Комплексные поставки запорной арматуры
и деталей трубопроводов →

Тел: +7 (3522) 55-48-26

Тросомот своими руками


Постройка Тросомота

Всем, доброго здравия.

Сегодня хочу рассказать о своей новой самоделке. Надеюсь, что она может быть полезной для кого-нибудь. И так.

1. Шаг первый. Предыстория.
Долго собирался, соорудить подобный механизм. Изучал конструкции тросомотов других умельцев, анализируя сильные и слабые стороны их конструкций. Смотрел фото, из чего и как строят. Самое главное все упиралось в шестеренки.
Был вопрос – Где их брать?

И вот однажды, супруга подняла давно наболевший вопрос - старые коробки занимают много места.
Когда открыл одну из них, увидел свой первый принтер. Решил под разобрать его, может что и сгодиться в хозяйстве. После разборки в моем распоряжении оказались куча радиодеталей, переключатели всякие, два электродвигателя и о боже – куча шестеренок.


Из одного движка сделал токарно-сверлильный станочек, а вот второй с ременной передачей оставил для тросомота.


Шестеренки почти все подходили к этому приводу.

2. Шаг второй. Час настал.
В общем, прошло не мало времени, а оно у меня, было, пока занимался корпусом фрегата. Даже когда занялся обвязкой пушек блоками и то умудрился обойтись простыми нитками.

Но, вот вышел на простор, так сказать. Пришло время заняться такелажем в плотную, а значит, нужны троса, а это значит пришло время изладить тросомот.

Посидел, покумекал. Разложил свое богатство, сделал предварительные прорисовки.



Все вроде должно получиться. К имеющемуся механизму привода, необходимо сделать дополнительно редуктор из имеющихся шестеренок. Это две дополнительные панели (щечки) на определенном расстоянии друг от друга. Между которыми находятся шестерни редуктора. По прорисовкам изготовил щеки редуктора.


Для соединения первой щеки с основным приводом выточил дистанционные втулки.

Между панелью привода и первой щекой установил первую маленькую шестерню, которая будет на одной оси с большой шестерней.

Разметил и просверлил отверстие для этой цели в первой щеке.

Вот поближе.

Потом выточил из текстолита ось для маленькой и большой центральных шестеренок. Насадил и закрепил большую шестерню.


Затем пропустил ось через щеку и установил малую шестерню, закрепив ее на оси круглой шпонкой.


Получилось так


Далее выточил оси для маленьких шестерен сателлитов. К которым, уже конкретно будут крепиться нити (пряди) будущего каната. Перед скручиванием их в канат.

Посадка у шестерен сателлитов тоже плотная с клеем.



Потом, их дополнительно зафиксировал на валу круглыми шпонками.

После их зачистки, установил их на свои места.

Далее, закрыл их второй щекой редуктора, через свои дистанционные втулки.

В осях были предварительно просверлены отверстия для крючков, на которых будут фиксироваться нити прядей каната. Крючки согнул из канцелярских скрепок.

3. Шаг третий. Начало освоения и первые выводы.
Вот и настал волнительный момент первого включения устройства.
Тросомот разместил на верхней полке, что над верстаком в дверном проеме своей мастерской.

Благо тут же, на нижней полке, находится блок питания, от которого будет собственно питаться электродвигатель тросомота. Напряжение питания электродвигателя, которого 12 вольт. На блоке питания есть плавная регулировка питания в пределах 3-х вольт.

И так первое включение.
На крючках, повесил пряди будущего каната, прямо на петли, сделанные из них же.


Ниже в точке соединения прядей повесил груз.


Включил, все заработало, крутится….
Но, как говорится – первый блин комом.

Канат вроде бы получился, но какой-то сгорбленный.

Стал разбираться, в чем дело и перечитывать найденные в Инете рекомендации. И понял. В спешке, не учел направление навивки пряди. Они должны предварительно закручиваться на тросомоте в туже сторону, в которую были скручены первоначально. А, у меня одна прядь была повещена на крючок тросомота наоборот. Поэтому, она при навивке каната раскручивалась, в то время как две пряди продолжали закручиваться.

Для того, чтобы пряди каната при намотке не спутывались, изготовил дистанционную планку. Подглядел ее устройство в Интернете.


Мне показалось, что ее изготовить проще и быстрее, чем точить на токарном станке дистанционную пулю (конус). После нескольких пробных запусков, выяснилось, что планка имеет свойство откланяться от горизонтального положения и вставать на ребро. Что создавало определенные проблемы при работе с ней. Я, немного усовершенствовал, добавив направляющие для прядей.

Но и это не помогло.

Тогда, я решил все-таки выточить конус.


Попробовал работать с ним. И чем я больше работал на тросомоте, осваивая премудрости работы с ним, все больше убеждался, что планка и конус – это лишние детали. Проще было удерживать пряди каната от спутывания левой рукой с растопыренными пальцами.

Тем более, что правой удерживал груз от вращения, до поднятия его на высоту примерно 1/10 длинны навиваемого каната. Затем Тросомот останавливал (выключал), груз отпускался и происходила навивка каната. Тут надо не упустить момент остановки вращения груза и смены им направления вращения. В этот момент груз удерживался рукой, а пряди фиксировались клеем «Секунда». Затем в верхней части каната в точке соединения прядей, проделывалось тоже самое.

Вот результат работы.


Попробовал различные варианты навивки. Имеется ввиду навивка с одной прядью (1Х3), двумя прядями(2Х3) и тремя прядями(3Х3).

Результатом проделанной работы доволен.

4. Шаг четвертый. Заключение.
Перед постройкой Тросомота думал, сделаю его максимально обустроенным…
Поясняю, переключение направления вращения Тросомота, и прочее и прочее……вплоть до дистанционного включения и выключения самого Тросомота.

Но, когда собрал его, запустил и поработал.
Понял, по большому, этого всего просто не надо. Он выполняет возложенные на него обязанности и хорошо выполняет.
Все опробовано.

Таким образом, я завел себе еще одну «приблуду» для своего Хобби. И не жалею об этом.

Ну, вот и все.

Смотрите, критикуйте, советуйте, спрашивайте.
С уважением, Старпом.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Обзор по изготовлению крученых тросов с помощью мини дрели.

Принцип действия «тросомота»

Изучив принцип действия «тросомота» стало понятно, что:

  • Нити одновременно накручиваются в направлении исходной скрутки взятых за основу нитей
  • Когда они накручены до определённого момента, то потом их скручивают вместе, но в обратном направлении скрутки, при этом используют различные бобышки (с отверстиями, просто пропилами и т.д.)

Для изготовления самого «тросомота» необходимо иметь 3 или 4 одинаковые шестерёнки (в зависимости от количества нитей, которые впоследствии будут скручиваться) и несколько других запчастей. Их модификаций в интернете много, и длина скручиваемых ими тросов тоже различная. Но пока ещё всех запчастей у меня нет, а тросы уже нужны, я нашёл, в принципе, неплохой выход из ситуации.

Итак, что мне необходимо для этого:

  • Тиски
  • Медицинский зажим
  • Две канцелярские скрепки
  • Маленькая наковальня
  • Обычная зажигалка
  • Кусок пластилина
  • Мини дрель
  • И, конечно же, сами нитки

Итак, сейчас я взял нитку немного толще, чтобы хорошо было видно на фотографиях процесс изготовления троса. Отрезав три одинаковых куска, я связал в узел одни концы, а на других, сделал петли, куда вставил крючки, сделанные из скрепок.

Конец, на котором завязан узел, я зажал в медицинский зажим, который установлен в тиски. Все нити я немного разложил по сторонам, чтобы они не мешали. Вставив первый крючок в мини дрель, я немного натянул нить и начал накручивать на средних оборотах в направлении первоначальной её скрутки (большие обороты не рекомендую, может порваться нить). При этом нить начинает укорачиваться, и, вместе с ней, я потихоньку приближаю дрель. Когда нить скручена до вида, что все витки получаются очень тесно, я вытягиваю крючок и фиксирую его на куске пластилина, который прилеплен к наковальне (при этом не должно быть узелков на нити).

Далее я накручиваю вторую и третью нить. Эти нити я накручиваю до уровня первой нити, точность, конечно, соблюсти очень сложно, но плюс минус несколько десятков оборотов большой роли не сыграют.

Когда накручена третья нить то я снимаю первую и вторую с крючков и надеваю их на третий, зажатый в дрели (при этом надо обязательно проследить, чтобы не было узелков) и, поменяв полярность напряжения на дрели, начинаю потихоньку скручивать их вместе, но уже в обратном направлении. При этом нить сначала растягивается, а потом опять укорачивается. Так что, за этим надо следить, и проводить эту процедуру с небольшим натяжением. Периодически я просматриваю, какое качество скрутки. Когда я вижу, что витки плотно скручены, я прекращаю их накручивать и сжатыми пальцами несколько раз провожу по полученному изделию, разглаживаю, потом снимаю канат с крючка дрели и с медицинского зажима, при этом он резко скручивается по всей длине (это от того, что нить немного перекручена).

После этого я расправляю нить, она немного раскручивается и получается кусок каната. Для удаления ворса я использую обычную зажигалку. Я быстро провожу пламенем по нити, и ворс улетучивается. Но надо это делать быстро, иначе перегорит нить. Вот такой способ я придумал на досуге. Он, конечно, не очень серьёзный, но прост в изготовлении. Я так пробовал делать канаты до 1.5 м. в длину, более длинные канаты делать тяжелее, разница в количестве витков может получиться большой, и это становиться заметным.

А так это выглядит на фрагменте моей модели.


На этом все! Мастер-класс закончен.


Автор - Jek1512 Evgenij (Полтава)

Опубликована с разрешения администрации сайта chez-xandra
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт [email protected]

Мой блог находят по следующим фразам

Станки и приспособления для судомоделиста. Часть III

(Краткий обзор станков и приспособлений, изготовленных в процессе постройки моделей парусников)

Целью данного обзора является упорядочение для удобства пользования размещенной в различных ветках форума информации о станках и приспособлениях, изготовленных мной в процессе постройки моделей парусников.

Часть 3

НАВИВКА ТРОСОВ И КАНАТОВ

Станок для навивки тросов и канатов

Качество такелажа в значительной мере определяет внешний вид модели, поэтому его изготовлению моделисты уделяют много внимания. Для изготовления такелажа можно применять обычные нити, но гораздо красивее выглядит такелаж, изготовленный из тросов и канатов, специально навитых (обычно из трех нитей или трех стренг, каждая из которых может состоять из нескольких нитей) для конкретной модели. Для навивки тросов моделисты применяют самые разнообразные станки и приспособления - от простейших конструкций с ручным приводом до машин с несколькими моторами; на основе электробритвы и из конструктора Лего и так далее. Станок для навивки тросов (тросомот, тросомоталка) представляет собой устройство, которое крутит каждую из нитей (чаще всего их три) в одном направлении, а эти закрученные нити скручивает вместе в противоположном направлении. Процесс скручивания нитей наглядно показан на анимации (фото 1), позаимствованной мной из Интернета (не помню, с какого сайта).

Фото 1


Представление о навивке реальных канатов можно получить, посмотрев это видео http://www.youtube.com/watch?v=IaHQUvG8jzA (1990 г., одна из английских фабрик, весьма древнее, но действующее оборудование). Навивку каната на старинном тросомоте с ручным приводом можно посмотреть здесь http://www.youtube.com/watch?v=P_1zX4qv7DI&feature=related , по этим же ссылкам есть еще несколько видео по изготовлению канатов.

Станок для навивки тросов должен обеспечивать равномерную скрутку нитей под постоянным углом наклона к оси троса (40-50 градусов для троса из трех нитей). Если этот угол превышает 50 градусов, то трос будет сворачиваться в мелкие петли и узелки, потому что входящим в него нитям не будет хватать пространства для равномерной скрутки. Угол менее 40 градусов приводит к неплотной, рыхлой скрутке, трос будет выглядеть некрасиво и стремится расплестись. Обычно для решения этой проблемы применяют скользящий между нитями перед точкой скрутки блок (чаще всего деревянный) в виде конуса с пазами на поверхности (челнок, пуля), расположенными под углом 120 градусов. В большинстве тросомотов блок перемещается вручную, но при этом он должен сохранять свое положение между нитями. Если блок перемещается слишком медленно, то трос будет перекручен, если слишком быстро - то получится плохо скрученный трос, поэтому для навивки качественных тросов требуются определенные навыки, которые, впрочем, приобретаются довольно быстро с каждым метром навитого троса.

Тросомоты делятся на два основных типа:
- устройства с горизонтальной компоновкой (классическая компоновка), детали которых расположены в горизонтальной плоскости, а навивка тросов и канатов происходит с помощью ручного привода или моторов;
- устройства с вертикальной компоновкой, в которых детали расположены в вертикальной плоскости, нити закручиваются вручную или мотором, а скручивание их между собой в противоположном направлении (собственно, навивка троса) происходит под воздействием вращающегося груза, подвешенного к другому концу нитей.

Каждый из этих типов тросомотов имеет свои преимущества и недостатки: горизонтальные тросомоты производят навивку тросов быстрее вертикальных (выше скорость вращения), имеют более широкие возможности для регулировки плотности намотки, лучше вертикальных тросомотов мотают канаты больших диаметров, но несколько сложнее в изготовлении и для их работы требуется больше места, чем для вертикальных тросомотов. Вертикальные тросомоты проще в изготовлении, занимают меньше места, но их настройка перед навивкой сложнее (более критичен подбор величины груза, определяющий плотность намотки), а процесс навивки канатов занимает больше времени. Длина навиваемых канатов для обоих типов тросомотов ограничена в основном наличием места для их установки: в наших жилищных условиях для вертикальных тросомотов это высота потолков, для горизонтальных – длина комнаты, балкона или подоконника, исходя из чего длина реально навиваемых тросов для вертикалных тросомотов составляет 1,5-2 м, для горизонтальных - 4-6м. Тем не менее, при наличии определенных навыков качественные тросы и канаты можно навить и на горизонтальных, и на вертикальных тросомотах, поэтому оба типа тросомотов широко используются моделистами во всем мире, а выбор конкретной конструкции зависит от задач, имеющихся возможностей и личных предпочтений моделиста (например, кому-то привычнее перемещаться по горизонтали, а кому-то по вертикали).

Существуют и другие типы тросомотов, например, так называемый планетарный тросомот (фото 2)http://www.shipmodeling.ru/content/tooling/detail.php?ID=346 для навивки «бесконечного» каната, не нашедший, однако, широкого применения из-за сложности конструкции и управления ним, а также из-за необходимости перенастройки под каждый диаметр нити. Применение таких тросомотов целесообразно только при навивке большого количества (километры) тросов одного диаметра. Известны также попытки создания гибридных станков (наклонных тросомотов, фото 3,http://marinemodelisme.blogspot.com/2009/12/la-machine-corder_18.html ), сочетающих достоинства горизонтальной и вертикальной схем компоновки.

Фото 2 Фото 3


Решив построить станок для навивки тросов и проанализировав обширную информацию по этому вопросу, а также проконсультировавшись с коллегами, я остановил свой выбор на устройстве с горизонтальной компоновкой. В качестве прототипа я выбрал конструкцию станка для навивки канатов Алексея Баранова, описание и фото которого приведены в отчете по Пантелеймон-Виктории http://forum.modelsworld.ru/topic8008.html. Конструкция мне понравилась своей продуманностью, мощностью и прочностью. Станок работает очень быстро и надежно, обеспечивает качественную намотку (можно посмотреть фото готовых канатов и тросов в том же отчете по Пантелеймон-Виктории) и может вить канаты и тросы длиной до 5 метров и толщиной от 0,4 до 8 мм.

Моя конструкция несколько отличается от прототипа, но также состоит из трех основных частей: блок закручивания каждой из нитей каната, блок закручивания каната (подвижная тележка) и направляющие, по которым движется тележка при скручивании каната. В конструкции использованы два одинаковых электромотора.

Блок закручивания нитей (фото 4-11) состоит из вертикальной стойки (фанера 30мм) и основания (фанера 15мм), на котором расположен электромотор постоянного тока Д-25Г (мощность 25 ватт, номинальное напряжение питания 27 вольт, скорость вращения 6000 оборотов) и привод. В вертикальной стойке установлены под углом 120 градусов три латунных обоймы, внутри каждой по 2 подшипника (внутренний диаметр 6 мм), через которые проходят стальные оси с закрепленными на них шестернями и крюками. Стальные крюки крепятся к осям на резьбе и дополнительно припаяны к торцам осей. Ремень от швейной машинки SINGER.


Блок закручивания каната (подвижная тележка) представляет собой тележку, основанием которой является перфорированая пластина из оцинкованой стали толщиной 2 мм (фото 12-16). На пластине установлен мотор с крюком на оси, клеммная колодка и распорка, позволяющая «подкручивать» нити перед свивкой их в канат, если это надо. Основание установлено на колеса из подшипников, катящиеся по верхней и нижней поверхностям направляющих и удерживающие тележку от возможных виляний в горизонтальной и вертикальной плоскостях. На заднем конце пластины установлена стойка, к которой крепится канат с грузом.


Направляющие для подвижной тележки (фото 17-21) изготовлены из двух алюминиевых профилей длиной 2000 мм, установленных на доске длиной 2200 мм, толщиной 20мм и шириной 150 мм. На этой же доске установлен контактный разъем, к которому присоединяется провода от источника питания, электродвигателей и пульта управления ними (раздельное включение-выключение через трехжильный кабель длиной 2 м). Направление вращения двигателей меняется простой перестановкой их выводов питания в контактном разъеме - так как это приходится делать не часто, я не стал выносить дополнительные кнопки в пульт управления. Питание на подвижную тележку подается по проводу, скользящему по проволоке, натянутой вдоль направляющих. На конце доски установлен блок, через который проходит трос для подвески груза, при помощи которого регулируется натяжение нитей при намотке троса. Величина груза зависит от длины, диаметра и количества используемых нитей. Челнок диаметром 50 мм изготовлен из бука. Для намотки тросов длиной до 2 метров блок закручивания нитей устанавливается на краю доски с направляющими, для канатов большей длины – на соответствующем расстоянии соосно с подвижной тележкой, на любой подходящей подставке (стол, стул, тумба). В процессе намотки канатов длиной около 5 метров тележка обычно проезжает до 1,5 метров. Для намотки канатов диаметром 0,2-0,5 мм напряжение питания электродвигателей уменьшается до 14-18 вольт. На фото 22-24 показан челнок в начале и конце навивки. В разобранном виде тросомот занимает мало места: доска с направляющими хранится в вертикальном положении (фото 25), остальные детали умещаются в небольшую коробку. Сборка и приведение конструкции в рабочее состояние занимают около 15 минут.

Более детальная информация о конструкции тросомота приведена здесь:
http://forum.modelsworld.ru/topic8163.html

Нити для навивки тросов

Качество конечного продукта зависит от качества применяемых для его изготовления материалов - в данном случае от ниток, применяемых для изготовления тросов и канатов. Для того, чтобы определится с типом ниток – COTTON или POLYESTER, я просмотрел большое количество материалов по этому вопросу, а также попробовал делать тросы из тех и других ниток. В процессе поисков мне попалась сравнительная таблица пригодности различных типов ниток для навивки тросов для такелажа моделей (фото 26), подготовленная одним из авторитетов в этой области Gene Larson (former chairman of the Nautical Research Guild's Board of Directors), а также его статья «Thread Material Sets Rope Behavior», в которой он пишет: «Ищите Gutermann СА 02776 в полиэстере или хлопке». Красивые канаты для такелажа моделей М 1:48 и больше получаются из хлопковых нитей с последующей их обработкой различными растворами, придающими канатам определенную окраску и имитирующими пропитку. Однако для небольших диаметров различия между тросами из хлопковых ниток с пропиткой и полиэстеровыми мало заметны, а рельеф полиэстеровых канатов, на мой взгляд, выглядит даже лучше. Учитывая все это, я отдал предпочтение ниткам POLYESTER Gutermann 02776 (фото 27). Тросы, навитые из этих ниток, почти не блестят (после протирки жидким шеллаком совсем не блестят) и практически не дают пуха (не ворсятся) в отличие от многих других типов полиэстеровых ниток. На фото 28- 30 показаны примеры тросов, навитых с помощью описанной конструкции.


Несколько слов о диаметре готовых канатов (в данном случае 3-х стренговых). Эта величина зависит как от типа, диаметра (или плотности dTex) и количества нитей в стренге, так и от плотности намотки, обеспечиваемой данным тросомотом. Существует много различных рекомендаций и таблиц по выбору ниток для получения каната заданного диаметра. Несколько таблиц диаметров каната в зависимости от применяемых ниток и количества стренг можно посмотреть здесь http://5500.forumactif.net/t97-fil-pour-cordages . Однако все эти рекомендации обычно разработаны на основании результатов, полученных на тросомоте определенной конструкции (далеко не всегда указывается, какой именно) и не всегда могут быть напрямую применены для тросомота другой конструкции (а конструкций этих существует великое множество). В этом я убедился на собственном опыте, когда по рекомендации, приведенной на одном французском сайте для ниток Gutermann попробовал на своем тросомоте намотать канат диаметром 1 мм из 3 стренг по 7 ниток каждая: в результате получился канат диаметром 0,85-0,9 мм (диаметр измерялся как ширина 10 витков троса, деленная на 10). Когда я начал разбираться в причинах, выяснилось что рекомендации касаются одномоторного вертикального тросомота, в котором стренги скручиваются в канат под воздействием груза, а в двухмоторной горизонтальной схеме стренги скручиваются в канат мотором. Таким образом, для изготовления троса заданного диаметра на конкретном тросомоте упомянутые рекомендации можно использовать лишь как ориентировочные, требующие экспериментального уточнения. Из опыта навивки канатов с помощью моего тросомота могу также сказать, что наиболее удобно регулировать диаметр готового каната изменением количества ниток в стренге, для чего предпочтительнее применение тонких ниток.

По поводу цвета ниток: в соответствии с широко известными рекомендациями Хоккеля для такелажа моделей следует применять четыре цвета ниток – черный, темно-коричневый, рыжий и бежевый. Придерживаться этих рекомендаций или нет – каждый моделист решает сам, но следует ометить, что существует много прекрасных моделей известных мастеров, такелаж которых изготовлен из нитей одного-двух цветов разных оттенков и выглядит этот такелаж великолепно.

Станок для клетневания тросов и канатов

В процессе изготовления такелажа приходится клетневать тросы и канаты. Существует много разнообразных приспособлений и станков (клетневалок), применяемых моделистами для этих целей. Я изготовил довольно простое по конструкции устройство (фото 31-38), которое показало неплохие результаты при клетневании тросов и канатов диаметром до 3 мм. Длина клетнюемых канатов практически не ограничена, так как устройство позволяет выполнять клетневку по частям длиной до 300 мм постепенно передвигая канат. Устройство состоит из двух стоек из 15 мм фанеры, установленных на расстоянии 320 мм друг от друга на основании из ламинированной паркетной доски толщиной 14 мм. В стойках установлены 4 подшипника с внутренним диаметром 6 мм. Нижняя пара подшипников соединена стальным стержнем диаметром 6 мм, на котором закреплены пластмассовые шестерни от старого копировального аппарата. В каждом из верхних подшипников установлены трубки диаметром 6 мм, на наружной поверхности которых изготовлена резьба М6, а также установлены аналогичные шестерни и ручки для вращения каната (под правую и под левую руки) и закрепления на них частей каната, которые в данное время не обрабатываются или уже оклетневаны. Эти части зажимаются гайкой через шайбу с резиновой прокладкой. Предусмотрена также регулировка натяжения и угла намотки нити на канат.


Более детальная информация о конструкции клетневалки приведена здесь :
http://forum.modelsworld.ru/topic8028.html.

В заключение хочу отметить, что при постройке вышеупомянутых тросомота и клетневалки (как, впрочем, и других станков) я руководствовался далеко не в последнюю очередь соображениями надежности и безотказности их работы (по принципу "раз построил и забыл", далее только пользуешься). Эти соображения безусловно повлияли и на выбор материалов для постройки, и на конструкцию как отдельных узлов и деталей, так и станков в целом. а также несколько увеличили время их постройки. Наверное, что-то можно было бы и упростить в их конструкции, но принцип надежности возобладал. Всеми описанными в этом обзоре станками и приспособлениями я пользуюсь по мере необходимости и пока удовлетворен их работой, но это только один из примеров возможной реализации подобных устройств, простор для творчества здесь огромный. Строились все эти агрегаты начиная с 2007г. параллельно с постройкой моделей и если просуммировать затраченное на их постройку время, то получится не мало - около года, но зато теперь у меня, как говорится, "развязаны руки" в плане самостоятельного изготовления практически всех основных деталей и элементов для моделей.


Автор - Виталий Радько (Garward)
Город - Киев.

Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт [email protected]

Мой блог находят по следующим фразам

Доступный тросомот

Теги:&nbspтросомот, доступный тросомот, простой тросомот

Тросомот - штука в моделизме нужная и полезная, информации о сути работы и изготовлении в интернете предостаточно. Проблема лишь в том, что почти все конструкции имеют один и тот же принцип, это центральная шестерня и несколько шестерен по краям. Далее, конструкция тросомота обычно зависит от типа и размеров шестерен, которые моделисту удастся заполучить из разного рода механизмов, игрушек, бытовой техники и так далее. Вот здесь обычно и начинаются трудности т.к. нужно найти минимум три одинаковых крайних шестерни, одну центральную и достаточно точно собрать корпус, приладить  крепления для нитей, короче говоря, разрешить целый ряд проблем.

Я предлагаю конструкцию, не имеющую шестерен, делающей ее доступной абсолютно каждому моделисту. Из материалов Вам понадобятся только кусок фанеры, проволока и клей. Конструкция проста и ее суть понятна из фото, я не буду заострять внимания на размерах, а дам лишь общее пояснения.

1. Выпиливаем из фанеры основание, которое в дальнейшем будет удобно крепить к столешнице, шкафу и так далее.

2. В основании с помощью циркуля размечаем равносторонний треугольник  и сверлим в его вершинах отверстия.

3. Далее выпиливаем треугольник размерами чуть больше того который мы разметили в основании. На выпиленном треугольнике размечаем треугольник тех же размеров,  что и в основании, сверлим отверстия в вершинах плюс еще одно отверстие для привода, его положение выбираем произвольно.

4. Выгибаем крючки как на фото.

5. Собираем конструкцию, здесь главное правильно расположить крючки относительно друг друга так, чтобы верхняя часть свободно вращалась.

6. Далее собираем привод для верхней части, здесь можно поэкспериментировать, я выбрал такой вариант, так как. приводом моего тросомота служит шуруповерт.

7. Направляющую бобышку можно сделать по-простому.

Конструкция, что на фото должна была быть временной, экспериментальной, но прослужила уже несколько месяцев и хорошо себя зарекомендовала.

Я думаю, суть изъяснил понятно и каждый сможет переработать конструкцию под себя.

© www.shipmodeling.ru, 2012   
© Филиппов Сергей,  2012

Тросомот, пр-ва Россия

Предназначен для ручной вертикальной навивки канатов. В комплекте идут две шпульки для навивания канатов разной толщины.

Полученные таким образом изделия применяются в установке стоячего и бегущего такелажа, при этом рельефность скрутки придает модели эффектный и реалистичный вид.

Корпус и шестерня изготовлены на 3D принтере, это обеспечивает высокое качество, точность и долгий срок эксплуатации деталей.

Принцип действия. Собрать согласно схеме. Груз в пределах 400-500 грамм. Чем толще нить- тем больше груз. При вращении ручки,вначале груз неподвижен, затем груз начинает вращаться, тем самым скручивая трос. Шпулька нужна для предотвращения запутывания нитей и для равномерной навивки троса. По мере свивки шпулька поднимается вверх. На четырехпрядном тросомоте есть возможность свивать и три нити, необходимо только заменить шпульку.

Возможно изготовление модификаций:

- тросомот 3х прядный с втулками. - 1900руб*.

Предназначен для навивки канатов как вручную, так и посредством электроинструмента (дрель, шуруповерт). Для этого необходимо снять ручку и состыковать ось тросомота с патроном электроинструмента.

- тросомот 4х прядный. - 1800руб* .

Предназначен для ручной вертикальной навивки канатов. В комплекте идут две шпульки для навивания канатов разной толщины.

- тросомот 4х прядный со втулками. - 2200руб*.

Предназначен для навивки канатов как вручную, так и посредством электроинструмента (дрель, шуруповерт). Для этого необходимо снять ручку и состыковать ось тросомота с патроном электроинструмента.
 

Для заказа необходимой модификации укажите это в комментарии к заказу на простой тросомот.

Срок изготовления до 7 - 10дней.

*Внимание: в стоимость тросомотов всех модификаций уже входит стоимость доставки в любой регион РФ.

Просьба обратить внимание, что тросомот оформляется отдельно от других товаров и высылается из Города-героя Смоленск.

Масштаб :: Тема: Тросомот (1/1)

Трсомот- это механизм для изготовления тросов при постройке парусных(и не только) кораблей. В этой теме приведу два примера сего девайса.
1. описание предоставил Евгений Мизев (Jek1512)
Нити на такелаж покупаю в магазинах , где продают ткани (Возле Дома Быта на Ленина, ЦУМ-3-й этаж, на ул.Куйбышева-2 магазина, на рынке, на ул.Ст.Подол, недалеко от дома №3 и т.д.) Использую нити № 40, 30, 20. Но, ввесь такелаж и все канаты, скручиваю на приспособе под названием "тросомот", иначе вид у них "не канатный". Тросомот делал сам, шестерёнки, кусок гетинаксовой пластины (для основы), болтики и гаечки покупал на рынке, моторчик от старого, сломанного принтера Canon, блок питания на 6-12 В у меня был. К нему ещё идут (в комплекте) деревянные бобышки на 3 и 4 стеньги (выточил на токарнике). Получаются канаты длиной до 2.5 м. После скрутки подвергаю их небольшой дополнительной обработке и они получаются "как настоящие" Примеры работы тросомота

2. Бюджетный вариант для тех, кому не нужно много километров троса.
Собран на кривошипах, работает медленнее чем с приводом, но эффективно.

Схемы подключения коммутируемых настенных розеток

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

Эта страница содержит несколько схем подключения переключателя для управления одной или несколькими розетками, включая раздельную розетку и несколько розеток, соединенных вместе.

Подключение переключателя к розетке

На этой схеме показана схема коммутируемой розетки с источником питания и переключателем в первую очередь. Горячий источник подключается к одной клемме переключателя, а другой подключается к черному проводу, идущему к горячей клемме на розетке. Нейтраль источника соединяется с клеммой нейтрали розетки, а заземление источника соединяется с заземлением на выходе.

Подключение раздельной коммутируемой розетки

Здесь розетка розетки разделена путем удаления перемычки между двумя горячими клеммами. Это разделяет розетку, поэтому каждая половина функционирует независимо. Трехжильный кабель идет от переключателя к розетке, обеспечивая два горячих провода к этому месту.

Источник, находящийся под напряжением на коммутаторе, соединен красным проводом кабеля с розеткой и косичкой с переключателем. В розетке красный соединяется с верхней половиной розетки.Черный провод кабеля идет от выключателя к нижней половине розетки

.

При таком расположении нижняя половина розетки управляется переключателем, а верхняя половина всегда горячая. Это удобно, если вы хотите иметь горячую розетку для подключения часов или другого устройства, которое требует постоянного питания, но при этом управляет ближайшей лампой с помощью настенного выключателя.

Подключение розетки к контуру переключателя

На этой электрической схеме показано добавление проводки для выключателя света для управления существующей розеткой.Источник находится на выходе, и к новому переключателю добавляется петля переключателя. Провод горячего источника удаляется из розетки и соединяется с красным проводом, идущим к переключателю. Черный провод от переключателя подключается к горячей розетке.

Нейтральный провод источника на розетке удаляется и присоединяется к белому проводу, идущему к переключателю, и к гибкому кабелю обратно к нейтрали розетки. На переключателе нейтральный провод закрывается, если он не нужен для питания интеллектуального переключателя, такого как новый диммер.Эта проводка теперь требуется в большинстве распределительных коробок с 2011 года.

Подключение разделенной коммутируемой розетки к коммутационному шлейфу

На этой схеме показано подключение разделенной половинной розетки, управляемой с помощью контура переключения. Язычок, соединяющий горячие клеммы на розетке, удаляется, и источник горячего подсоединяется к нижней половине. Нейтраль источника подключается к одной из нейтральных клемм розетки.

Белый провод в контуре переключателя используется для передачи тока от источника к переключателю и помечен черной лентой или краской, чтобы обозначить его как горячий.Черный цвет на шлейфе переключателя проходит от переключателя к верхней половине розетки. При таком расположении верхняя половина дуплекса управляется переключателем, а нижняя половина всегда горячая.

Это обновленная диаграмма для предыдущей схемы. Здесь нейтраль источника присоединена к розетке и к белому проводу, идущему к распределительной коробке, где его можно использовать для подключения переключателя, для которого требуется нейтраль, такого как интеллектуальный диммер или таймер. Нейтральное соединение, подобное этому, теперь требуется в большинстве новых распределительных коробок, поскольку в 2011 году код NEC изменился.

Схема электрических соединений выключателя настенной розетки

Здесь добавлен переключатель для управления существующей розеткой. Коммутатор получает тепло от средней розетки здесь, а 3-проводный кабель проходит оттуда к новому месту переключателя. Горячий источник на выходе соединен с черным проводом, идущим к переключателю, и горячими проводами, идущими к другим выходам в цепи.

Нейтраль источника остается подключенной к нейтрали розетки, и новый нейтральный провод добавляется к стыку.Таким же образом новый провод заземления вставляется в цепь в гнезде. Красный провод от шлейфа переключателя подключается непосредственно к горячей клемме розетки.

На переключателе черный провод подключен к одной клемме, а красный провод - к другой. Нейтральный провод в новой распределительной коробке закрывается гайкой, если это не требуется для интеллектуального переключателя или таймера.

При таком расположении все остальные розетки подключаются напрямую к источнику горячего питания, а переключатель управляет только средней розеткой.Белый нейтральный провод в новой распределительной коробке соответствует требованиям NEC 2011.

Схема подключения

для нескольких переключаемых розеток

На этой схеме показано подключение нескольких переключаемых розеток на одном коммутаторе. Источник цепи находится на переключателе, и 2-проводный кабель проходит к каждой розетке. На выходах каждый соединен с помощью косички для создания горячего и нейтрального соединений. При таком расположении все розетки будут включаться и выключаться одновременно.

Больше похожих на это в справке «Сделай сам».com
.Схема подключения

для нескольких розеток

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

Эта страница содержит несколько схем для 2 или более розеток в одной цепи. Проводка для множественных прерывателей цепи замыкания на землю (gfci) и стандартных дуплексных розеток входит в комплект с защищенными и незащищенными устройствами.

Подключение нескольких розеток в серии

На этой схеме розетки соединены в ряд с помощью клеммных винтов для передачи напряжения от одной розетки к другой. Соединение розеток вместе с использованием клемм устройства вместо сращивания пигтейла, как показано на следующей схеме, может создать проблему с самым слабым звеном.При использовании этого метода любой разрыв или неисправность в одной розетке, скорее всего, приведет к отказу всех последующих розеток.

Схема подключения

для нескольких розеток

На этой схеме показана проводка для нескольких розеток, каждая из которых подключается к источнику по отдельности. Все провода соединены в косичку, которая подключается к каждому устройству отдельно от всех остальных в ряду. Такая разводка позволяет подавать напряжение на каждую розетку независимо от остальных в цепи.

Схема подключения

для двойных розеток

Здесь 3-проводной кабель проложен от двухполюсного выключателя, обеспечивающего независимое напряжение 120 В на два набора с несколькими розетками. Нейтральный провод схемы используется обоими устройствами. Эта проводка обычно используется в кухонной цепи на 20 ампер, где требуются два источника питания, например, для холодильника и микроволновой печи в одном месте.

Схема подключения

для нескольких GFCI

На этой схеме несколько розеток прерывателя цепи замыкания на землю соединены вместе с помощью косичек для подключения источника.Двухжильный кабель проходит между GFCI, а горячий и нейтральный провода от источника соединяются с линейными клеммами на каждом устройстве. Клеммы нагрузки не используются, и каждое устройство обеспечивает собственную защиту в одном месте.

Подключение нескольких розеток и GFCI

Здесь в конце ряда дуплексных розеток добавлена ​​розетка gfci для защиты одного места. Первая розетка подключается к источнику, и от коробки к коробке проходит двухжильный кабель. Все провода соединены косичками на устройствах, чтобы пропускать ток к следующему.Клеммы нагрузки на gfci не используются, и это не защищает другие розетки в цепи.

Подключение GFCI для защиты нескольких розеток

Здесь один прерыватель цепи замыкания на землю защищает несколько дуплексных розеток, идущих после него, что известно как защита нескольких мест. Двухжильный кабель идет от GFCI ко всем следующим розеткам. Линейные клеммы на gfci подключаются к источнику цепи, а клеммы нагрузки подключаются к каждой последующей розетке с помощью соединительного кабеля.Благодаря этому каждая дуплексная розетка подключена напрямую к gfci.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Схемы подключения электрических розеток

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

Эта страница содержит схемы подключения большинства бытовых розеток, с которыми вы столкнетесь, включая: заземленные и незаземленные дуплексные розетки, прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI), розетки на 20, 30 и 50 ампер для цепей на 120 и 240 вольт.

Подключение заземленной дуплексной розетки

Это стандартная электрическая схема настенной розетки на 15 А и 120 В. Это поляризованное устройство. Длинный паз слева - это нейтральный контакт, а короткий паз - горячий контакт.Заземленный контакт внизу, в центре в форме полумесяца. Не используйте эту розетку, если нет провода заземления.

Эту розетку обычно можно найти в розетках в гостиной и спальне. Одним из них можно управлять с помощью переключателя и / или подключать к другим выходам в цепи. Для такой розетки на 15 А следует использовать кабель 14/2 с заземлением для питания цепи.

Подключение незаземленной поляризованной розетки

Это более старая версия розетки на первой схеме.Разъемы имеют разные размеры для подключения поляризованных вилок, но в них отсутствует разъем для заземления. В этой розетке не используется заземляющий провод, и отсутствует защита от поражения электрическим током, как это обеспечивается заземленной розеткой.

При замене незаземленной поляризованной розетки используйте этот тип, а не заземленный тип, упомянутый ранее, если только он не заземлен перемычкой с металлической розеткой, которая привязана к заземлению служебной панели дома через сплошной металлический кабелепровод.

Подключение незаземленной неполяризованной розетки

Это самая старая версия настенной розетки, которую вы найдете.В нем отсутствует заземляющий контакт, а разъемы для вилок имеют одинаковый размер. В этих устройствах не использовался провод заземления, и оба разъема для вилки были одинаково полярны. Оба провода, используемые с этими розетками, обычно были черными.

В этой конфигурации любой провод в цепи может быть всегда горячим, и нет никакой защиты от поражения электрическим током. При замене незаземленного устройства в более старой цепи, подобной этой, используйте поляризованное устройство, указанное выше, а не заземленную розетку наверху, если только оно не заземлено на металлическую розетку, которая сама заземлена к электрической системе дома через непрерывный металлический кабелепровод.

Подключение прерывателя цепи замыкания на землю

На розетке прерывателя цепи замыкания на землю (gfci) имеется два набора отдельных клемм: клеммы линии и клеммы нагрузки. Источник от цепи должен быть подключен к линейным клеммам, и любая стандартная дуплексная розетка или другое устройство, подключенное к нагрузочным клеммам, будет защищено этим GFCI. На кухне, где доступна только одна розетка и требуются как выключатель для вывоза мусора, так и розетка gfci, можно использовать комбинацию выключатель / gfci, как показано на схеме по этой ссылке.

Чтобы подключить более одной розетки GFCI в одной цепи, подключите источник к линейным клеммам на каждом устройстве с помощью переходника. Клеммы нагрузки в этой цепи не используются. См. Дополнительные схемы подключения GFCI по этой ссылке.

Схема подключения дуплексной розетки на 20 А и 120 В

Подобная дуплексная розетка на 20 А, 120 В должна быть установлена ​​в цепи с использованием кабеля 12 AWG и автоматического выключателя на 20 А. Эти розетки обычно находятся в настенных розетках на кухне, где необходимы две ответвления для раздельного обслуживания небольших приборов и холодильника.

При использовании этого устройства с тяжелой бытовой техникой, такой как стиральные машины и микроволновые печи, его следует подключать к специальному автоматическому выключателю на 20 А / 120 В. С 2014 года в прачечной для стиральной машины теперь требуется розетка GFCI.

Подключение к розетке прибора на 20 А и 240 В

Эта розетка обычно используется для больших нагрузок, например, для большого кондиционера. Розетка должна быть подключена к выделенному автоматическому выключателю на 20 А / 240 В на сервисной панели с помощью кабеля 12 | 2 AWG.

В этой проводке и черный, и белый провода используются для передачи 120 вольт каждый, а белый провод обматывается изолентой, чтобы обозначить его горячим. В этой схеме не используется нейтральный провод, а заземляющий провод подключается к клемме заземления на устройстве. Слоты настроены так, чтобы принимать только штекеры от совместимых устройств.

Подключение розетки на 30 А и 240 В

Цепь 30 А когда-то была нормой для больших высоковольтных приборов, таких как сушилки для одежды и кухонные плиты.Эти сосуды больше не разрешены в новых установках, но все еще используются там, где они уже существуют.

Эта розетка обеспечивает питание 240 вольт и 30 ампер. Трехжильный кабель необходим для подключения двух проводов на 120 вольт и нейтрали, итого 240 вольт. Такая компоновка позволяет запитать нагревательные элементы в приборе, используя два объединенных 120 вольт и только 120 вольт для питания таймеров и освещения. Наименьший кабель, разрешенный для использования со схемой на 30 ампер, имеет калибр 10, но в одной из этих схем также можно найти калибр 8.Схема подключена к выделенному автоматическому выключателю на 30 А.

Схема подключения

к розетке сушилки на 30 А

Это более новая версия устаревшей розетки на 30 А, показанной на предыдущей схеме. Этот контур используется для установки новой розетки сушилки для белья. Эта розетка имеет заземление, отсутствующее в более старых схемах на 30 А, для дополнительной защиты от поражения электрическим током.

Для такой розетки на 30 А требуется кабель 10/3 с заземлением. Кабель содержит два провода на 120 В, нейтральный провод и заземляющий провод.Эта розетка подключена к выделенному автоматическому выключателю на 30 А и обеспечивает в общей сложности 240 В для питания нагревательных элементов сушилки и 120 В для питания ламп и других функций устройства.

Подключение к розетке прибора на 50 А, 240 В

Эта электрическая схема используется для розетки на 50 ампер. Розетка должна быть подключена к выделенному автоматическому выключателю на 50 А с помощью кабеля 6 AWG. Цепь на 50 ампер требуется для новых установок некоторых крупных приборов, требующих 240 вольт.Два провода на 120 В каждый могут быть объединены для подачи высокого напряжения в цепи нагрева, а один из проводов на 120 В может обслуживать лампы или другие цепи низкого напряжения в приборе. Нейтральный провод обеспечивает обратный путь для цепи, а заземляющий провод обеспечивает дополнительную защиту от поражения электрическим током, отсутствующую в более старых 30-амперных и 240-вольтных устройствах.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.Схема подключения

для розеток GFCI

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

На этой странице приведены электрические схемы розеток прерывателя цепи замыкания на землю (gfci). Включены схемы для нескольких gfci, защищенной стандартной дуплексной розетки и защищенного светильника. Также показана проводка для выключателя и розетки gfci в одной коробке. Чтобы подключить автоматический выключатель gfci, перейдите по этой ссылке и подключите комбинированный переключатель gfci по этой ссылке.

Подключение розетки GFCI и выключателя света

На этой схеме показано подключение розетки GFCI и выключателя света в одной розетке - обычное расположение в ванной с ограниченным пространством.Горячий источник подключается к клемме LINE на розетке и к одной клемме переключателя света. Нейтральный и заземляющий провода соединены вместе и идут к каждому устройству в цепи. Эта проводка обеспечивает защиту GFCI в одном месте. Свет и выключатель не защищены розеткой gfci.

Подключение розеток GFCI к защищенной розетке

Эта проводка gfci обеспечивает защиту дуплексной розетки в конце серии. При подключении клемм нагрузки к последнему gfci розетка на конце защищена и может использоваться так же, как если бы она была одной из розеток gfci.Один прерыватель цепи замыкания на землю в начале цепи можно использовать таким же образом для защиты нескольких последовательных розеток в стене, как показано на схеме ниже.

Розетка GFCI в серии с незащищенной розеткой

На этой схеме показана проводка для розеток прерывателя цепи множественного замыкания на землю с незащищенной дуплексной розеткой на конце цепи. Клеммы нагрузки на GFCI не используются, и последняя розетка подключается непосредственно к источнику цепи.При такой схеме подключения каждый GFCI обеспечивает защиту в одном месте, а последняя розетка в серии не защищена от замыканий на землю.

Проводка розетки GFCI для защиты источника света

На этой схеме показано подключение цепи с 2 розетками gfci, за которыми следуют свет и выключатель. При подключении переключателя к клеммам нагрузки на последнем GFCI переключатель и свет также защищены от замыканий на землю. Этот метод подключения gfci можно найти в ванной или на кухне, где выключатель может находиться рядом с источником воды.

Метод подключения GFCI с незащищенным светом

На этой схеме показано подключение цепи с 2 розетками gfci, за которыми следуют незащищенный свет и выключатель. Вывод выключателя света подключается непосредственно к источнику, идущему от цепи. При таком способе подключения световая цепь не защищена от замыканий на землю.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

АУДИОПРОЕКТЫ DIY - Hi-Fi для аудиофилов своими руками

Аудиоусилитель High Fidelity Tube Junk Box - 10 ноября 2019 NEW

Брюс Херан описывает дизайн и конструкцию высококачественного лампового усилителя звука Junk Box (JBAA). Схема аналогична дизайну PoddWatt и позволяет использовать огромное количество ламп. Ламповый усилитель JBAA может использовать 12AX7, 12AU7, ECC82, ECC83, 5751, 12SL7 или 6SL7 в положении драйвера, в то время как 6V6, 6AQ5, 6005, 6Y6G, EL84, 6BQ5, 6F5P, 6P15P-EB, 6Y6GA, 6K6, 6W6, 6GV8 , 6BM8, ECL82 или ECL85 могут использоваться для выходных ламп.Схема смещена в класс A, сверхлинейная работа и выходная мощность будет зависеть от используемых ламп.

.

Смотрите также

Сделать заказ

Пожалуйста, введите Ваше имя
Пожалуйста, введите Ваш номер телефона
Пожалуйста, введите Ваше сообщение