизоляционных характеристик данного вида соединения используют установку дополнительного шканта поперек соединительного шва.

 

 

«В полдерева»

 

Такой способ может значительно уберечь помещение от сквозняков, но все же данных характеристик недостаточно для постройки теплого жилища. Данный метод отлично показывает себя для строения дачных или легких садовых домиков.

 

 

«В лапу»

 

Проявляет себя как более модифицированный вариант предыдущего строения. Данный метод принято считать упрощенным вариантом классического способа углового соединения. В старые времена в лапу рубили из скобленого бревна. Данный способ подходит исключительно для первого венца и верхней обвязки, но ни в коем случае не годится для возведения стен, потому как обладает сквозной щелью.

 

 

«Ласточкин хвост»

 

Данный вид стыковки годится для бревна и бруса. Из-за специальной формы запила после насыщения дерева влажностью или же наоборот в процессе его усыхания детали соединения не меняет свою первоначальную форму, благодаря чему сохраняется защита жилых комнат от проникания холода. Чтобы ликвидировать щели их заделывают при помощи утеплителя, а затем обшивают снаружи.

 

 

«Теплый угол»

 

Недостатки, которые описаны в способах, приведенных выше совершенно отсутствуют при сборке «в теплый угол». Данное соединение более остальных подходит для профилированного бруса. На конце бруса вырезается специальный профиль, при соединении он полностью исключает возможность продувания углов. Для достижения совершенно плотного сопряжения, вырубается специальный паз. Он располагается внутри ствола, который используется для стыка, а на сопрягаемом торце бруса формируют шип, что обеспечивает отличную герметичность.

Данный вид соединения, который также именуют как «коренной шип» сохраняет стены от смещений, и обеспечивает непревзойденную защиту от ветра.

При данном типе сборки  щели также  требуют заделки при помощи утеплителя, а затем обшивки угла снаружи.

 

Если запланировано строительство не просто хозяйственной постройки, а именно помещения для постоянного проживания – следует выбрать наиболее подходящие для этого типы соединений углов – «теплый угол» или «ласточкин хвост». Второй вариант потребует от исполнителей  определенного мастерства, поэтому необходимо учитывать, что сборка в «ласточкин хвост» может потребовать дополнительных финансовых расходов.

 

 

 

 

 

Какие деревья для производства древесины используются в строительстве?

Древесина используется в строительстве для множества целей. Строительную древесину получают из разных видов деревьев, которые в изобилии встречаются в разных регионах.

Некоторые из наиболее часто используемых деревьев для производства древесины и их использование в мире машиностроения описаны ниже.

Деревья для производства древесины, используемые в строительстве

Тик

Цвет : от темно-желтого до темно-коричневого

Недвижимость : одно из ценных мировых деревьев.Он прочный и огнестойкий. Не допускает коррозии металлических креплений. Приправлять тиковое дерево очень легко, и с ним также легко работать.

Область применения : Для строительства домов, железнодорожных вагонов, полов, производственных судов, деревянных свай и т. Д.

Палисандр или Блэквуд

Цвет : Темный цвет

Свойства : из этого вида дерева получается прочная и мелкозернистая древесина. Он очень прочный и придает красивый вид после полировки.Возможно изготовление изделий больших размеров. Его вес около 7900 Н / м 3 после выдержки.

Область применения : Мебель высокого качества, орнаментальная резьба и т. Д.

Сандалии

Цвет : белый / красный

Свойства : твердый и прочный. После выдержки его вес около 9300 Н / м 3 .

Область применения : Сельскохозяйственные инструменты, колеса, молотки и т. Д.

Красное дерево

Цвет : Красновато-коричневый

Свойства : долговечен даже в условиях воды.Легко работать. Его масса после выдержки около 7200 Н / м 3 .

Область применения : мебель, галантерея, декоративные панели и т. Д.

Дуб

Цвет : желтовато-коричневый

Свойства : Прочный и долговечный. В нем есть серебристые крупинки. Его вес после выдержки составляет около 8650 Н / м 3 при влажности 12%.

Использует : спортивные предметы, например биты для крикета и т. Д.

Сосна

Цвет : бледно-желтый / белый

Свойства : Сосна бледно-желтая - тяжелая и крупнозернистая, а сосна белая - легкая и прямослойная.

Использует : дверные и оконные рамы, спичечная промышленность, материалы для мощения и т. Д.

Бамбук

Цвет : Бледно-желтый

Свойства : бамбук - это эндогенное дерево. Он прочный и гибкий. Прочность тоже высокая.

Область применения : Строительные леса, стропила, временные мосты и т. Д.

Баньян

Цвет : Коричневый

Свойства : В основном долговечен только в условиях воды.Вес около 5800 Н / м 3 после выдержки.

Область применения : Столбы, бордюры колодцев, дверные панели и т. Д.

Железное дерево

Цвет : Красновато-коричневый

Свойства : Это очень сложно, и с ним трудно работать. Прочность высокая. Вес около 10400 Н / м 3 после выдержки.

Использует : вагоны, домостроение, мосты и т. Д.

Дерево оси

Цвет : бледно-желтый / белый

Свойства : он очень прочный и прочный.Можно получить гладкую поверхность. Вес около 9300 Н / м. 3 @ 12% влажности после выдержки.

Красный кедр

Цвет : Красный

Свойства : Красный кедр производит мягкую и ровную древесину. Что хорошо подходит для водных и влажных условий. Хорошую гладкую поверхность можно получить полировкой. После выдержки он весит около 4800 Н / м 3 .

Область применения : Мостовые конструкции, шпалы, сваи, бордюры колодцев и т. Д.

Деодар

Цвет : желтовато-коричневый

Свойства : Дерево Деодар производит мягкую древесину, которая используется для нескольких целей. Его вес составляет около 5600 Н / м 3 при содержании влаги 12% после выдержки.

Использует : дешевая мебель, железнодорожные вагоны, упаковочные коробки и т. Д.

Ирул

Цвет : светло-коричневый

Свойства : это очень твердая и тяжелая древесина. Прочность высокая.Для выдержки требуется больше времени, и после выдержки ее вес составляет 8350 Н / м 3 при влажности 12%.

Область применения : железнодорожные шпалы, блоки для мощения, сельскохозяйственные инструменты и т. Д.

Айни

Цвет : желтовато-коричневый

Свойства : Айни очень прочный и мелкозернистый. Он эластичный. Его вес составляет около 5950 Н / м 3 при содержании влаги 12%.

Использует : обычное жилищное строительство. Материал для мощения и т. Д.

Бакуль

Цвет : Красновато-коричневый

Свойства : Дерево бакуль также дает мелкозернистую и прочную древесину. Его вес после выдержки составляет около 8800 Н / м 3 при влажности 12%.

Область применения : строительство зданий, мостов, свай и т. Д.

Бабул

Цвет: Беловато-красный

Свойства : Древесина Бабула прочная, твердая и долговечная. После выдержки его вес составляет около 8350 Н / м 3 при влажности 12%.

Использует : колеса тележек, сельскохозяйственные инструменты и т. Д.

Гуава

Цвет : Серо-коричневый

Свойства : Твердый, но не очень прочный. Это легко гибкая и мелкозернистая древесина. Его вес после выдержки около 7500 Н / м 3 .

Использует : ручки инструментов, игрушек и т. Д.

Манго

Цвет : темно-серый

СВОЙСТВА: Древесина средней прочности и хорошей формы.После выдержки он весит 6550 Н / м 3 при влажности 12%.

Использует : дверные и оконные панели, игрушки, упаковочные коробки и т. Д.

Сиссоо

Цвет : Темно-коричневый

Свойства : прочный и долговечный. Придает приятный вид, но труден в работе. Прочная природа высока. Приправка производится легко, ее вес после приправы составляет около 7700 Н / м 3 при содержании влаги 12%.

Область применения : высококачественная мебель, фанера, сваи, декоративные работы и т. Д.

Ель

Цвет : желтый

Свойства : Устойчив к соленой воде. его можно легко скрутить и обернуть. Его масса около 4800 Н / м 3 при влажности 12% после выдержки

Использует : Подводные конструкции, производство самолетов и т. Д.

Шелковица

Цвет : Коричневый

Свойства : Древесина шелковицы известна своей эластичностью.Он прочный, жесткий и эластичный. Его легко повернуть и вырезать.

Используется : Используется для изготовления спортивных товаров, таких как биты для крикета, хоккейные клюшки и т. Д.

Атласное дерево

Цвет: желтый

Свойства : Из сатинированной древесины можно получить мелкозернистую, твердую и прочную древесину. После выдержки он весит около 9600 Н / м 3 .

Область применения : Мебель, резьба по орнаменту, сельскохозяйственные инструменты и т. Д.

Тамаринд

Цвет : Темно-коричневый

Свойства : Имеет сплошные узлы, но прочный.Его вес около 12800 Н / м 3 после выдержки.

Использует : Для изготовления молдингов, тележек, бордюров колодцев, сельскохозяйственных инструментов и т. Д.

Мультфильмы

Цвет : Красновато-коричневый / тускло-красный

Свойства : Очень легкий и легко обрабатывается. После выдержки он весит около 5300 Н / м 3 .

Область применения : дверные панели, музыкальные инструменты, мебель, железнодорожные вагоны и т. Д.

Катал

Цвет : от желтого до темно-коричневого

Свойства : древесина катала - тяжелая и твердая древесина.Имеет отличную водонепроницаемость, поэтому подходит для подводных конструкций. Он не может противостоять прямым солнечным лучам. При обнажении могут развиться трещины.

Использует : деревянные сваи, дверные и оконные панели, деревянные мосты и т. Д. +

Надежда

Цвет : от светло-коричневого до темно-коричневого

Свойства : Древесина Hopea также прочная и очень прочная. У Hopea сложная технологичность, но у него большая долговечность. После выдержки он весит около 10000 Н / м 3 .

Область применения : для изготовления лодок, домостроений, шпал и т. Д.

Лавр

Цвет : Темно-коричневый

Свойства : Лавровое дерево дает прочную, твердую и прочную древесину. Его вес после выдержки при влажности 12% составляет около 8800 Н / м 3 .

Применение : Строительство зданий, некоторые строительные работы и т. Д.

Биджасал

Цвет : Светло-коричневый

Свойства : Прочный и долговечный.Это грубая древесина, которую очень сложно обрабатывать. После выдержки он весит около 8000 Н / м 3 @ 12% влажности.

Область применения : обычные строительные конструкции, колеса тележек и т. Д.

Арджун

Цвет : Темно-коричневый

Свойства : Он прочный и тяжелый. Может быть получена хорошая полировка. Вес около 8700 Н / м 3 после выдержки при содержании влаги 12%.

Использует : балки, стропила, колеса тележек, дверные коробки и т. Д.

Гумар

Цвет : Бледно-желтый

Свойства : Древесина Гумар известна подводными конструкциями. Он прочный и легко обрабатывается. После выдержки он весит около 5800 Н / м 3 .

Использует : бордюры колодцев, ложи, древесную массу, лафеты и т. Д.

Сундри

Цвет : Темно-красный

Свойства : древесина сундри очень твердая и прочная. Итак, приправить и работать с ним - задача непростая.Однако по своей природе он прочный и эластичный.

Использует : сваи, столбы, для изготовления лодок, ручек инструментов и т. Д.

Сал

Цвет : Коричневый

Свойства : Древесина сала твердая и мелкозернистая. Он волокнистый, и его трудно добиться хорошей полировки. Но он хорош против влажных условий. Его вес 8000 Н / м 3 после выдержки при влажности 12%.

Использует : железнодорожные шпалы, вагоны, мосты и т. Д.

Казуарина

Цвет : Красновато-коричневый

Недвижимость : Пиломатериалы Casuarina - это очень пряморастущие деревья. Таким образом, их можно разрезать на большую длину. Они прочные и волокнистые. Его масса 7650 Н / м 3 после выдержки при влажности 12%.

Область применения : Строительные леса, временные конструкции и т. Д.

Пальмы

Цвет : Темно-коричневый

Свойства : Он волокнистый по своей природе, а также прочный и долговечный.Его вес после выдержки около 10400 Н / м 3 .

Область применения: кровельные покрытия, стропила, балки и т. Д.

Siris

Цвет : Темно-коричневый

Свойства : Твердый и долговечный. Хорошее действие против соленой воды. Сложно работать при изготовлении. Вес около 10400 Н / м 3 после выдержки.

Использует : бордюры, балки, столбы и т. Д.

Simul

Цвет : Белый

Свойства : Легкий вес, около 4500 Н / м. 3 после выдержки.Он имеет рыхлую структуру и дает древесину худшего качества.

Использует : для изготовления игрушек, для производства спичечных коробок, бордюров и т. Д.

Вяз индийский

Цвет : Красный

Свойства : Древесина индийского вяза относится к древесине среднего класса, средней твердости и прочности. После выдержки он весит около 9600 Н / м 3 .

Область применения : оконные рамы, тележки, сельскохозяйственные инструменты и т. Д.

Ярул

Цвет : Светло-красновато-серый

Свойства : Твердая и прочная древесина получается из дерева ярул.Устойчив к воздействию соленой воды. Древесина легко обрабатывается и весит около 6400 Н / м 3 при влажности 12% после выдержки.

Область применения : Строительство зданий, производство лодок, строительных лесов и т. Д.

Джек

Цвет : желтый

Свойства : Древесина карликового дерева представляет собой плотную и гладкозернистую древесину средней прочности. 5950 Н / м 3 при влажности 12% - это вес после выдержки.

Область применения : Обычная мебель, музыкальные инструменты, изготовление мебели и т. Д.

Бентак

Цвет : Бледно-желтый

Свойства : Состоит из хорошей прочности и позволяет получить гладкую поверхность. Его вес составляет 6750 Н / м 3 при содержании влаги 12% после выдержки.

Область применения : Строительство, изготовление лодок, мебели и т. Д.

Подробнее:

Что такое приправа древесины? Различные способы выдержки древесины

.

Типы деловой древесины - свойства и применение в строительстве

Что такое промышленная древесина?

Промышленная древесина - это не что иное, как лесоматериалы, научно произведенные на заводах. Благодаря своему научному характеру он прочнее и долговечнее обычных деревянных материалов. Он также содержит желаемую форму и размер.

Различные виды деловой древесины

Ниже приведены различные формы деловой древесины:

  • Виниры
  • Фанера
  • Древесноволокнистые плиты
  • Пиломатериалы
  • Компрег брус
  • Жесткие плиты
  • Клееный брус
  • ДСП
  • Блочная доска
  • Ставни заподлицо

Виниры

Шпон - это не что иное, как тонкие слои древесины, которые получаются путем резки древесины острым ножом на дисковом резаке.

В дисковом резаке бревно вращается против острого ножа или пилы и разрезает его на тонкие листы. Эти тонкие листы сушат в печах и, наконец, получают фанеру.

Шпон используется для производства различных изделий из дерева, таких как фанера, столярные плиты и т. Д.

Фанера

Ply означает тонкий. Фанера - это плита, полученная путем наложения тонких слоев древесины или шпона друг на друга. Соединение последовательных слоев осуществляется подходящими клеями.

Слои склеиваются и прессуются с некоторым давлением в горячем или холодном состоянии. В жарких условиях температура маринования от 150 до 200 o C и для прессования слоев используется гидравлический пресс. В холодных условиях поддерживается комнатная температура и прикладывается давление от 0,7 до 1,4 Н / мм 2 .

Фанера имеет множество применений. Применяется для дверей, перегородок, потолков, стеновых панелей, опалубки для бетона и т. Д.

Благодаря своему декоративному виду, он используется для строительства таких зданий, как театры, зрительные залы, храмы, церкви, рестораны и т. Д.в архитектурном назначении.

Волокнистые плиты

Древесноволокнистые плиты изготавливаются из древесных волокон, растительных волокон и др. Это жесткие плиты, называемые реконструированной древесиной.

Собранные волокна кипятят в горячей воде и затем переносят в закрытую емкость. Пар с низким давлением закачивается в сосуд, и давление резко увеличивается.

Из-за внезапного увеличения давления древесные волокна взрываются, и естественный клей отделяется от волокон.Затем их очищают и выкладывают на проволочную сетку в виде отдельных листов. Этот материал вдавливается между стальными пластинами и, наконец, получают древесноволокнистые плиты.

Древесноволокнистые плиты используются в строительстве для различных целей, например, для облицовки стен, потолков, перегородок, дверей заподлицо, напольных покрытий и т. Д. Они также используются в качестве звукоизоляционного материала.

Импрег Пиломатериалы

Импрег - это древесина, полностью или частично покрытая смолой.Берут тонкие слои древесины или шпона и окунают в раствор смолы. Обычно используемая смола представляет собой фенолформальдегид.

Раствор смолы заполняет пустоты в древесине и образует твердую массу. Затем он нагревается до температуры от 150 до 160, o C и, наконец, пропитывается древесина. Это доступно на рынке под разными названиями, такими как sungloss, sunmica, Formica и т. Д.

Древесина Impreg обладает хорошей устойчивостью к влаге, атмосферным воздействиям, кислотам и электричеству. Он прочный, долговечный и обеспечивает красивый внешний вид.Применяется для изготовления форм по дереву, мебели, декоративных изделий и др.

Компрег Тимберс

Он похож на пропитку древесины, но в этом случае древесина выдерживается под давлением. Таким образом, он более прочен, чем пропитанная древесина. Его удельный вес составляет от 1,30 до 1,35.

Жесткие плиты

Твердая плита обычно имеет толщину 3 мм и изготавливается из древесной массы. Древесная масса сжимается с некоторым давлением и превращается в твердые плиты.Верхняя поверхность плиты гладкая и твердая, а нижняя - шероховатая. Жесткие плиты обычно подразделяются на три типа:

Типы Плотность (кг / м 3 ) Доступная толщина (мм)
Средний 480–800 6,8,10,12
Обычное 800-1200 3.4.5.6.9,12
Закаленное > 1200 3,4,5,6,9,12

Клееный брус

Клееный брус - это клееная и клееная древесина. Шпон из цельного дерева склеивается в листы, а затем ламинируется подходящими смолами.

Этот тип листа очень хорошо подходит для строительства химических заводов, длиннопролетных крыш спортивных стадионов, закрытых бассейнов и т. Д. Изогнутые деревянные конструкции также могут быть построены из клееных листов.

ДСП

ДСП - это еще один вид промышленной древесины, которая изготавливается из древесной стружки, золы рисовой шелухи или жома. Они растворяются в смоле в течение некоторого времени и нагреваются. После этого его прижимают с некоторым давлением и изготавливают доски. Их еще называют ДСП.

Блок Доска

Блочная плита - плита, содержащая сердцевину из деревянных планок. Деревянные планки обычно получают из остатков переработки массивной древесины и т. Д.Эти полоски склеиваются и придаются твердой форме.

Виниры используются в качестве лицевых поверхностей для покрытия этой твердой сердцевины. Ширина сердечника не должна превышать 25 мм. Если ширина сердцевины менее 7 мм, то она называется ламинатом.

Блочные плиты обычно используются для перегородок, вагонки, морских и речных судов, железнодорожных вагонов и т. Д.

Ставни заподлицо

В настоящее время широко используются заводские дверные ставни заподлицо.Обычно они доступны толщиной 25 мм, 30 мм или 35 мм. Ставни для скрытого монтажа заводского изготовления бывают разных типов, например, ячеистая сердцевина, пустотелая плита, сердцевина блочного картона и т. Д.

Подробнее:

Консервация древесины - используемые методы и материалы

Что такое приправа древесины? Различные способы выдержки древесины

Преимущества деревянных кровельных ферм в строительстве

.

Преимущества деревянных кровельных ферм в строительстве

Деревянные или деревянные кровельные фермы широко используются в США, Канаде и других странах из-за их преимуществ перед другими фермами, поскольку они обеспечивают большую гибкость в планировке.

Будь то жилое, промышленное, коммерческое или институциональное здание, крыша любого типа конструкции является наиболее важным компонентом здания, поскольку она защищает находящихся в нем людей от внешних элементов.

Это также самый большой и самый дорогой структурный компонент здания, поэтому вложив некоторые мысли и ноу-хау в проектирование и планирование крыши, чтобы создать эстетически приятную и прочную конструкцию, которая может безопасно выдерживать индуцированную нагрузку, предлагая приемлемую долговечность и привлекательный внешний вид на весь срок службы здания логичен.

В основном во всем мире используются два вида материалов для изготовления ферм: сталь и дерево. Несмотря на то, что стальные фермы имеют преимущества простоты обращения и монтажа, они также имеют ряд серьезных недостатков, таких как высокая стоимость материалов и обслуживания, а также низкое термическое сопротивление. С другой стороны, у деревянных / деревянных ферм есть более длинный список преимуществ и более короткий список недостатков.

Высокое отношение прочности к весу деревянных ферм позволяет использовать большие пролеты, обеспечивает большую гибкость при планировке этажа.Им можно придать практически любую форму и размер, ограниченные только производственными возможностями и особенностями обращения.

Сегодня большинство крыш домов в США, Канаде и Австралии обрамлены деревянными фермами, и все чаще деревянные фермы используются в жилых и коммерческих помещениях. Они получают признание во всем мире и широко используются в Европе и Японии.

Включение стали (соединительные пластины фермы) в деревянные фермы произвело революцию во всей отрасли.Для деревянных каркасов с широкопролетными фермами или для более мягких пород древесины может потребоваться сталь для структурной опоры, и она может быть встроена в каркас визуально или невидимо в зависимости от эстетических соображений человека.

Соединительная плита фермы или косынка - это толстый оцинкованный стальной лист, который используется для соединений в стыках; крепится к балке болтами. Плиты могут помочь выдерживать более тяжелые структурные нагрузки, чем одна только древесина, что позволяет создавать конструкции с широким пролетом. Их также можно использовать для обеспечения сопротивления сдвигу и других видов силы.

Преимущества деревянных кровельных ферм

Если принять во внимание преимущества деревянных кровельных ферм, неудивительно, что их использование увеличивается во всем мире.

1) Гибкость и универсальность

Деревянные стропильные фермы очень универсальны и совместимы с другими конструкционными продуктами. Они могут быть связаны с другими фермами или объединены с другими компонентами, такими как клееный брус и стальные балки.

Длинные пролеты без промежуточных опор создают большие открытые пространства, которые архитекторы и дизайнеры могут использовать с полной свободой.Более того, перегородки можно перемещать без нарушения структурной целостности здания.

2) Экологичный

Древесина выдыхает Co2, захватывает углерод для себя и выделяет кислород в окружающую среду. Это еще не все! Пятьдесят процентов древесины по весу - это надежно спрятанный углерод. По сравнению с другими зданиями, древесина потребляет гораздо меньше энергии для обработки и минимизации загрязнения воздуха и воды. Кроме того, древесина является единственным возобновляемым строительным материалом, который очень сильно помогает определить устойчивое развитие.

3) Экономика

В большинстве случаев деревянные стропильные фермы могут быть установлены без использования тяжелой техники. Они легкие по весу, их легко перемещать и поднимать на место. Более того, время, затрачиваемое на разработку деревянного каркаса, удивительно мало, что сокращает жизненный цикл проекта.

Деревянные фермы не образуют отходов на объекте и делают работы по очистке менее дорогостоящими. Также уменьшается количество краж, поскольку деревянные стропильные фермы обычно не могут использоваться в других проектах.

4) Долговечность и прочность

Деревянные фермы устраняют большинство проблем с каркасом на месте. Точное изготовление и постоянный контроль качества гарантируют, что фермы имеют одинаковый размер и форму и обеспечивают требуемую структурную целостность здания. Деревянные фермы также могут использоваться в бетонной опалубке, строительных лесах и опалубках промышленных объектов.

5) Энергоэффективность

Деревянные фермы энергоэффективны. Они обладают превосходными тепловыми свойствами, особенно по сравнению с другими материалами для каркаса, такими как сталь.Они создают большие полости, которые легко изолировать и, следовательно, являются отличным изолятором.

6) Эстетическая свобода

Деревянные фермы имеют почти неограниченное разнообразие, что дает пользователю большую свободу действий для экспериментов с эстетическими особенностями здания. Многие сети ресторанов демонстрируют свой фирменный стиль в дизайне крыш своих зданий.

Подробнее:

Консервация древесины - используемые методы и материалы

Что такое приправа древесины? Различные способы выдержки древесины

.

Каркасы деревянных порталов и системы на основе деревянных ферм для жилых зданий

Большое количество конструкций было построено во время или после строительства дома или здания в жилом районе, которые не строятся одновременно и / или как единое целое с структурная целостность жилого дома. К ним относятся навесы для автомобилей, беседки, навесы и сараи. Типичный метод строительства этих конструкций - это обычная система деревянных ферм и колонн. Целью данного исследования является рассмотрение осуществимости и экономического стимула, которые могут быть получены от использования системы деревянных портальных каркасов, аналогичных стальным или деревянным портальным каркасам, используемым для более крупных промышленных сооружений, вместо традиционных деревянных ферм и колонн.В этом исследовании было выполнено проектирование трех корпусов деревянных ферм и деревянных порталов с использованием соответствующих отраслевых методов и стандартов. Используя информацию о конструкции и данные, собранные в ходе переговоров с профессионалами отрасли, оба метода строительства сравнили по стоимости и общей продолжительности строительства. Сравнение конструкций ферм и порталов показало, что использование деревянных портальных рам по сравнению с деревянными стропильными системами дает преимущество с точки зрения общих затрат и задействованной рабочей силы. Это, безусловно, может повлиять на нынешнее отношение к строительству небольших жилых домов в будущем.

1. Введение

Портальные рамы (рис. 1) используются с 1960-х годов и обычно используются в более крупных промышленных сооружениях с пролетами более 15–20 м [1, 2]. Рама портала не имеет внутренних или стеновых элементов, которые есть у фермы, и полагается на жесткое соединение колонн со стропилами [3]. В дополнение к преимуществу большего пространства за счет исключения веб-участников, рамы портала, как правило, менее трудозатратны и дешевле в строительстве, и до сих пор реально использовались только более крупные конструкции в промышленном стиле [4].При строительстве деревянных портальных рам свойства и характеристики материала существенно влияют на поведение и характеристики конструкций, подобных бетонным строительным конструкциям [5] и стальным горячекатаным зданиям [6].


Существует большой спрос на быстрое и экономичное строительство небольших сооружений, таких как гаражи и навесы для автомобилей [7], а также промышленных складских стеллажей [8]. Таким образом, проводится сравнение имеющихся в настоящее время методов проектирования и строительства как традиционных систем на основе деревянных ферм, так и деревянных портальных конструкций жилых домов.Идея использования портальных деревянных каркасов для небольших жилых построек не пользуется популярностью. Учитывая большое количество крупномасштабных порталов из стали и дерева на протяжении десятилетий, идея этого исследования заключалась в том, чтобы определить, существует ли реальная причина того, что эти портальные конструкции не попали на рынок жилищного строительства. При этом в данном исследовании рассматриваются существующие в настоящее время методы проектирования и строительства упомянутых систем с самого начала стадии проектирования и планирования до заключительной стадии проекта.Для обеих систем построения были разработаны три кейса с целью сравнения яблок с яблоками и создания законного сравнения между двумя методами. Все три изученных случая (рисунок 2) были спроектированы для высоты колонны 2,6 м, уклона крыши 10 ° и длины 6 м с в общей сложности 3 пролетами с интервалом 2 м между колоннами, и предполагается, что местоположение быть пригородом Мельбурна, Австралия.

Обеспечение преемственности при сравнении этих двух методов строительства - важный шаг, который был сделан наилучшим образом.Очень важно сравнивать яблоки с яблоками, так как любое отклонение от того, что сравнивается, даст искаженный результат. По этой причине как для фермы, так и для портала было определено стандартное расстояние между колоннами в 2 м с перемычкой наверху ферменных конструкций, на которые они опираются, поскольку это расстояние можно было бы уменьшить.

2. Рамы портала
2.1. Дизайн фреймов портала

Фреймы портала были спроектированы на основе каждого элемента в отдельности. Общее руководство по проектированию портальной системы основано на Руководстве по проектированию деревянных портальных рам [9].В этой книге даются ссылки на точные процедуры проектирования и устройства. В дополнение к упомянутому руководству по проектированию, процедура проектирования выполняется с использованием стандартов Австралии [10–12]. Компоновка рамы портала и сечение для случая A показаны на рис. 3.

Для обеспечения прозрачности в конструкции рамы портала были спроектированы самые разные виды древесины. Затем каждая древесина была проверена по цене на предмет того, была ли она выбрана для заявки. Все деревянные ящики были изготовлены из сосны лучистой и включали клееный брус (LVL), клееный брус (glulam) и сосну машинной сортировки (MGP).Каждый деревянный ящик был разработан с использованием соответствующего стандарта. В случае портальных рам порядок проектирования начинается с первого нагруженного элемента до последнего. Это означает, что сначала проектируются прогоны, затем балки, стропила, колонны, а затем косынки. Элементы внутри портала - прогоны, балки, стропила, стойки, колонны и косынки. Прогоны - это второстепенные элементы, простирающиеся между основными рамами портала для поддержки облицовки, кровли и т. Д. [13]. В этом исследовании прогоны спроектированы как балки с простой опорой; тем не менее, это редко, но возможно иметь непрерывные прогоны.Purlins могут вносить значительный вклад в затраты на строительство портальной рамы больших систем [14]. Поэтому большое внимание уделяется экономичному дизайну. Тем не менее, для этих небольших конструкций с предлагаемым расположением прогоны должны иметь минимальное влияние на общую стоимость.

Предполагается, что у каждого стропила должно быть три прогона: один на коньке, один в центре и один в конце. Это связано с простотой и различными вариантами использования древесины, например, у клееного бруса и LVL нет достаточно малых сечений, чтобы было возможно иметь более трех элементов на пролет.Балки во многом такие же, как прогоны для крыши, хотя они проходят между колоннами / столпами. Стропила - это перекрытие между колоннами, соединенными центральным коньком. Для создания портальной системы между колоннами и стропилами должно быть ребристое соединение, передающее момент. В этом исследовании спроектирован «двухштырьковый» портал, в котором есть соединения передачи момента в соединении колонна-стропила, а также на коньке стропила. Ступицы - это вертикальные стержни, поддерживающие балки в стенах портальных зданий.Они действуют как опорные балочные колонны, несущие давление ветра, перпендикулярное стене, а также нагрузки от облицовки в плоскости стены. Они не предназначены для того, чтобы нести значительную боковую нагрузку, как у колонн, и обычно имеют намного меньшее поперечное сечение, чем у колонн зданий. Колонны портальной рамы удерживают конструкцию в вертикальном положении, принимая осевые силы от стропил и крыши, а также давления, создаваемые балками от ветра, облицовки и т. Д. Накладки являются элементом передачи момента, который создает портальную систему.Для этого существует большое количество различных способов, но в данном исследовании используется двойная фанерная косынка, прибиваемая к стропилам и колоннам. Для системы сопротивления поперечной нагрузке портальных рам простые стальные ленты используются во всех концевых отсеках в системе X , соединенной болтами. Все ветровые нагрузки определены австралийскими и новозеландскими стандартами [11] и применяются к портальным рамам. Окончательные разделы конструкции элементов рамы портала приведены в таблице 1 для случаев A, B и C соответственно.


Корпус A Корпус B Корпус C

Purlins
LVL 130 × 36 мм LVL 13,2 130 × 36 мм LVL 13,2 95 × 36 мм LVL 13,2
Клееный брус 120 × 65 мм Клееный брус GL8 120 × 65 мм Клееный брус GL8 120 × 65 мм Клееный брус GL8
MGP 120 × 35 мм MGP 10 120 × 35 мм MGP 10 120 × 35 мм MGP 10

Балки
LVL 130 × 36 мм LVL 13.2 130 × 36 мм LVL 13,2 130 × 36 мм LVL 13,2
Клееный брус 120 × 65 мм Клееный брус GL8 120 × 65 мм Клееный брус GL8 120 × 65 мм Клееный брус GL8
MGP 120 × 35 мм MGP 10 120 × 35 мм MGP 10 120 × 35 мм MGP 10

Стропила
LVL 150 × 45 мм LVL 13,2 150 × 45 мм LVL 13.2 150 × 45 мм LVL 13,2
Клееный брус 126 × 65 мм LVL 13,2 126 × 65 мм LVL 13,2 126 × 65 мм LVL 13,2
MGP 170 × 35 мм выдержанные MGP 170 × 35 мм, выдержанные MGP 170 × 35 мм, выдержанные MGP

2.2. Portal Frame Labor

Стоимость рабочей силы обычно является основным фактором в общей стоимости проекта.Время, необходимое для изготовления элементов за пределами объекта и строительства всей конструкции, определит стоимость работ по проекту. Предполагается, что 70 долларов в час в качестве оплаты труда основаны на средней почасовой ставке 30 долларов в час при полной ставке плюс надбавки за годовой отпуск, оплата по болезни и расходные материалы, включая безопасность. Предполагается, что стандартный рабочий день составляет 8 часов. Он работает с 6 утра до 3:30 вечера с получасовым обедом. Стоимость строительства разделена на строительство вне участка и строительство на месте.Внешнее строительство порталов состоит из обрезки длин и углов прогонов, стропил, колонн, стоек и ригелей. Затем эти отрезки упаковываются и транспортируются на площадку. Поскольку в качестве материала перед отправкой порталов используются только бревна и они не велики более чем в одном измерении, их легче транспортировать и доставлять. По этой причине предполагается, что ко всем порталам применяется стандартная ставка в размере 100 долларов США за доставку. Метод строительства портальных рам на месте состоит из следующих этапов: (i) отверстия для колонн и соединения выкапываются и бетонируются в (ii) сами порталы, являющиеся стропилами и колоннами, сооружаются на земле, соединяются фанерные вставки (iii) После строительства порталы затем наклоняются и соединяются прогонами и балками (iv) Все стойки, сопротивляющиеся боковой нагрузке и другие структурные элементы соединяются (v) Отделочные элементы, такие как облицовка и кровля, соединяются добавлено

2.3. Общая стоимость рам портала

Общая стоимость рам портала состоит из двух частей, а именно: материальные затраты и затраты на рабочую силу / строительство. Материальные затраты были определены путем усреднения нескольких поставщиков древесины. Цены указаны за погонный метр для каждой секции. Выбранные секции и их цены приведены в таблице 2.

A, B и C

Элемент / корпус Тип Длина (м) Цена / линейный счетчик Непредвиденные обстоятельства Цена

Purlins
A 120 × 35 мм MGP 10 35.19 $ 2,96 20% $ 124,99
B 120 × 35 мм MGP 10 35,19 $ 2,96 20% $ 122,12
C 120 × 35 мм MGP 10 35,19 2,96 долл. 20% 124,99 долл.

Girts
A 120 × 35 мм MGP 10 19,44 2,96 20% 69 долл. США.05
B 120 × 35 мм MGP 10 19,44 $ 2,96 20% $ 69,05
C 120 × 35 мм MGP 10 19,44 $ 2,96 20% $ 69,05

Стропила
A 150 × 45 мм LVL 13,2 24,37 $ 7,37 20% 215,53 долларов США
B 150 × 45 мм LVL 13.2 18,28 7,37 долл. США 20% 161,65 долл. США
C 150 × 45 мм LVL 13,2 14,21 долл. США 7,37 20% 125,73 долл. США

90 × 90 мм F7 15,6 $ 13,00 20% $ 243,36

Столбики A, B и C 90 × 90 мм F7 9.1 13,00 долл. 20% 141,96 долл. США

Накладки A, B и C фанера 20 мм 162,00 долл.

Расходные материалы A, B и C Предположим, 100 долларов США на расходные материалы 100,00 долларов США

Общая стоимость
A 1056 долларов США.90
B $ 1,000,14
C $ 967,09

Выбран LVL стропила, хотя она немного дороже, чем MGP, так как имеет гораздо меньший размер секции, что улучшит общую транспортировку и строительство. Стоимость рабочей силы трудно оценить; поэтому для единообразия предполагается, что два разреза и одно соединение составляют одну точку.Предполагается, что каждая «точка» занимает 15 минут. Это позволяет легко приблизительно определить время, затраченное на каждую конструкцию, как для ферм, так и для портальных конструкций. Предполагается, что полчаса человека уходит на рытье бетона и прикрепление анкера колонны для прикрепления колонн. Как указывалось ранее, это простые штифтовые анкеры, имеющиеся в продаже, и более фиксированное решение может быть получено в ходе дальнейших исследований. На основе полного анализа графиков проекта были выполнены расчеты затрат, и результаты суммированы в Таблице 3 для общих затрат на рабочую силу.


Корпус A Корпус B Корпус C

Всего пропилов / стропила 2 2 2
Всего стропил 8 8 8
Всего пропилов / прогонов 2 2 2
Всего прогонов 18 18 18
Всего пропилов / косынка 3 3 3
Общая косынка 12 12 12
Всего вырезов / стоек 2 2 2
Всего стоек 18 18 18
Всего швов 80 80 80
Всего разрезов 124 124 124
Всего точек 62 62 62
Разрезы колонн 12 12 12
точек колонн 6 6 6
Общее время строительства для всех 17 17 17
Итого 1190 долларов.00 1,190,00 долл. 1,190,00 долл.

Поставка порталов стандартная, но предполагается меньше, чем у стропильных систем, так как они не такие большие по общей площади из-за того, что построены не полностью пока что. Предположим, что на каждое отверстие в колонне, бетон и крепление анкера колонны потребуется полчаса. Их конструкция и стоимость не рассматриваются, и разработка или тестирование имеющихся креплений для небольших деревянных порталов может стать поводом для дальнейшего изучения.Стоимость рассчитывается как количество столбцов, умноженное на время, отведенное для якорных стоянок, умноженное на почасовую ставку. Предполагается, что подъем и соединение каждого портала займет 0,5 часа на портал для двух человек. К настоящему времени уже собраны порталы и установлены колонны. Время и стоимость сборки всех элементов указаны на этапе предварительной сборки. Завершающие этапы - это крепление кровельного покрытия и всех остальных элементов отделки. Предполагается, что это займет 2 человека на один день.При определении материальных затрат и затрат на строительство / рабочую силу для каждого случая, соответственно, общие затраты на рамы портала (без учета наценки GST) были сведены в Таблицу 4.


Случай A Корпус B Корпус C

Итого 4059,00 долл. 3914,00 долл. 3,864,00 долл.

3.Ферменные системы
3.1. Проектирование стропильных систем

Существует несколько программных пакетов для автоматизированного проектирования, которые значительно сокращают время и усилия, необходимые при проектировании стропильных систем. Эти пакеты автоматизированного проектирования становятся все более доступными для создания порталов; однако это новый рынок, и его трудно достать. Сроки и затраты на проектирование в этом исследовании не рассматривались. Пакет, используемый для конструкции фермы, называется Cornerstone.Программное обеспечение Cornerstone разрабатывает и производит планы для наиболее экономичной структуры. Введенные параметры - это размер, местоположение, высота, уклон крыши и т. Д. Затем программа создает планы, которые включают размеры, длину, углы и силы каждого элемента, соединения и расстояния, хотя большинство параметров фермы можно выбрать заранее. при желании. Местоположение конструкции, высота и наклон крыши выбираются на основе атрибутов здания, упомянутых в Разделе 1. Затем программа создает планы в соответствии со всеми соответствующими австралийскими стандартами.Пример конструкции фермы в программном обеспечении Cornerstone показан на Рисунке 4.


Программа Cornerstone также предлагает расценки

.

Строительство домов

Строительство домов
| |

Чтобы понять, как строится дом
, мы должны начать с начала
. Первое, что нужно сделать, это
, чтобы выровнять землю и заложить фундамент
. Обычно их делают из бетона
, который заливают в вырытые в земле траншеи.Они должны быть достаточно сильными, чтобы удерживать

вверх по зданию, поэтому важно предотвратить их растрескивание или смещение. Во время строительства фундамента необходимо проложить основные стоки для подключения к общественной канализации.

Деревянное каркасное здание имеет бетонные фундаментные стены на бетонном фундаменте, а затем деревянные подоконники, которые крепятся к бетону, пока он еще влажный. В домах из кирпича кладка кирпича начинается поверх бетонного фундамента.Первые ряды из кирпичей нужно возводить аккуратно, ведь на них будет опираться весь дом.

После завершения фундамента и пола можно застраивать основную часть дома. В домах с деревянным каркасом основные несущие балки иногда делают из стали или железобетона. Для поддержки крыши и лестницы, а также дверных и оконных рам необходимо использовать тяжелые бревна; для остальной конструкции используется более легкая древесина. В кирпичных домах стены возводятся в два слоя, а деревянный каркас дверей и окон, а также деревянные балки перекрытий добавляются по мере выполнения работ.По мере того, как дом поднимается, необходимо обеспечить рабочие леса и платформы, на которых они могут стоять. Он сделан из стальных труб с уложенными поперек досками, лестницами для подъема и опускания и подъемниками для подъема строительных материалов.

Крыша дома может быть плоской или покатой. Поперек укладывают стропила, которые затем покрывают шифером или плиткой. В некоторых местах их называют битумной черепицей. Они могут быть сделаны из любого водонепроницаемого материала, включая глину, бетон, металл и асбест.Их укладывают так, чтобы они перекрывали друг друга и давали стекать воде.

Дом с деревянным каркасом должен быть покрыт деревом, кирпичом или каким-либо другим покрытием для отделки стен. Также, вероятно, будет изолирующий слой, например, из стекловолокна, чтобы в доме было тепло и сухо. Он будет помещен между жилым помещением и крышей, чтобы предотвратить утечку тепла вверх. Дома из кирпича имеют изоляцию в полости между стенами и

ниже крыши.

Когда внешняя оболочка закончена, можно начинать работы внутри дома. Стены обычно облицованы штукатуркой. Его можно наносить прямо на кирпичные стены или в виде гипсокартона, который крепится к стенам с помощью деревянных планок, называемых рейками. Позже его покрасят или оклеят обоями для украшения; влажной штукатурке необходимо дать несколько недель, чтобы она высохла, прежде чем это можно будет сделать. Оштукатуривание необходимо тщательно рассчитывать, чтобы согласоваться с работой сантехников и электриков.

Сантехники прокладывают трубы водоснабжения, отопления и канализации. Они также должны закрепить дренажные трубы снаружи дома, которые присоединятся к водостоку и канализации, и установить в ванную и кухонную арматуру, к которой они подсоединены. Большинство этих труб необходимо скрыть от глаз в готовом доме, поэтому некоторые из них будут закреплены так, чтобы они находились за штукатуркой после ее нанесения, а некоторые - под половицами.Точно так же электрические провода и арматура будут в основном заделаны штукатуркой или проложены под полом. Иногда провода заключают в пластиковые трубки, которые укладывают по краю

.

Полы и оконные рамы. Сантехник и электрик также работают вместе над установкой котлов центрального отопления

Параллельно с этим в доме будут работать плотники, отделывая деревянные полы, лестницы, оконные рамы и двери, а также монтируя шкафы.В последнюю очередь приходят художники и декораторы, чтобы расписать дом внутри и снаружи.

21. Завершите предложения, выбрав лучший вариант
, соответствующий содержанию текста 4B.

1) Фундамент должен быть достаточно прочным

a), чтобы предотвратить их растрескивание.

б), чтобы выровнять землю.

c) для поддержки здания.

2) Дом будет отдыхать на

а) бетонный фундамент.

б) первые ряды кирпича.

в) верх подошвы из бетона.

3) Рабочим предоставляются строительные леса и площадки

а) стоять.

б) для подъема строительных материалов.

c) подниматься и опускаться.

4) Сланец из

а) глина.

б) дерево.

в) любые водонепроницаемые материалы.

5) Дренажные трубы подключены к

а) сантехника и кухня.

б) канализация и коллекторы.

в) половицы.

6) Последнее, что нужно делать в доме -

а) для установки котлов центрального отопления.

б) для отделки деревянных полов, оконных рам и дверей.

в) покрасить дом.

22. Прочтите Текст 4C «Дома и дома» и найдите ответы на эти вопросы. Обсудите свои ответы с одноклассниками.

а) Как узнать, что ты в другой стране?

б) Каковы причины строительства многоквартирных домов?

в) С какими проблемами сталкиваются люди, живущие в многоквартирных домах?

г) В чем заключается основная идея дома для англичан?

д) Как англичане отличают квартиру от дома?

е) В чем разница между словами дом и дом?

г) Как дом считается старым в России и Англии?

ТЕКСТ 4C


: 2015-09-12; : 12 |

Завершите следующие предложения, переведя слова и фразы в скобках.| Надеюсь, вы не будете курить коноплю всю жизнь! | ДЕЛОВАЯ ЭТИКА | Вопросы | Связывание слов и фраз | От колыбели к колыбели |

lektsii.net -. - 2014-2020 гг. (0,025.) .

Смотрите также

Сделать заказ

Пожалуйста, введите Ваше имя
Пожалуйста, введите Ваш номер телефона
Пожалуйста, введите Ваше сообщение