Комплексные поставки запорной арматуры
и деталей трубопроводов →

Тел: +7 (3522) 55-48-26

Веранда с погребом


Строительство подвала под верандой своими руками

Перед тем, как приступить к работам по устройству погреба под верандой, важно определиться с конфигурацией сооружения, его глубиной и материалами для строительства. Также нужно понимать, что строительство подвала под каким-либо строением требует заглубления его стен по всей высоте. Однако подвальное помещение можно заглубить наполовину, но только при условии, что основное строение будет приподнято на такую же высоту или будет наземным.

УГВ – важный показатель!

Выбор материалов для строительства подвала и его размеры определяются с учетом уровня залегания грунтовых вод. Оптимальная глубина подвала составляет 1,8 – 2 м, поскольку так в нем человек сможет стать во весь рост. Глубина залегания грунтовых вод согласно нормам не должна быть менее 0,5 м, следовательно – показатель УГВ должен быть не более 2,5 м.

Проверить это можно при помощи специальных карт залегания грунтовых вод или самостоятельно. Для этого потребуется прорубить лунку глубиной примерно 3 м и опустить в нее шест (щуп) и оставить его в лунке на 3 – 4 часа. Вытащив шест, убедитесь, что он сухой, если нет – замерьте расстояние от намокшей границы до поверхности грунта.

Материалы для устройства погреба

Осуществляя строительство монолитных жилых домов с подвальными помещениями, важно правильно подобрать материалы для возведения стен погреба с учетом предстоящих нагрузок. Для этих целей можно использовать глиняный кирпич, бетонные блоки, бутовый камень, монолитный бетон – все материалы, которые допускаются к применению строительными нормами при возведении капитальных построек.

Толщина стен погреба не должна быть меньше, чем:

  • Бетонные блоки: подошва фундамента 400 мм, стена – 250 мм;
  • Монолитный бетон: подошва фундамента 300 мм, стена – 200 мм;
  • Бутовый камень: подошва фундамента 800 мм, стена – 600 мм;
  • Керамический кирпич: подошва фундамента 640 мм (кладка в 2,5 кирпича), стена 380 мм (кладка в 1,5 кирпича).

Устройство фундамента погреба из ячеистого бетона запрещено строительными нормами в силу высокой гигроскопичности и недостаточной прочности материала.

Особенности устройства основания погреба

Обязательно нужно обустроить систему дренажа, для этого на дно котлована насыпают щебень, на который укладывают песчаную «подушку» (толщина основания должна составлять 20 – 25 см). Дренажная система способствует отведению воды, что исключит застой влаги под полом погреба. Между слоем песка и щебня целесообразно положить слой геоткани, которая предупредит  смешивание материалов.

Особенности устройства опорной части фундамента и пола

При условии, что стены подвала выступают в качестве фундамента, порядок работ по возведению сооружения выполняется по следующей схеме:

  • На основание фундамента по всему периметру настилается рубероид. Это позволит защитить помещение от излишней важности.
  • Определить размеры подошвы фундамента (для подвалов обычно достаточно 8 мм).
  • В днище котлована создают вертикальные траншеи, которые впоследствии заливают бетоном (своеобразная несъемная опалубка), если предполагается использовать монолитный фундамент.

Верхняя горизонтальная поверхность и пол погреба будут в одном уровне после устройства бетонной стяжки. Для гидроизоляции боковых стен блочной и кирпичной кладки можно использовать оштукатуривание, которое выполняется в процессе кладки. Например, после укладки 3 – 4 рядов наружная поверхность стены армируется и оштукатуривается. Гидроизоляцию желательно сделать и снаружи, и внутри, что позволит надежно защитить подвал от сырости. В раствор для кладки и в раствор для штукатурки целесообразно добавлять водоотталкивающие и противоморозные присадки.

Погреб для дачи - обзор лучших вариантов на 110 фото. Самые удачные решения от профи!

Погреб на загородном участке не заменит холодильник: исключительно подвальное помещение способно вместить огромное количество запасов на зиму. Один из распространённых способов — не использовать подвальное пространство жилого сооружения, а возвести своими руками погреб рядом с домом, создав эксклюзивную отделку, а также оформить помещение внутри на своё усмотрение.

Краткое содержимое статьи:

Погреб и подвал: отличия

Важно понимать, что погреб значительно отличается от подвала. Второй вариант представляет собой помещение, расположенное в жилом строении под первым его этажом. Как правило, по площади он такой же, как и основное сооружение, поэтому вмещает пару блоков хозяйства. Здесь могут размещаться кладовые, прачечная и даже бассейн, гараж.

У погреба определённое назначение, которое состоит в хранении различных продуктов. В помещении предусмотрено много стеллажей и полок, имеется система вентиляции, теплоизоляция для создания необходимых условий для хранения различных фруктов, а также овощей.

Для отдельной категории продуктов погреб оснащён природной морозильной камерой. Погреб размещается как в подвале жилого здания, так и надземном специальном сооружении.


Построить современный погреб собственноручно так же не сложно, как и возвести баню, особенно при наличии определённого опыта и требуемого инструмента.

Возведение погреба

Один из распространённых типов погреба для дачи — полузаглублённый. Благодаря подобной постройке можно не просто облагородить территорию добротным сооружением, но и создать подходящие условия для долговременного хранения различных продуктов питания.

Сооружение имеет несколько частей, отличающихся по размеру, одна из них расположена над наземной поверхностью, а другая — углублена под почву.

Желание возвести наземный погреб возникает в основном, когда имеющийся в жилище подвал не позволяет хранить необходимые продукты, тем более имеется необходимость соорудить дополнительное сооружение, к примеру, летнюю кухню.

Конечно, не обойтись без плана предстоящих работ. Для настенных поверхностей подойдут любые строительные материалы, поскольку их возведение подобно строительству обычного жилища с подвалом. В большинстве случаев, используется камень, кирпич, либо бетон, при этом для надземной части лучшим выбором станет природный массив.

Напольную поверхность заливают, используя бетон, порой останавливаются на глине. В качестве перекрытий применяют балки из дерева.

Настенная и напольная поверхности покрываются специальным теплоизоляционным слоем, используя подручные материалы, к примеру, смазку из глины. Оптимальный вариант — применение минеральной ваты, полимерных, а также битумных покрытий.


Несколько ярусов совмещены люком, его размер определяется, ориентируясь на тару: банки, мешки и так далее.

Правила возведения:

  • Строительные работы проводятся исключительно, когда на улице тепло.
  • Для обустройства данной постройки подходит достаточно возвышенная местность.
  • Непременное условие — наличие внутри помещения вентиляционной системы.
  • На элементы из древесины должен быть нанесён антисептик.
  • Вход размещается со стороны севера.

Подземельная часть

В первую очередь, следует сделать котлован с запасом на 50 см во все стороны. Эти запасы потребуются, когда понадобится провести нужные коммуникации или обустроить гидроизоляцию настенной поверхности. Стены создаются из камней, блоков, либо кирпича.

Если используются брёвна, то они должны предварительно обработаться антисептиком, чтобы в будущем не подвергались гниению и образованию плесени. Нередко создают сооружение монолитное из бетона в качестве цоколя: готовится опалубка, возводится сетка из арматуры, заливается бетоном.

Чтобы защитить стыки, а также углы, применяется рубероид. По окончании демонтажных работ опалубки на настенную поверхность наносится смесь из цемента.

Независимо от размера будущего погреба, есть отличная идея не ждать продолжительного высыхания раствора. Вместо заливки из монолита можно применить асбестоцементные специальные листы, закреплённые на обрешётке из древесины.

С внешней части на конструкцию наносится мастика битумная. Слой дренажа защитит постройку от грунтовых вод. В качестве материала для дренажа можно применить щебень, гравий, либо бой из кирпича. Основание сооружения следует защитить водонепроницаемой подушкой.

Установка системы вентиляции

Чтобы в помещении под землёй не собирались опасные для здоровья газы, не возникала излишняя влажность от конденсата, следует создать систему вентиляции, которая состоит исключительно из трубы оцинкованной примерно 10 см диаметром.

Один конец этой трубы выводится внутрь помещения, другой — на улицу. Усовершенствованным решением предусмотрено наличие нескольких труб, одна из которых расположена под потолочной поверхностью и предназначена для эффективной вытяжки, другая, над потолочной поверхностью — для подачи воздуха с улицы.

Погребница

Наземная часть обустраивается по окончанию основных работ, связанных с возведением погреба, созданием засыпки. Вариантов возведения погребницы много, в каталоге готовых погребов предложены, как маленькие тамбуры, так и большие комнаты.

Если главное назначение — защита исключительно ведущего под землю люка, тогда для сооружения достаточно обустроить качественную гидроизоляцию, а также добротную дверь. Но если вы желаете создать помещение для временного проживания, тогда его необходимо обустроить более капитально.

Немаловажно возвести хорошую крышу, оформить настенную поверхность и теплоизоляцию. Последний этап строительного процесса относится к внутреннему обустройству помещения.

Оформление наземной части

Есть огромное количество видов погребов для дачи. Порой подобную постройку проблематично отличить от обычной беседки, либо кухни летнего назначения. Некоторые постройки не назовёшь по-другому, как погреб, так как весь их вид свидетельствует о том, что за дверным полотном скрываются зимних запасов продуктов.

Подобные строения имеют оригинальное оформление: грубоватую кладку из камня, эксклюзивную кровлю, достаточно массивные двери из натурального дуба.

Виды погребов из магазина

При наличии опыта и знаний можно возвести погреб собственноручно. Однако при отсутствии требуемых навыков, желания и времени можно купить его в готовом виде.

Капсула

Подобная конструкция напоминает по форме шар, к которому пристроена лестница. Для установки подобного помещения нужно вырыть соответствующих габаритов котлован и поместить в него погреб из пластика, затем засыпать. На поверхности необходимо, чтобы осталась исключительно дверь.

В готовом виде

Продолжительность эксплуатационного периода подобной конструкции составляет не менее чем 50 лет. Она создана из специального пластика. В набор включена дверь из стали, освещение, вентиляционная система и многое другое.

Для установки подобной постройки нужно обустроить нужного размера котлован, чтобы туда поместить конструкцию и засыпать. На поверхности остаётся исключительно люк.

Бочка

Чтобы создать подобное изделие используется лучшего качества стеклопластик, который позволяет создать герметичное сооружение, устанавливаемое на любой почве. Период службы подобной постройки рассчитан на продолжительное время.

Погреб-бочка для дачи, как на фото, прекрасно подходит в качестве хранилища для продуктов питания, потому что в нём сохраняется стабильная температура. Для монтажа изделия следует вырыть нужного размера котлован, разместить там бочку, после чего засыпать грунтом.

Погреб из кирпича

Возведение данного строения начинают с обустройства котлована. Его глубина достигает четырёх метров. В готовом виде строение будет включать такие помещения, как тамбур, а также лестницу.

Когда вопрос с котлованом будет решён, следует уплотнить настенные поверхности, пол, лестницу. Затем бетоном заливается напольная поверхность. Как только смесь из бетона застынет, можно выполнять кладку.

На обустроенные стены монтируется металлопрокат, считающийся основой для будущего перекрытия. Под каркас из металла монтируется опалубка, осуществляется заливка основы.

После полного затвердевания бетонной массы, можно обустраивать надземную часть, выполняя кладку, а также создавать кровлю.

Фото погреба для дачи


Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 03.11

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru - портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Подвал С Погребицей Под Верандой Дома Своими Руками » Подробная Инструкция Как Сделать + Фото + Видео

Полностью заглублённый подвал с обвалованной погребицей

Определение «подвал» может быть применимо только к строению, стены которого заглублены не менее чем наполовину, а потому наземные погреба к этой категории не относятся. А вообще, степень их заглубления определяется, исходя из рельефа участка, а так же его гидрогеологических условий.

В любом случае, над отдельно размещаемым подвалом удобнее поставить погребицу. Кроме того, что она отлично защитит помещение от холода и жары, и послужит подсобкой для хранения огородного инвентаря, так ещё и может необыкновенно украсить окружающий ландшафт. Именно о таких вариантах погребов и пойдёт речь в этой статье.

Как и где строить погреб

Основной целью для полного заглубления является стремление установить  в хранилище наиболее низкую температуру, при которой корнеплоды без проблем хранятся до весны (см. Хранение в погребе разных культур по всем правилам). Но это возможно лишь в том случае, если грунтовые воды залегают дальше 2,5м от поверхности.

Остальное зависит от места, выбора строительного материала, а так же объёма продукции, которую придётся хранить в подвале.

Место для закладки

Если вы хотите минимизировать затраты на гидроизоляцию (см. Гидроизоляция погреба своими руками: как сделать правильно), и не переживать в процессе эксплуатации подвала, что в нём появится влага, ставить его лучше на возвышенном месте. Низменные участки обычно бывают переувлажнёнными, так как в них собирается поверхностная вода.

Как правило, в этих местах в грунте образуются зоны насыщения, которые в засушливое время года пересыхают, а в межсезонье наполняются. Такую влагу называют верховодкой — это ещё не грунтовая вода, но проблем от неё бывает не меньше.

Но бывает и так, что у человека нет особого выбора, и подвал, как, впрочем, и дом, приходится строить в низине. Выйти из положения в таких ситуациях, помогает песчаная подушка – и чем ближе вода, тем толще должна быть насыпь.

Несложно догадаться, что отметки залегания подземных вод определяют либо весной, как только сойдёт снег, либо осенью, до первых заморозков.

Подвал, расположенный на возвышенности

Для этой цели можно пробурить разведочную скважину, либо сориентироваться по ближайшему колодцу. А вообще, близость вод можно определить и по наличию влаголюбивой растительности: камыша, конского щавеля, хвоща, осоки, которая в таких местах будет и выглядеть сочно, и расти густо.

Структура грунта – основной ориентир

Однако, вода водой — а тип грунта, на котором придётся вести строительство, тоже имеет немаловажное значение. Если не разобраться с ним в процессе возведения подвала, то через пару тройку лет можно столкнуться с серьёзными проблемами.

Пески

Несмотря на то, что песок используют для устройства оснований под фундаменты, строить в песчаном грунте очень нелегко. Он представляет собой несвязанную, а потому рыхлую породу, с фракцией частиц не более 2 мм. Кроме собственно песка, в нём присутствуют глинистые и пылеватые частицы, гранулы минералов.

Обратите внимание! Коэффициент фильтрации такого грунта очень высок – и это хорошо. Но наряду с этим, у песчаных грунтов очень низкая прочность, они больше всего подвержены сезонным подвижкам и морозному пучению. Так что это не самые лучшие условия для строительства подвала.

К числу проблемных грунтов можно отнести и супеси, в которых преобладают пылеватые частицы. Этот грунт тоже довольно рыхлый – копать его легко даже вручную, но когда стенки котлована осыпаются, и работать, и обеспечить устойчивость конструкциям достаточно сложно.

Глины

В отличие от супесей, в суглинках преобладают глинистые частицы. Они прекрасно связывают грунт, делая его достаточно прочным и комфортным для строительства. Если в суглинках содержится до 30% глинистых частиц, то в глинистом грунте, их не менее 50%.

Плотная глина не пропускает воду. С одной стороны это хорошо, так как грунтовые воды не смогут подниматься близко к поверхности (см. Высокий уровень грунтовых вод: что делать). С другой стороны это плохо, так как поверхностная влага очень медленно просачивается в грунт, и может застаиваться в пазах с обратной засыпкой между стенками погреба и котлована.

Стенки котлована в сухом глинистом грунте не осыпаются

В сухом состоянии глинистый грунт достаточно прочен, но учитывая свойство глины разбухать, ничего хорошего при близком расположении воды ждать не приходится. В такой ситуации, необходимо по периметру подвала предусмотреть водоотводные канавки.

Торфы

У торфянистых грунтов так же есть свои особенности, которые нужно учитывать при строительстве. Они отличаются малой плотностью и высокой пористостью.

В принципе, это не мешает в работе, но необходимо помнить о том, что при изменении влажности, меняется и объём грунта. Это значит, что тяжёлая постройка даст большую усадку, причём неравномерную.

Поэтому нужно постараться выбрать более лёгкий строительный материал — лучше пустотный кирпич или блоки из полистиролбетона – а ещё надёжнее, использовать блоки УДБ. Это элементы несъёмной опалубки, в пустоты которой устанавливается арматура и заливается бетон. Таким конструкциям не страшно даже землетрясение, а не то, что подвижки грунта.

Погребица подвала, обвалованная торфом

Прочность торфяного грунта может быть разной — это зависит от степени его разложения, влажности и содержания золы. К положительным свойствам торфа можно отнести тот факт, что, несмотря на высокую пористость, он обладает достаточно низкой водопроницаемостью и имеет прекрасные показатели теплопроводности. Именно поэтому торф используют для обваловки подвалов (см. Погреб с обвалкой: особенности строительства) по перекрытию или крыше погребицы.

Гравий

Комфортнее всего строить в гравелистых грунтах. Их труднее разрабатывать – во всяком случае, вручную. Но они легко адсорбируют воду, при этом не слишком подвержены пучению, и имеют прекрасную несущую способность. В них можно стены подвала не заглублять полностью, а сделать его полузаглублённым.

Кстати, это наиболее распространённый тип подвала. Его стены выходят на поверхность не менее чем на 1,2м, что не позволяют сделать погребицу как таковую.

Но так как темой нашей статьи является вариант с погребицей, мы поговорим о полностью заглублённом погребе.

Возведение погреба с погребицей

Популярность подвалов с погребицей имеет свои причины. Зимой в них намного теплее, и вне зависимости от капризов погоды сохраняется стабильная температура.

Летом наоборот, прохладно – а это важно, так как запасы компотов и варений, начинают делать с июля, в самую жару. Добиться столь комфортного микроклимата получается благодаря помещению погребицы, которое имеет перекрытие и под собой, и над собой — и является своеобразным буфером между улицей и погребом.

В подвале, вход в который осуществляется прямо с улицы, дверь является самым слабым местом. Как её не утепляй, она не становится надёжной преградой для холодного воздуха – а её ведь ещё приходится и открывать. К тому, же, от резкого перепада температур, на самой двери собирается конденсат, который зимой быстро превращается в лёд.

Погребица отлично решает данную проблему, но у неё есть и практическое применение. Кроме того, что в ней хранят инвентарь, это помещение можно использовать и для других целей. Например, в нём на полу можно рассыпать картофель, чеснок и другие овощи на просушку, да и просто временно их там хранить.

Основание и стенки постройки

Стены погреба, так как они постоянно соприкасаются с грунтом, лучше возводить из долговечных, не боящихся сырости материалов: бутового камня, монолитного бетона, золобетонных и полистиролбетонных блоков, керамического кирпича (см. Как построить из кирпича погреб — рассказывает бывалый каменщик). В среднем, толщина стен составляет 250 мм.

В зависимости от используемого конструктивного материала, опираться они должны на ровное, хорошо утрамбованное или бетонированное основание:

  • Проще всего, если это будет сразу же залитый и набравший прочность бетонный пол. Если же вы планируете сделать пол из глины, с утрамбованным в неё щебнем или кирпичом, то под стенки, выкладываемые из камня, кирпича или блоков, придётся залить из бетона опорную ленту. Между основанием и подошвой стены должна быть прослойка из рубероида или иного гидроизоляционного материала.
  • Высота стен подвала не может быть меньше 2,3м. Пазухи между ними, и стенками котлована, желательно заполнить чередующимися слоями глины и щебня. Стены погребицы можно строить из любых материалов: силикатного кирпича, бруса и брёвен, самана, ракушечника, или ставить каркас, заполнять его утеплителем и обшивать доской – кому что нравится.

Камень – универсальный материал для строительства погребов

  • Чтобы стенкам погребицы было на что опираться, здесь тоже нужна мелкозаглублённая бетонная лента. Она заливается по периметру стен погреба, но на определённом расстоянии от них. Чтобы при этом не возникало давление на стенки котлована, это расстояние должно быть минимум полметра. Ну а если вы хотите превратить погребицу в полноценный сарай, никто не мешает сделать её площадь больше.
  • Заглубляют фундамент под стены погребицы минимум на 0,5м, и выводят на поверхность на 20 см. Получается своеобразный цоколь, на котором и возводятся стенки. Их высоту вы можете сделать по своему усмотрению – но не меньше полутора метров, чтобы можно было там стоять хотя бы пригнувшись.

Снаружи, по периметру цоколя обязательно нужно сделать отмостку из глины и щебня, с уклоном от стен в 2-3 градуса. Ширина отмостки должна быть не меньше метра.

Входную дверь для погребицы обычно изготавливают из плотно пригнанных друг к другу, толстых досок – сороковки, или даже пятидесятки, а ориентируют вход на север. При таком подходе к строительству, подвал с погребицей никогда не подтапливается водой, и не промерзает.

Перекрытие, крыша, и прочие нюансы

Перекрытие погреба обязательно должно быть утеплённым, хотя конструкции могут быть разными. Если стены возведены из камня или бетона, то они вполне выдержат и железобетонную плиту перекрытия.

Но проще всё-таки сделать перекрытие из деревянных балок:

  • Сначала их монтируют по периметру стен. Крепление осуществляют посредством анкерных болтов, загодя замоноличенных в стенки. Если это монолитное бетонирование, то оставляют выпуски арматуры, к которым приваривают шпильки с резьбой. Обвязочный брус насаживают на них через заранее просверленные отверстия.
  • Балки используют с прямоугольным сечением. Их ставят на ребро – и чем оно выше, тем большей толщины утеплитель можно заложить между ними. Шаг между балками должен соответствовать толщине теплоизоляционных плит, но в среднем это 60 см. Естественно, пиломатериал должен быть тщательно обработан антисептиком, хотя это и не даёт дереву стопроцентной защиты.

Совет! Если вы не хотите, чтобы через несколько лет дерево начало гнить, что заставит вас разбирать и ремонтировать перекрытие, приобретайте для обустройства перекрытия не деревянный пиломатериал, а специальные балки перекрытия из композитной древесины, которые не поддаются коррозии.

Современные потолочные балки

  • Это может быть пустотелый брус, либо балка в форме двутавра, стойка которой сделана из древесно-полимерной плиты, а полки – из клееной фанеры. Это современный, очень прочный и что немаловажно, недорогой материал, который постепенно замещает традиционную древесину в устройстве балочных перекрытий.
  • Существует множество способов крепления балок к обвязке, но в данном случае, удобнее всего было бы использовать специальные металлические консоли. При желании, вы легко найдёте в интернете нужную информацию. Для подшивки балок сверху и снизу, лучше тоже использовать не доски, а композитный листовой материал: плиты OSB или ЦСП.
  • Внутрь конструкции можно заложить самый дешёвый пенопласт. Его толщину нужно рассчитать так, чтобы она была меньше высоты балок на 3 см. Этот вентиляционный зазор нужен для циркуляции воздуха во внутренней полости перекрытия, что не даст собираться конденсату на утеплителе. Ну а поверх обшивки можно при желании и настелить по лагам доски, либо взять, например, полимерные модули для мощения садовых дорожек, и выложить ими пол.
  • Далее можно приступать к установке крыши над погребицей. Тут варианты тоже бывают разными. Можно сделать такое же перекрытие, как над подвалом, застелить его несколькими слоями рубероида, заложить горбылём, и обваловать торфом, выложить дёрном. Этот вариант приемлем, если стены погребицы не слишком высокие.

Такой погреб можно построить по проекту

  • Если же надстройка над погребом будет участвовать в ландшафтном дизайне участка, на погребице можно по всем правилам сделать двух- или даже четырёхскатную крышу, и накрыть её хоть соломой, хоть современным кровельным материалом. Главное, чтобы её широкие свесы обеспечивали сухость стен – а иначе, придётся предусматривать водосток.

Что касается отделки стен, то тут нет предела фантазии – хотите, просто оштукатурьте и побелите, хотите, облицуйте камнем или панелями. Для спуска в погреб, в перекрытии предусматривают люк размером 0,7*0,7м, с примыкающей к нему наклонной лестницей. Чтобы обеспечить подвалу нормальный влажностный режим, его обязательно оборудуют вентиляционными трубами: приточной, и вытяжной.




Погреб С Обвалкой Под Верандой Дома Своими Руками » Подробная Инструкция Как Сделать + Фото + Видео

Обвалованный погреб: идеальное овощехранилище

Для тех, кто занимается выращиванием овощных и садовых культур, имеет в своём хозяйстве кое-какую живность, наличие хорошо обустроенного погреба является острой необходимостью. Холодильники – это, конечно хорошо, но в них много не положишь, и потом, они имеют свойство ломаться в самый неподходящий момент. Плюс ко всему, это ещё и расход средств на электроэнергию. В общем, как ни крути, погреб нужен!

Как организовать строительство

Главный враг любой заглублённой постройки, в том числе и погреба, это, конечно же, вода, залегающая в толще грунта. Поэтому, приступать к строительству, не прояснив, на какой именно отметке она находится, себе дороже. Каким бы ни оказался результат ваших исследований, всегда можно подобрать такую конструкцию погреба, которая подойдёт к конкретным условиям.

Итак:

  • Прежде всего, нужно определиться с размещением постройки на участке – хотя, у хозяина может и не оказаться особого выбора. Но если он всё же есть, нужно иметь в виду, что лучшее место для овощехранилища – это возвышенность. В этом случае, даже если грунтовая вода подходит близко к поверхности (см. Высокий уровень грунтовых вод: что делать), до основания погреба они не достанет.

Возвышенность – лучшее место для погреба

  • Если строить погреб приходится в низменности, то более логично отдать предпочтение насыпному варианту (см. Насыпной погреб своими руками: делаем правильно). Вот как раз к этой категории и относится погреб, поверх которого выполняется обваловка землёй. Да и вообще, данная постройка наиболее проста по исполнению, не требует больших трудовых и финансовых затрат, и построить такой погреб своими руками, сможет любой хозяин.

Выбор такой конструкции даже избавляет от необходимости определения уровня грунтовых вод, так как заглублять её не приходится. Качество грунта, в этом случае, тоже особого значения не имеет. Ну а размер строения определяется согласно тому объёму продукции, который предполагается в нём хранить.

Особенности наземных погребов

Любой погреб нужно обустраивать в разгар летнего сезона, когда уровень подземных вод находится на самой низкой отметке, и практически нет дождей. Конструкции не должны намокать в процессе строительства, и это является важным условием. Поэтому, чтобы избежать вынужденных перерывов в работе, следует заранее позаботиться о закупке всех необходимых материалов.

Несмотря на то, что погреб называется наземным, небольшую выемку грунта (не более 0,5м) по периметру строения всё равно придётся делать. В ней выполняется дренажная подсыпка из песка и гравия, а вынутый грунт пригодится, когда будете производить обваловку.

Совсем не обязательно строить погреб по старинке: при желании, можно использовать современные технологии и материалы – тем более что приобрести их иногда бывает проще, чем найти ту же глину или солому. Поэтому, мы будем рассказывать о возможных вариантах, а вы уже решайте, какой из них вам проще воплотить.

Мини-котлован под наземный погреб

Основание погреба

От того, насколько непроницаемым для влаги будет основание погреба, зависит многое, если не всё – ведь если вода и просочится внутрь, то только через пол. Так что, его обустройству нужно уделить особое внимание. Зачем под подошвой подвала нужен дренажный слой?

Его задача – облегчить отток поверхностных вод в толщу грунта, и предупредить застаивание воды под основанием погреба. Это особенно актуально, когда на участке глинистый грунт, ведь глина сама по себе обладает водоупорными свойствами. Поэтому, естественный дренаж устраивают посредством настилания и утрамбовки сыпучих материалов.

Дренажная подсыпка под подошву погреба

Это может быть всё, что угодно: измельчённый бой кирпича, речная галька, керамзит, крупнозернистый песок или песчано-гравийная смесь. Толщина дренирующего слоя не должна быть меньше 20 см, а если грунтовые воды подходят близко к поверхности земли, то толщину такой подушки можно и удвоить.

Пол из кирпича

В старину, при строительстве погребов непременно использовали глину. Ею герметизировали и пол, и потолок, и стены.

Да что там – в сёлах это был самый ходовой строительный материал, который служил исходным сырьём для изготовления кирпича-сырца, а так же использовался вместо штукатурки для обмазки стен. Это отличное вяжущее, и застывая, глиняное тесто приобретает немалую прочность, а единственным его минусом можно считать большую усадку.

  • Чтобы её уменьшить, в глину добавляли опилки, солому, песок, и делали из такого раствора глинобитный пол. Для обмазки потолка погреба, это отличное решение — что же касается пола, то он, конечно, должен быть более прочным. Поэтому, поверх дренажной отсыпки, на высоту 15-17 см укладывают слой мятой жирной глины без добавок, и утапливают в него плашмя керамический полнотелый кирпич.

Мятая глина

  • Вариант его раскладки может быть любым: ёлочка, шашки, змейки, лабиринт – лишь бы была обеспечена перевязка швов. Укладывать кирпич нужно максимально плотно друг к другу, снимая кельмой излишки глиняного теста. Для покрытия пола небольшого погреба, площадью 4м2, потребуется примерно 125 кирпичей.

Когда глина высохнет, у вас получится надёжное и практически герметичное основание. Единственно, вам нужно будет произвести гидроизоляционную пропитку кирпичного пола любым пенетрирующим составом глубокого проникновения (см. Гидроизоляция стен подвала и пола). При желании, можете сделать сверху цементную стяжку, или просто покрасить поверхность кладки алкидной эмалью.

Бетонный пол

Отличной альтернативой кирпичному полу, можно считать бетонное основание (см. Бетонирование пола в подвале: как делать правильно), и его вообще можно назвать универсальным вариантом, который годится не только для наземных погребов, но и для подвалов, заглубляемых по всей высоте.

  • Вполне возможно, что вам будет проще купить цемент и наполнители для изготовления бетона, чем глину. В тех районах, где она не является материалом местного происхождения, найти её бывает проблематично. Привозной товар всегда стоит дороже, цемент же можно купить везде, и его стоимость в разных областях не сильно отличается.

Важно! Под бетонный пол основание готовится точно так же – путём отсыпки и утрамбовки дренажного слоя. Только в этом случае, перед заливкой нужно застелить его двойным слоем полиэтилена или другого рулонного материала, который сможет препятствовать утечке цементного молочка из бетона.

Армирование бетонного пола

  • Застилать нужно не только дно, но и стенки выемки. Так как эта прослойка будет ещё и выполнять функцию гидроизоляционной защиты, полотна должны быть уложены внахлёст, а края – склеены или сварены. А ещё, во избежание появления трещин в результате сезонных подвижек грунта, пол в подвале обязательно нужно армировать.
  • Поэтому, поверх гидроизоляционного слоя укладывается металлическая, либо полимерная сетка с крупными ячейками. Чтобы она после заливки оказалась в толще бетона, под неё подкладывают кусочки битого кирпича или шифера. Толщина бетонного пола в погребе, должна быть минимум 8 см. Примерно так же получается и в ситуации с укладкой кирпича, учитывая его высоту в 6,5 см, плюс толщину постели, на которую он уложен.

Ручное замешивание бетона

  • Бетон для заливки готовят в таком соотношении: 1ч. цемента + 3ч. песка + 5 ч. щебня. Вода добавляется до получения удобоукладываемой консистенции, но не более 30% от общего количества сухих компонентов. Кроме того, неплохо бы добавить в раствор присадку, которая обеспечит ему устойчивость к влаге и низким температурам. Ну а делать это вручную, или использовать бетономешалку – это уж на ваше усмотрение.

Приступать к укреплению боковых стенок выемки, можно только после того, как бетон полностью затвердеет. То, что приходится тратить время на ожидание, является единственным недостатком данного способа обустройства основания. Готовый бетонный пол необходимо так же, как и поверхность кирпичного настила, пропитать гидрофобным составом.

Наземная часть погреба

Итак, у вас получилось достаточно надёжное и непроницаемое для воды основание. Теперь ваша задача – укрепить стенки выемки, и вывести стенки погреба на поверхность.

Проще всего, сделать это с помощью кирпича. При этом, по периметру пола выкладывают стенки в пол-кирпича, или даже в четверть кирпича, выводя их немного выше уровня земли.

Итак:

  • Возводить такие стенки по всей высоте строения не имеет смысла, так как кирпичная кладка обладает высокой теплопроводностью. В таком погребе зимой будет холодно, а летом жарко. Гораздо эффективнее тепло сохраняют двойные стенки из толстой доски, в пространство между которыми засыпаны опилки, обработанные раствором железного или медного купороса, либо керамзит.
  • Если уж возводить стенки полностью из кирпича, то делать это нужно по технологии колодцевой кладки. В принципе, это же самое: возводятся тонкие двойные стенки, а в них закладывается утеплитель. Таким способом строят даже дома – просто себестоимость работ в этом случае, будет несколько выше.

Колодцевая кладка, как вариант возведения стен погреба

  • Если стенки будут сколочены из досок, снаружи их нужно будет обшить плоским шифером, плитами OSP, либо оргалитом, а потом обмазать жидким стеклом. Такая обшивка защитит их от продувания, и убережёт дерево от переувлажнения от соприкосновения с грунтом в процессе обваловки.
  • Кирпичные стены и так не продуваемы, так что им нужна только гидроизоляционная защита. Рубероид, наклеенный на битумную мастику, отлично справится с этой задачей. При желании, для возведения стенок погреба можно использовать бревно или брус. Можно так же применить и бетонные блоки — только лучше, если они будут не из ячеистого бетона, а из золобетона, наполнителем в котором выступает доменный шлак или керамзит.
  • Для возведения стенок погреба подойдут и блоки из полистиролбетона — они обладают достаточно низкой теплопроводностью, и сами по себе являются теплоизоляционным материалом. Гранулы полистирола, кстати, тоже можно использовать в качестве сыпучего утеплителя — если вы решите возводить в погребе двойные стены из доски или кирпича.
  • Ну а стенки из блоков не нуждаются в дополнительном утеплении – их достаточно качественно изолировать от влаги. Возводить их, в отличие от дощатых стен, можно прямо от бетонного основания, не забыв предварительно постелить под первый ряд полоски рубероида.

Погреб с бетонными стенками и арочным перекрытием

  • Высота стен наземного погреба, не должна быть меньше 1,8м — а иначе им просто некомфортно будет пользоваться, во всяком случае, людям высокого роста. Немного компенсировать недостаток высоты, можно за счёт полукруглого перекрытия, но сделать его достаточно сложно, так как для этого требуются кружала. В крайнем случае, можно обратиться за помощью к профессиональному плотнику.
  • В одной из стенок предусматривают вход в погреб. Дверцу делают тоже двойную, из доски с внутренним утеплением. Горбыль, уложенный в качестве перекрытия на стенки, либо вот такую арочную обрешётку, которую вы видите на фото сверху, накрывают несколькими слоями рубероида.

Изнутри перекрытие обмазывают глиносоломенной смесью. Снаружи его обваловывают землёй вместе со стенками, а сверху укладывают дёрн или высеивают траву.

В результате, строение со всех сторон укрыто грунтом, что даёт ему дополнительную защиту и от промерзания зимой, и от перегрева летом. Ну а трава, растущая на обвалованной поверхности погреба, забирает лишнюю влагу, и придаёт ему привлекательный и опрятный внешний вид.




Погреб На Даче. 30 Интересных Вариантов(Фото)

Идея габионов появилась очень давно. Эта прочная и универсальная конструкция стала настоящим открытием для строителей, а простота изготовления и сравнительно недорогая цена материалов особенно приглянулись ландшафтным дизайнерам.

Рокарий - искусственно созданный цветник с использованием большого количества камней и валунов. Камни являются основным украшением каменистого сада. Цветы здесь имеют второстепенное значение, находятся на вторых ролях, и призваны всячески подчеркивать красоту камня.

Все чаще ландшафтные дизайнеры оформляют сады в виде естественных природных уголков. Например, сад, в котором со всеми нюансами повторяется природный облик гор и демонстрируется флора альпийских высокогорий принято называть альпийской горкой(альпинарием). В зависимости от размеров участка, на котором альпийская горка располагается, композиция может выглядеть и как обнажившийся выход горной породы, и как несколько каменистых холмов.

Как правильно сделать вентиляцию в погребе под деревянной террасой? | Дача

 Спасибо!

В. М. Игнатьева, Красногорск

Сначала небольшое отступление-экскурс. Что такое вентиляция? Это организованное перемещение воздушных масс в объеме здания или комнаты. Наверное, многие помнят из школьного курса физики, что воздух меняет свой удельный вес в зависимости от температуры – теплый воздух легче холодного. В помещении более легкий теплый воздух уходит вверх, а более холодный опускается вниз. На этом принципе и построена система естественной (не принудительной) вентиляции. Грамотно сделанная вентиляция создаст правильный воздухообмен между пространством вашего погреба и внешней средой, и лишняя влажность будет уходить вместе с потоком воздуха.

Для обеспечения вентиляции вашего погреба нужно установить две трубы-воздуховода диаметром 100 мм из оцинкованной стали: приточную и вытяжную. Через приточную трубу воздух с улицы будет поступать в погреб, а через вытяжную – выходить наружу, удаляя излишки влаги. Если нет труб, воздуховоды можно  сделать из досок толщиной 25–30 мм, сколотив из них длинные короба с внутренним  сечением 100Х100 мм. Перед соединением доски необходимо прокрасить масляной краской, битумным или другим гидроизолирующим составом.

Приточная труба начинается над самой поверхностью земли или пола террасы и, опускаясь через перекрытие, заканчивается на расстоянии 20–50 см от пола погреба. Верхнее входное отверстие необходимо закрыть мелкой сеткой – от грызунов и насекомых. Лучше всего эту трубу располагать в одном из углов погреба.

В противоположном по диагонали углу установите вытяжную трубу. Она будет начинаться на небольшом расстоянии от потолка погреба, пройдет через перекрытие, террасу, чердачное перекрытие террасы и закончится на 40–50 см выше конька вашего дома. Если терраса выстроена отдельно от дома, то вытяжную трубу нужно вывести на 40–50 см выше конька террасы.

В погребе на вытяжной и приточной трубе установите утепленные заслонки (по принципу печных шиберов) для регулирования потока циркулирующего воздуха.

Чем холоднее будет воздух на улице, тем больше придется ограничивать его приток-отток, добиваясь оптимальной температуры и влажности.

Кроме того, желательно утеплить вытяжную трубу там, где она находится вне отапливаемых помещений. Это уменьшит количество конденсируемой влаги внутри трубы, а в холодный период – количество инея и наледи. Утепление металлической трубы делается по принципу сэндвича: одна труба в другой, а между внешней и внутренней – утеплитель, например, минвата толщиной 50 мм. Если вентканал – это короб, то утепление сделать еще проще. Утепляем, как обычную ограждающую конструкцию, например, угол строения.

Вентиляция зимой и летом

Чем сильнее зимой мороз, тем мощнее будет тяга в системе вентиляции погреба. И при полностью открытых заслонках подвал выхолаживается довольно быстро. Приток и отток воздуха нужно будет регулировать, причем заслонку вытяжной трубы рекомендуется прикрывать больше, чем приточной. В сильные морозы порой приходится полностью перекрывать обе заслонки и включать отопительные приборы.

Если морозы стоят сильные, то вытяжная труба достаточно быстро забивается инеем. За этим нужно следить и регулярно ее чистить. Если вы утеплите вытяжную трубу, то это уменьшит скорость нарастания инея. Чтобы спастись от капающего из вытяжной трубы конденсата, можно на нижний конец трубы установить съемный накопительный «стакан» с краником, через который мы можем периодически сливать конденсат. Стакан можно сделать из той же оцинкованной водосточной трубы. Само же заборное отверстие вытяжной трубы можно развернуть на 90 градусов (по принципу колена в трубе) и сделать чуть выше стакана. Стакан должен быть съемным – чтобы зимой можно было вычищать из него просыпавшийся после чистки иней.

Летом, когда температура на улице выше, чем в погребе, наружный воздух заходить внутрь естественным образом не будет. Что же делать? Необходима принудительная вентиляция. Сделать ее можно несколькими способами.

Первый – самый простой. На вытяжную трубу внутри погреба устанавливаем  электрический вентилятор так, чтобы он выдувал воздух наружу. Это создаст в помещении относительный вакуум и обеспечит приток наружного воздуха через приточную трубу. Минус этого варианта – вентилятор потребляет довольно дорогую сейчас электроэнергию.

Второй – можно заставить работать ветер. Для этого сверху вытяжной трубы устанавливается специальный дефлектор, который устроен так, чтобы под действием ветра создавать внутри трубы разрежение. Если нет дефлектора, то можно использовать ветровые турбинки простой конструкции,  создающие разрежение в вытяжной трубе. Такие турбинки, изготовленные по принципу флюгера, «ловят ветер» и через редуктор или гибкий вал передают усилие на закрепленный внутри вытяжной трубы вентилятор, высасывающий воздух из подвала.

Если на стенах и потолке вашего погреба после установки вентиляции все же образуется конденсат, возникает ощущение сырости, затхлости, на стенах и конструкциях появляется плесень, то это говорит о том, что система вентиляции работает в неправильном режиме. Возможно, вам нужно по-другому отрегулировать задвижки. А если это не поможет и влажность все равно продолжает расти, то попробуйте немного нарастить вытяжную трубу, чтобы увеличить тягу.

Смотрите также:

Информация о Veranda E - Hotel Escalante, Неаполь, Флорида

Veranda E в Escalante предлагает неповторимые кулинарные впечатления. Global Haute Cuisine, удивительные творения, приготовленные для вас нашим шеф-поваром и его командой.

Escalante - единственный ресторан изысканной кухни в Неаполе с собственным экологически чистым экологически чистым садом, предлагающий завтрак, обед и ужин. Вы получите удовольствие от ужина в романтической экзотической тропической обстановке под навесом или под навесом, под звездами и пальмами.

Социальный час под беседкой, обслуживаемый по ночам с 16:00 до 18:00

Ужин подается ежедневно с 17:00 до 22:00

Бронирование:

239-325-3474 / 239-659-3466

Забронируйте номер на Veranda E на Resy

Следуйте за нами по телефону

.

Véranda Veranco, лидер европы в области алюминия

Des vérandas alu à la pointe de l'innovation.

Vous rêvez d'une pergola ou d’une véranda aluminium ? Vous souhaitez agrandir votre maison , pourquoi pas faire construire une véranda à toit plat ? Ou voudriez-vous créer votre propre espace à vivre de forme et de couleur originales? Preférez-vous une pergola bioclimatique, un pergola à toile enroulable или un pergola évolutive for profiter davantage et plus longtemps de votre terrasse et de votre jardin.La véranda est la solution idéale pour agrandir votre Habitat, afin de créer un espace à vivre Supplémentaire, ouvert sur votre exrérieur, baigné de lumière et bien isolé. Quel que soit le style, la forme ou la Dimension de votre projet de véranda aluminium, nous vous предложениях решений, соответствующих вашим требованиям, s’adaptant à votre style d’habitation et l'architecture de votre maison. Nos vérandas modernes, design or classiques et Традиционные, приспособленные к тому, чтобы идти, и вам завидуют, и для того, чтобы использовать все обычаи, которые вам нравятся в жизни.Avec Veranco votre rêve devient réalité!

Алюминиевая фабрика завода-изготовителя 1983

.

Verandahome | Veranda's, Tuinkamers en Glasschuifwanden

Welkom bij Verandahome

Дом Безоек Веранда в Хаперте Тилбург. Даар виндт у него есть все, что нужно для анбода веранды в uw regio! В выставочном зале 400 vierkante meter в Тилбурге и 1.000 vierkante meter выставочном зале с Buitentuin в Hapert, vindt u het grootste aanbod overkappingen. В выставочных залах beide zijn meerdere merken, modellen, kleuren en uitvoeringen op ware grootte gepresenteerd. U kunt daarbij rekenen op een pasndies советует van en van onze verkoopmedewerkers.

Интункамеры Naast Veranda сдвигают Verandahome ook целиком. Van een op maat gemaakt ontwerp tot de daadwerkelijke, реализующий aan uw nieuwe of bestaande woning. Werken встретил Verandahome - это werken met een complete, ervaren en vakkundige, waarbij u kunt rekenen op een perfecte service en lange garantietermijnen.

Openingstijden

    • Maandaggesloten
    • Динсдаг11.00: 17.00
    • Woensdag11.00: 17.00
    • Дондердаг11.00: 17.00
    • Врийдаг11.00: 17.00
    • Затердаг10.00: 16.00

Коопзондаген 2020

    • 6 сентября 11.00: 16.00
    • 11 октября 11.00: 16.00
    • 8 ноября11.00: 16.00
.

Zelf Houten Veranda Maken - Veranda van hout Bouwen

Een veranda geeft het vakantiegevoel in uw eigen achtertuin. Будет ли у zelf een houten veranda terras, сделанная из een kant en klare veranda, перекрыть Inelkaar Timmeren? Lees dan hier ons stappenplan voor zelf veranda's bouwen. U kunt uiteraard al uw verandahout en bevestigingsmaterialen bestellen bij onze интернет-магазин. Ook staan ​​wij u graag bij встретил советы en het berekenen van de benodigde materialen.

Типы Verschillende

Er zijn verschillende typen veranda's.We onderscheiden verandaterrassen die обширный aan het huis zijn gebouwd en veranda's die meer solitair in de tuin staan. Мы gaan in dit stappenplan в op een winingveranda. Bekijk ook onze andere stappenplan voor een lariks douglas overkapping in de tuin.

Планка Ларикс Дуглас 2.1 x 20 см Gadero https://cdn.zilvercms.nl/http://gadero.zilvercdn.nl/uploads/product/images/Lariks-Douglas-Plank-2.1-x-20-cm-Bezaagd.jpg

Балк Ларикс Дуглас 5 х 15 см Гадеро Безагд https://cdn.zilvercms.nl/http://gadero.zilvercdn.nl/uploads/product/images/Balk-Lariks-Douglas-5-x-15-cm-Fijnbezaagd.jpg

Балк Ларикс Дуглас 6.3 x 17,5 см Гадеро Безагд https://cdn.zilvercms.nl/http://gadero.zilvercdn.nl/uploads/product/images/111112436.jpg

Luxe Betonpoer Antraciet 15 x 15 x 60 см модель Recht https://cdn.zilvercms.nl/http://gadero.zilvercdn.nl/uploads/product/images/betonpoer.jpg

Паал Айкенхаут 15 x 15 см Fijnbezaagd https: // cdn.zilvercms.nl/http://gadero.zilvercdn.nl/uploads/product/images/1312.jpg

Dakbeschot Lariks Douglas Mes en Groef 1,6 x 11,6 м dikte https://cdn.zilvercms.nl/http://gadero.zilvercdn.nl/uploads/product/images/Dakbeschot-Lariks-Douglas-Mes-en-Groef-1.6-x-11.6-cm.jpg

Zweeds Rabat Potdekselplank Geïmpregneerd en Dubbel zwart gecoat 1.9 x 19,5 см https://cdn.zilvercms.nl/http://gadero.zilvercdn.nl/uploads/product/images/LDS5080-19-195HP.JPG

Verschillende materialen

Een veranda kan gebouwd worden van hout, kunststof of metaal. Een verandaterras встретили een houten buitenvloer geeft een warme uitstraling. Мы onderscheiden verder veranda's die van enkele zijden dicht zijn gebouwd, en de meer open veranda's met een verandahek waar de buitenwind door kan waaien.Qua verandadak zijn er ook veel mogelijkheden, van betonstaalmatten tot schaduwdoek en Doorchijnende polycarbonaat platen, mes en groef dakprofielen of glas. В onderstaande gaan мы nader in op een uitgewerkt voorbeeld.


Приманка для глаз на веранде - это буитенвлоэр ван vlonderplanken en een sierlijk houten verandahekwerk rondom. Daarbij kan er qua verandadak gekozen worden voor betonstaalmatten met een groen klimplanten-dak, dubbel lip planken of bijvoorbeeld schaduwdoek tegen de zon.Wilt u een водонепроницаемый dak kies dan voor glas of kunststof golfplaten. В onderstaand stappenplan gaan мы в op een houten veranda die aan uw huis is hugegemaakt, een verlengstuk van uw woning. Типичная веранда Het voordeel van dit - это люди, живущие в доме, на террасах, на террасе, в жилом помещении. Ook bij warme dagen met een felle zon geeft de veranda bescherming en zorgt deze voor verkoeling.

Веранда Opbouw

Een veranda bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een houten vloer van hardhout of Geïmpregneerde ribbelplanken of gladde vlonderplanken.
  • Облицовка открытых поверхностей, плиток для гольфа, зоннедоек, плит OSB, плафонов из плиток мез-эн-гриф, бетонных покрытий для плиток, дополнительных материалов для использования в естественных условиях.
  • een sierlijk verandahek langs de kanten zorgt voor een afgesloten gevoel en veiligheid van uw terras.
  • een deur, открытие en / of trap naar de tuin.

Веранда Bouwen van een

Een houten veranda wordt bijna altijd op maat gemaakt.Qua prijs kunt u het zo gek maken als u wit. Встретил Geïmpregneerd hout en betonstaalmatten schaduwdoek als dak houdt u uw terras betaalbaar, met een houten dak en een maatwerk glazen dak lopen de prijzen op.

Степень 1 Grootte en type

Bepaal de plaats en de afmeting van de veranda. В dit voorbeeld gaan мы uit van een houten veranda die обширный zit aan uw woning. Stel we hebben 5 метров langs de woning beschikbaar и 4 метра diepte de tuin in. Мы kunnen дан een veranda bouwen van 5 bij 4 метра.Vervolgens - это het zaak de verschillende onderdelen te gaan bouwen. Мы начали встречаться с het dak, vervolgens de vloer met de trap naar de tuin en daarna de verandabalustrade aan de zijkanten.

Стап 2 Het верандадак

In dit voorbeeld kiezen we voor een groen dak. Dit kan eenvoudig door gegalvaniseerde betonstaalmatten op houten regels van 4,5 x 7 cm of 6 x 16 aan te brengen. Een voordeel van een betonstaalmat verandadak is dat deze niet heel zwaar is, betaalbaar is en zeer geschikt voor klimplanten begin.Hierdoor hoeft er geen extreem zware houten constructie te worden gebouwd. Voor wie houdt van schaduw is een verandadak van zonnedoek ook een goed alternatief.

Op de 4 hoeken zetten we de celfix Geïmpregneerde paal 12 x 12 x 400 см для модных игр douglas staanders van 12x12, 15x15 из 20x20 см dikte. Deze paal plaatsen we 1 метр в районе op een betonpoer. Plaatsen op een betonvoet zorgt voor een langere levensduur en is dus aanbevolen. Aan de muurkant kunt u er ook voor kiezen de paal обширный te maken aan uw woningmuur met een muurdrager of regeldrager.Uw hoekpalen staan ​​nu 3 meter boven het maaiveld. Проверьте, знакомьтесь с водными процедурами отеля alle palen op dezelfde hoogte staan. Зорг Вердер встретил de hoekwaterpas dat de palen verticaal ook goed recht staan. Ook niet onbelangrijk - это все, что было сделано haaks is uitgemeten, gebruik de 3,4,5 driehoek stelling van Pythagoras.

Na het plaatsen van de 4 hoekpalen brengen we nu 2 zwaardere dwarsliggers aan, de dakdragers. Hiervoor gebruiken we een celfix Geïmpregneerde paal 12 x 12 x 500 см из балок размером 4,5 x 14,5 см.Het bevestigen van de balken aan de palen kan eenvoudig met de 90 graden ijzeren hoekverbindingen en Torx schroeven 4 x 50 мм. U heeft 2 hoekverbindingen en tenminste 12 schroeven per paal nodig. Eventueel kunt u aan de buitenzijdes van de staanderpalen ook een inkeping maken en hier de dakdragers op bevestigen. Dat is meer werk, maar wel zo mooi en stevig.

Daarna kunt u haaks op de dakdragers in de kortste richting de celfix dakdwarsbalken 4,5 x 7 x 500 см de eerder genoemde 4,5 x 9,5 см ларикс дуглас балкен вастмакен.Als zwaarder alternatief kan je ook kiezen voor de celfix balk 6 x 16 x 500 см. We hebben gekozen om de 5-метровый lange balk / regel te gebruiken. Hierdoor kunt u de veranda aan de kanten nog (bijvoorbeeld 2 keer 50 cm) над скрытым стекеном ан-де-воорзейде. Dit voorkomt het inwaaien van regen, staat extra luxe en geeft extra schaduw bij zonnig weer.

De dakdwarsbalken worden om de 30 на 50 cm aangebracht. Общая ширина 5-метровой двери 50 см составляет 10 шт. + Балка = 11 шт.Het vastzetten van de dwarsbalken doet u het eenvoudigst met 40 x 40 mm ijzeren hoekverbindingen en Torx schroeven 4 x 50.

Na het monteren van de 11 dwarsbalken brengen we op het dak 1 laag betonstaalmat aan. De gegalvaniseerde betonstaalmat heeft een luxe, moderne uitstraling. Voor een landelijke, ruige uitstraling van uw veranda kunt ook voor de roestige betonmat kiezen. Uitgaande van 5 bij 4 метра изогнутый и 20 м2 бетонный мат. Hou rekening met de liggers die om de 50 cm liggen, dus van 180 cm betonmat knipt u 30 cm af.Het bevestigen van de betonmatten op de houten regels, kan het beste met krammen of met ijzeren halfronde beugels. Timmer of schroef de betonmat обширный op de ligger met een kram om de 30 cm.

Eventueel kunt u rietmatten of dopheidematten aan de betonstaalmatten bevestigingen voor meer schaduw en minder wind. De betonmat geeft extra stevigheid aan de mat en voorkomt extreem doorbuigen. Hierdoor zal deze ook langer mee gaan dan gebruikelijk. Voordeel van rietmat is dat deze ook een kleine regenbui zal opvangen.Het bevestigen van de mat aan de betonstaalmat, kan het beste met dun ijzerdraad. Maak de rietmat tenminste iedere 25 cm aan de betonstaalmat обширный. De kanten en randen van het dak kunt u met een plank netjes afwerken. Voeg desgewenst klimplanten zoals de blauwe regen of hedera toe bij de hoekpalen.

Wie Een Dik Dacht Wil Maken Met Een Luxe Uitstraling Kan Ook Kiezen Voor Dubbel Lip Planken. Профилактический материал и детали из резины EPDM для воды и воды. Voeg tussen deze 2 lagen изоляция плиты OSB для vochtvorming op uw dakplanken te voorkomen.

Stap 3 De veranda buitenvloer

В dit voorbeeld gaan мы uit van een houten веранда. Een houten vloer heeft als voordeel dat deze sneller warm is aan de voeten en aangenaam aan zal aandoen bij dagen dat de zon zich maar enigszins zal laten zien. Kortom uw veranda zal ook in het Nederlandse klimaat veelvuldig gebruikt worden. Het aanbrengen van de anti slip terrasplanken of eventueel gladde vlonderplanken is gelijk aan het maken van een vlonder met grondpalen, liggers en Geïmpregneerde terrasplanken hardhouten vlonderplanken of houten vlondertegels.De dwarsbalken 4,5 x 7 см WORDEN и Slotbouten 120 мм lang 8 мм DIK WASTRADE GEZET. Gebruik altijd worteldoek onder een vlondervloer. Dit voorkomt overbodige onkruidgroei tussen de planken door. Bij het aanbrengen van de loopplanken советует использовать Torx schroeven 4 x 50 mm toe passen.Na het plaatsen van de houten palenfundering, de liggers en de buitenvloer консультируют с помощью 3 stuks stalenteren verbindloningshoek. Hierdoor zal de veranda ook bij stormen nog steviger blijven staan.Ook hiervoor gebruikt u de Torx 4 x 50 schroeven.

Naast een houten verandavloer is het ook mogelijk van Abbeystones of betontegels een terras vloer te maken. Steen voelt wel kouder aan uw voeten dan hout. Populair zijn de 50 x 50 cm betontegels en de antraciet abbeystones wildverband.

Стап 4 De verandatrap

Het lijkt heel mooi om een ​​luie trap voor de veranda aan te brengen. Een luie trap будет zeggen, что люди 2 stappen per trede doet om naar boven of beneden te lopen.Wij adviseren de optrede (omhoog ca. 18–20 cm te laten zijn. De aantrede (lengte van de trede moet tenminste 63 см een veelvoud (meerdere stappen) daar van zijn) (afronden op een hele plankmaat). Zo maakt u een prettig beloopbare verandatrap. Het bouwen van de trap is vergelijkbaar met een vlonder maken. van een ribbelplank of gladde plank op zijn kant.

Стап 5 Verandahek

Een veranda - это простое место для веранды, которое является aangebracht. В dit voorbeeld gaan мы пользуемся van een hekwerk gemaakt van fijnbezaagde 4,5 x 7 x 500 см regels aangebracht tussen fijn bezaagde 6 x 16 x 500 см regels maak zelf een balustradehek van ons модные ларики douglas hout kant enies верандахеккен. Bepaal aan welke kant u houten hekjes wilt hebben. В dit voorbeeld gaan мы uit van de 2 korte zijden (zijkanten) en zelf bouw.Plaats de 6 x 16 x 500 см dwarsbalk op de gewenste hoogte tussen de hoekpalen. Zowel de onderste (10 cm vanaf de vloer) en de bovenste (bijvoorbeeld 60 cm vanaf de vloer) пошел горизонтально с водой. Vast zetten kan middels ijzeren verbindingshoek aan de onderzijde, dus mooi uit het zicht.

Vervolgens zaagt u de 4,5 x 7 x 500 см, размер 50 см. Deze delen zet u als verticale spijlen tussen de Horizontale dwarsbalk. Онс советует это tenminste iedere 15 cm een ​​spijl (balkje) te plaatsen (er zit tussen de spijlen dan nog 10,5 cm ruimte).Zorg er voor dat uit uit komt op de eindpunten, dus goed verdelen tussen de hoekpalen van uw veranda. Het uitmeten van de spijlverdeling moet vooraf gebeuren. U maakt dan geen fouten waardoor een en ander er straks uit ziet als een professionalele houtbouw. Na het afmonteren van de spijlen is uw veranda is nu klaar om in gebruik genomen te word.

Natuurlijk kunt u uw veranda nog een kleur geven. Dat laten we geheel aan uw persoonlijke wensen over. Natuurlijk zijn er разнообразный mogelijkheden.Onderstaande foto laat dat ook zien.

Штамп 6 Dichte zijwanden maken

Met ons grenen Geïmpregneerd rabathout de populaire zweeds rabat potdekselplanken van lariks douglas (ook in zwart leverbaar) maakt u eenvoudig dichte zijwanden door de rabatdelen op te stapelen en te monteren aan de buitenzanders van de van de stapelen.

Benodigde монтаж gereedschappen:

- huishoudtrap
- waterpas
- accuboormachine
- spade
- grondboor
- draadtang
- handzaag
- uitzet touw met potlood
- lijmtang
- paalhamer
- werkhandschoenen
- rolmaat


Ook kunt u different gereedschap en bevestigingsmaterialen bestellen in onze webwinkel.

Bekijk naast ons aanbod lariks douglas hout, grenen Geïmpregneerde palen en balken ook kant en klare veranda overkappingen van o.a. onbehandeld lariks douglas en Geïmpregneerd grenen hout.

Подписаться на Doe het Zelf klus videos или на канале Youtube.

.

De Veranda | Домашняя страница

De Veranda


Ook weer zo'n zin in de Veranda? Dat kan nu ook bij je thuis!

Stel je take away меню samen uit onze «Классика». Dit menu bestaat uit een klein voorgerecht, een soepje en een hoofdgerecht van onze a la carte kaart за 23,50 евро на человека. Je hebt de keuze tussen vis, vlees of Vegetarisch. Je kunt het menu uitbreiden met een breakfast van Holtkamp voor 5 €.

Naast het menu kunt u nu ook sommige 'Classics' los bestellen.
Dagelijks af te halen tussen 15.00-19.00 грн.

Je ontvangt bij het menu een korte инструктировать hoe de gerechten het best op te warmen en te presenteren zoals onze chef Laurens dat ook zou doen. Heel makkelijk en leuk!

Let op het aantal boxen is beperkt dus bestel snel!

In verband met de corona maatregelen zijn we verder gesloten. Mocht u ons Willen Bereiken kan dat через [email protected]

Оставайтесь в безопасности!


Тим де Веранда

.

Смотрите также

Сделать заказ

Пожалуйста, введите Ваше имя
Пожалуйста, введите Ваш номер телефона
Пожалуйста, введите Ваше сообщение