Комплексные поставки запорной арматуры
и деталей трубопроводов →

Тел: +7 (3522) 55-48-26

Сайдинг схема монтажа


пошаговая инструкция для чайников + технология крепления и установки элементов сайдинга

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

  • Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
  • Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
  • Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
  • Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Содержание статьи

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

По направлению монтажа:

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

  • Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
  • Н-профиль.
  • J-планка.
  • Стартовая планка.
  • Финишная планка.
  • Наличник.
  • Софит.
  • Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

ВАЖНО!

Более подробно о утеплении сайдинга вы можете узнать здесь.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

ОСТОРОЖНО!

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

ВАЖНО!

Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция для чайников

Из огромного разнообразия отделочных стеновых материалов сайдинг выделяется простотой проводимых операций в плане его монтажа на фасады. В независимости от сырья, из которого этот материал изготовлен, монтаж сайдинга своими руками – процесс реальный, потому что является универсальным. То есть будь то виниловый сайдинг, металлический, деревянный или из фиброцементного раствора, его монтируют на обрешетку. Так вот самое главное – правильно установить на стену каркасную конструкцию.

Чем резать сайдинг?

Есть несколько вариантов, обычная ножовка, циркулярная пила, ручные ножницы и острый нож.

Если вы используете циркулярную пилу, убедитесь, что диск имеет тонкие зубцы. Если вы режите виниловый сайдинг, пилу нужно настроить в обратную сторону, любой другой вид сайдинга режится только в прямом направлении. С помощью ножниц можно вырезать элементы любых форм и габаритов. Лучше всего резку выполнять в защитных очках и начинать резать от крепежной части вверх.

Рекомендуем к прочтения продробную статью про виниловый сайдинг для наружной отделки, в ней вы найдет информацию про виды, отличия, плюсы и минусы такой отделки.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

  1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
  2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

  1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
  2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
  3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
  4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
  5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
  6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

  • на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
  • а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов. Поэтому очень важно точно определить места подрезов.

Внимание! Делать большие отверстия под прямые подвесы нельзя. Это снизит и прочностные характеристики утеплителя, и теплотехнические.

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Сборка сайдинга

Монтаж сайдига своими руками продолжается. Переходим к последнему этапу – облицовке. При кажущейся простоте процесса, есть в нем несколько важных нюансов, которые влияют на качество конечного результата. Поэтому на них надо обратить особое внимание.

Установка стартовых направляющих планок

Этот элемент облицовки должен быть установлен идеально ровно по горизонтали. Поэтому на угловую рейку, отступив от ее нижнего края 5 мм, вкручивается временно саморез. К нему привязывают прочную нить, которую тянут к противоположному углу здания. Выставляют ее по горизонтали и на этом уровне на угловом профиле также вкручивают саморез, к которому свободный конец нити привязывают.

Внимание!Если производится облицовка сайдингом всех фасадных стен дома, тогда одной нитью по периметру обвязывают все вкрученные в угловые элементы обрешетки саморезы.

Теперь нужно угловой профиль сайдинга приложить к углу дома и отметить их края на каркасе по уровню натянутой нити. Метки производятся карандашом или маркером.

Далее надо от края углового профиля отступить 6 мм по горизонтали, установить стартовую планку ниже нити, но своим верхним краем точно по ней, и закрепить к элементам обрешетки. Затем устанавливаются остальные направляющие по нити. Главное – оставлять между соседними планками зазор 1 см, который является компенсационным. То есть он дает возможность расширяться пластиковым изделиям под действием повышающейся температуры, не соприкасаясь друг с другом.

Есть другой вариант, в котором зазор между угловым профилем и стартовой планкой формируется за счет срезания гвоздевых (монтажных) полок. В которых сделаны отверстия для крепления. Их просто срезают на ширину стартового профиля, а последний ближе устанавливается к угловому элементы, но с зазором, равным ширине монтажной полки.

Монтаж углового профиля

Здесь сложностей нет, надо просто обратить внимание на два важных момента:

  1. Нижний край угловой планки должен быть ниже стартового профиля на 5-6 мм.
  2. Верхний край не должен доходить до софитов или другой облицовки карниза на 3-4 мм.

А так угловой профиль прикладывается к углу здания и крепится саморезами к обрешетке двух стен. Главное – выставить уголок точно по вертикали.

Длина угловых планок стандартная – 3 м. Если высота стены выше этого параметра, то придется монтировать два или три элемента. Устанавливают их внахлест относительно друг друга со смещением 2,5-3,0 см. Верхнюю укладывают поверх нижней. При этом монтажные полочки верхнего элемента срезают на длину 3 см. Обязательно между монтажными полками двух планок оставляют компенсационный зазор в пределах 8-10 мм.

Если в конструкции дома есть внутренние фасадные углы, то для них используются специальные угловые профили. Их монтаж производится точно так же, как и внешних уголков.

Как обойти окна и двери — обромление дверных проемов

Сложностей с проемами не должно быть. Для их оформления используют или специальные наличники, которые сегодня предлагают многие производители сайдинга, или стартовые профили. Их длина 3 м, так что одним элементом можно закрыть и оконный проем, и дверной. То есть ничего стыковать между собой не надо.

Боковые элементы выставляются по вертикали, верхние и нижние по горизонтали. Главное – верхняя планка должна собой перекрывать боковые, чтобы атмосферные осадки под облицовку не заливало.

Если окна и двери располагаются не в одной плоскости стены, то есть они утоплены в фасад, то для их обрамления используют специальный уголковый элемент. Он так и называется – оконный. Для этого по периметру окна впритык к рамам монтируют финишный профиль. В его паз будет заводиться шип углового элемента. А сам уголок крепится саморезами к металлическим профилям каркаса, которые были установлены по периметру проема.

Добавим, что ширина полок уголка на рынке представлена несколькими размерными параметрами. Это сделано для того, чтобы удобно было выбирать элемент в зависимости от глубины посадки окна или двери.

Монтаж сайдинга пошаговая инструкция

Монтаж сайдинга своими руками – процесс самый простой из всех вышеописанных. Начинать надо с угла дома. Панель вставляют боковым краем в угловой элемент, нижним в стартовую планку. Не поленитесь проверить его на горизонтальность.

Крепление производится саморезами по элементам обрешетки. Длина сайдинга варьируется в диапазоне 2,5-4 м, так что длину стены может одна панель не закрыть. Поэтому их стыкуют между собой специальным профилем. Его называют Н-профилем. В его конструкции два паза с разных сторон, в которые входят две соседние панели сайдинга. Сам Н-профиль крепится к каркасу точно так же, как и угловой. Кстати, его монтаж производят до начала установки сайдинговых панелей.

Таким способом собираются все ряды до последнего. При этом каждый третий ряд надо проверять на горизонтальность.

Теперь, что касается установки последнего ряда. Во-первых, около облицовки свеса кровли с отступом в 3 мм монтируют финишный J-профиль. Во-вторых, от него до края предпоследней сайдинговой панели замеряют расстояние. Хорошо, если это расстояние равно ширине сайдинга. То есть панель точно подошла, закрывая собой свободное пространство стены. Если размер меньше ширины панели, то его переносят на сайдинг, у которого под это значение подрезается верхняя часть с монтажной полкой.

По верхнему подрезанному краю делаются так называемые зацепы. По сути, это надрезы поперек длины панели длиною 2-3 см и шириною 2-3 см. Шаг зацепов – 20 см. Вырезанные полоски отгибаются наружу. Их назначение – войти в паз финишной планки и распереть ее, чтобы создать плотное соединение.

Все, можно считать процесс облицовки фасада дома сайдингом законченным. И несколько полезных рекомендаций.

Монтаж фронтона

Следуем по аналогии монтажа стеновых панелей, учитывай отступы от края в 9 мм при теплой погоды и 6 мм при холодной погоде. монтаж производится по периметру, все крепежи устанавливаем в центре отверстий. последний верхний элемент крепим в верху отверстия. Для обшивки подойдем внутренний профиль или стартовый.

Полезные советы по выбору крепежа и не только

Примите их во внимание и строго придерживайтесь.

  1. Укладку сайдинга лучше производить слева направо, снизу вверх.
  2. Саморезы вкручиваются строго посередине монтажного паза перпендикулярно элементам обрешетки.
  3. Сильно вкручивать крепежи нельзя. Необходимо оставить небольшой зазор на случай температурного расширения материала.
  4. Если в качестве крепежа используются гвозди, а не саморезы, тогда надо приобрести оцинкованные крепежные изделия.
  5. Сайдинг из фиброцемента крепится к каркасу кляйммерами.
  6. Если сайдингом отделывается деревянный сруб, то надо дать время (хотя бы полгода), чтобы дом дал усадку.

Видео — инструкция по монтажу сайдинга своими руками

Заключение по теме

Итак, монтаж сайдинга своими руками (пошаговая инструкция разобрана досконально) – это не самый сложный процесс в категории фасадной отделки. Основная задача – грамотно собрать каркасную конструкцию и строго придерживаться нюансов, которые были разобраны выше. Будете следовать предлагаемой инструкции, можете быть уверенными в высоком качестве конечного результата.

Инструкция по монтажу металлосайдинга

Общие сведения

Настоящая инструкция дает всю необходимую информацию, касающуюся монтажа сайдинга Металл Профиль. Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте данную инструкцию.

ВНИМАНИЕ! Обязательным условием предоставления гарантии является соблюдение правил транспортировки, хранения, погрузки, разгрузки и монтажа!

Транспортировка

  • Панели сайдинга должны грузиться на ровное прочное основание кузова. Длина кузова не должна быть меньше длины пачек с сайдингом.
  • Во время транспортировки необходимо обеспечить защиту продукции от перемещения и механического повреждения.
  • Рекомендуемая скорость транспортного средства - до 80 км/ч. Необходимо избегать резких разгонов и торможений.

Погрузочно-разгрузочные работы, хранение

  • Погрузка и выгрузка сайдинга должна осуществляться при помощи подъемной техники с мягкими стропами, при длинах пачек более 5 метров – с помощью траверс.
  • При ручной разгрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1.5-2 м.п. листа), но не менее 2-х человек.
  • Поднимать и перемещать листы необхо димо аккуратно в положении, как на рисунке, не допуская сильных перегибов.
  • Запрещено бросать листы и тащить их волоком.
  • Условия хранения при воздействии климатических факторов должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150 (неотапливаемые помещения без прямого воздействия на профили солнечных лучей и дождя).
  • Пачки сайдинга в заводской упаковке необходимо уложить на ровном месте на брусья 50х150 мм с шагом 0.5 м в один ряд.
  • При хранении более 1 месяца необходимо вскрыть упаковочную пленку с каждой торцевой стороны пачек для обеспечения вентиляции.

Необходимые инструменты и крепеж

Для крепежа металлического сайдинга рекомендуется использовать металлическую подконструкцию. Крепится сайдинг на подконструкцию самонарезающими шурупами 4.2х16 с прессшайбой или заклепками стальными.

Для работы потребуются: шуруповерт, набор насадок, рулетка, уровень, отвес, угольник, ножницы по металлу (ручные или электрические), ножовка по металлу или дисковая пила с диском для резки металла, дрель (перфоратор), молоток (киянка), нож для теплоизоляции, перчатки, маркер, техническая документация (АТР, ППР).

Инструменты и крепеж

Виды сайдинга

Сайдинг - декоративные металлические панели, предназначенные для облицовки фасадов и подшивки карнизов. Возможно изготовление трёх типов профиля:

«Корабельная доска», «Lбрус», «Woodstock®», а также Софиты «Lбрус».
Панель изготавливается из тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием различных цветов, в том числе и с имитацией под

Виниловый сайдинг: описание комплектующих, принципы монтажа

Одним из самых популярных способов отделать фасад – является монтаж сайдинг-панелей. Они позволяют придать индивидуальный облик за счет широкой цветовой гаммы, формы и материала из которого изготавливаются.

Доступная технология монтажа сайдинга, позволяет собрать его своими руками как конструктор. Многообразие видов сайдинга велико, но речь пойдет о том как установить виниловый сайдинг, о принципах работы с этим материалом и этапах монтажа.

Но сначала поговорим о комплектующих. Тех деталях, с помощью которых можно выполнить отделку фасада своего дома.

Важно! Все комплектующие должны быть выполнены из одного материала. С одинаковым коэффициентом теплового расширения. Для предотвращения деформации конструкции.

Описание комплектующих

  • стартовый профиль – элемент несущий нагрузку, на него крепится первая сайдинг-панель;
  • финишная планка последняя в ряду, скрывает верхний край последней панели;
  • угловые элементы – с их помощью оформляются углы, профили имеют пазы в которых размещается сайдинг-панель;
  • наличники для дверей и окон – выполняют декоративную функцию, оформляя дверные и оконные проемы;
  • оконные и дверные профили – если окно или дверь, расположены не вровень со стеной, а в углублении, то при отделке закрыть откосы помогут эти профили;
  • J-профиль нужен для крепления панелей, иногда используется вместо угловых профилей;
  • J-фаска необходима для оформления края крыши, иначе ее называют – ветровая доска;
  • отливы предназначены для отвода воды от стен;
  • потолочные софиты бывают перфорированные и сплошные, закрывают снизу, нависающую часть крыши, перфорированные обеспечиваю вентиляцию между сайдингом и стеной;
  • молдинги соедииняют панели, находящиеся в разных плоскостях;
  • H-профиль необходим для стыковки панелей.

Принципы монтажа

Винил – материал, который имеет свойство менять свою форму и размеры при изменении температурных факторов. Это обязательно надо учитывать при монтаже.  Поэтому, в собранном виде конструкция из сайдинг-панелей не должна плотно крепиться к каркасу, детали и элементы должны иметь возможность легкого движения относительно других комплектующих и деталей.

В сайдинг-панелях есть технологические отверстия для крепежа, имеющие продолговатую форму. Это не случайно, саморез должен вкручиваться по центру этого отверстия (исключение составляет верхний крепеж вертикальных элементов), дабы не мешать изменению формы материала.

Не следует плотно вкручивать саморез, оставить зазор в 1 мм под его шляпкой. Нельзя прикручивать панель сквозь винил, если необходимо сделайте просекателем отверстие. Диаметр самореза должен быть меньше получившегося отверстия.

Оставить зазоры в 6 мм между торцом сайдинг-панели и профилями (J или H), на случай расширения. Если монтаж проходит при низкой температуре (-5 и ниже) увеличить зазоры до 9 мм. Зазоры у вертикальных панелей, вверху – 3-4 мм, внизу – 6-8 мм.

 

Нахлесты и стыки не нужно обрабатывать герметиком.

В качестве направляющих обрешетки используют металлический профиль или деревянный брус. Чтобы фасад служил дольше, предпочтительней монтировать металлический каркас. Но, если все же решили использовать деревянные, убедитесь, что они хорошо высушены. Вертикальные направляющие монтируются на расстоянии 40 см.

При установке стартовых профилей, зазор между ними должен составлять 12 мм. Стыкуя панели сайдинга «внахлест», подрезать его крепежные части, чтобы между ними было 12 мм.

При монтаже панели, не переусердствуйте, прилагайте ровно столько усилий чтобы замок сайдинга защелкнулся с нижним профилем, не перетяните и не деформируйте конструкцию.

 

Подготовка стен

Демонтировать все что сможет помешать монтажу сайдинга: водяные стоки, ставни, приборы освещения и т.д. Выровнять стены, заделать щели и трещины. Трещины в стенах можно заделать при помощи раствора штукатурки, а металлические детали обработать антикоррозийными составами. Если дом деревянный, обработать его антипиреном и антисептиком.

Установка направляющих

Установка каркаса начинается с монтажа угловых направляющих. Их крепят к стене используя подвесы контролируя вертикальность строительным уровнем. Между ними натягивается шнур и в одной плоскости устанавливаются все направляющие.

 

Внимание! Если предполагается утеплять дом, то нужно рассчитать расстояние от стены здания до каркаса, оно должно быть больше толщины утеплителя, чтобы обеспечить вентилируемое пространство. Второй вариант – сначала установить слой утеплителя, а затем монтировать каркас для сайдинга.

 

Монтаж стартового профиля

С помощью строительного уровня найти самую нижнюю точку на каркасе, на 5 см выше нее вкрутите саморез. На противоположном конце стены тоже вкрутите саморез (на том же уровне) и натяните между ними веревку. Ту же операцию повторить по всему периметру. Линия которую образует веревка, будет являться границей стартового профиля.

Приложить угловой профиль. На рейках обрешетки отметить границу углового профиля.

Установить первый профиль, выдерживая отступ от углового профиля 6 мм, зазор между стартовыми полосами – 12 мм.

Можно не делать зазор 6 мм, но в этом случае необходимо подрезать крепления углового профиля.

Важно! Монтируя стартовый профиль, постоянно следить за его горизонтальностью. В противном случае, качество конечного результата будет под вопросом.

 

Установка наружного углового профиля

Прежде чем установить угловой элемент, пометить на стене место примыкания к ней софитов, либо установить софиты. Устанавливая угловой профиль, убедиться, что зазор между ним  и софитом 3 мм, зафиксировать верхними саморезами на обоих стенах. Нижний край должен быть ниже стартовой планки на 6мм.

Убедившись в вертикальности закрепить профиль по всей длине. Если длины одного углового элемента не хватает, нужно внахлест на 25 мм установить второй, подрезав его таким образом, чтобы расстояние между площадками для крепления было 9 мм.

Можно обойтись без наружного углового профиля, а использовать два J-профиля. В этом случае выигрываем во времени, но проигрываем в гидроизоляции.

Установка внутреннего углового профиля

Аналогично наружному профилю, убедиться, что есть зазор (3 мм) между верхним краем и софитом, а нижний – ниже стартого профиля на 6 мм. При необходимости внутренний элемент тоже возможно «нарастить».

Внутренний угловой элемент можно заменить одним или двумя J-профилями.

Установка дверных и оконных наличников

Для этой операции применяем оконные и дверные наличники. Планки устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов.

Если окно и двери «утоплены» в стену используем наличники с профилем, закрывающим откосы.

Установка стартовой панели

Вставить первую панель в стартовый профиль. Торцы завести в пазы  угловых элементов. Убедиться в наличии торцевых зазоров. Закреплять панель начинаем с середины, перемещаясь к краям. Не забываем о зазоре под шляпкой самореза.

Если панель короче длины стены, использовать, для наращивания, соединительную планку – H-профиль.

Можно обойтись без планки, в этом случае монтируем сайдинг внахлест.

 

Установка следующих панелей

Далее устанавливаем следующий ряд. В процессе монтажа контролируем горизонтальный уровнем конструкции.

Дойдя до окна, сделать вырез в панели по размеру оконного проема плюс по 6 мм с каждой стороны (температурный зазор).

Монтаж сайдинг-панели под карнизом

Перед монтажем последней (верхней) панели, устанавливается финишный профиль, можно использовать J-профиль или угловой профиль. С учетом верхнего зазора 3 мм вырезается нужная деталь. Так как замковая часть отрезана, пробойником делаем зацепы. Вставляем и защелкиваем последний профиль.

Монтаж сайдинг-панели на фронтон

По периметру обшить фронтоны J-профилем (можно угловым). Монтаж панелей на фронтоне аналогичен процессу на стене. С той разницей, что подрезка будет осуществляться по форме ската крыши. И здесь не забыть о зазорах 6 мм.

Установка софитов

Помимо декоративной функции (закрывают нижнюю часть крыши), перфорированные софиты обеспечивают вентиляцию конструкции крыши.

С помощью уровеня, прочертить на стене линию параллельную нижнему краю фронтона. Вдоль этой линии и к краю фронтона прикрепить J-профиль. Планки должны располагаться напротив друг друга. Измерить расстояние между пазами, вычесть 6мм, отрезать деталь нужной длины. Вставить софит в пазы и закрепить саморезом.

Вертикальная обшивка

Если необходимо сделать вертикальную обшивку, обрешётку расположить горизонтально, стартовые профили расположить по центральной оси, а все остальные действия по монтажу аналогичны горизонтальной обшивке.

этапы работ от создания каркаса до обшивки + 45 фото — Построй своими руками

После возведения частного дома многие задумываются над тем, каким материалом провести финишную отделку. Вариантов множество и определиться с этим вопросом бывает сложно. Но если выбор пал на сайдинг, то необходимо узнать не только очередность работ, но и какой тип материала выбрать. Рассмотрим по каким принципам происходит монтаж сайдинга своими руками, и можно ли его выполнить не прибегая к помощи профессионалов.

Плюсы сайдинга на фасаде дома

Популярность сайдинговых панелей при отделке домов вызвана несколькими факторами:

  • Устойчивостью к любым погодным капризам, химическим соединениям, действию ультрафиолетовых лучей.
  • Небольшим весом панелей, что позволяет выполнять отделку без дополнительного усиления стен. Достаточно небольшого каркаса для крепления материала, чтобы отделка отвечала всем требованиям.
  • Отсутствием необходимости тщательного выравнивания стен дома. Так как на стены будет крепиться каркас, потом укладывается слой теплоизоляции и финальным этапом будет монтаж сайдинга.
  • Простотой в уходе.
  • Высоким уровнем устойчивости к механическим воздействиям и пожаробезопасности.
  • Широким выбором цветовых решений.
  • Элементарной технологией отделки.

Виды материала

В зависимости от требований к прочностным характеристикам покрытия и эксплуатационным свойствам необходимо выбирать и тип сайдинга.

Существует три разновидности материала:

  • Деревянный – обладающий всеми свойствами натуральной древесины. В число которых входит экологичность, эстетичность и высокая теплоизоляция. Несмотря на большой спектр положительных факторов, стоимость материала не высока, но имеется небольшой минус. Это эксплуатационный срок, который не превышает 8 лет. Кроме того, такой отделке требуется регулярная обработка антисептиками.
  • Металлический – более выгодный выбор, по сравнению с предыдущим вариантом. Высокие прочностные характеристики, продолжительный эксплуатационный срок, устойчивость к любым перепадам температур и повреждениям грызунами или другими вредителями. Но опять же, есть большой минус, слабая устойчивость к механическим воздействиям. Малейшее нарушение целостности покрытия приводит к развитию коррозии.
  • Виниловый – наиболее востребованный вариант сайдинга, и не случайно. Он не имеет недостатков, характерных для предыдущих двух видов. Кроме этого, его основными характеристиками выступают продолжительный эксплуатационный срок, если верить производителю, то он равен 50 годам, небольшой вес панелей, простота в уходе и выносливость ко многим неблагоприятным факторам: атмосферным явлениям, химическим соединениям, механическим воздействиям. Что касается стоимости, то она относительно приемлема, особенно если учитывать факт эксплуатационного срока.

Как рассчитать материал для обшивки

Если вы сохранили проект дома, то рассчитать количество сайдинга для обшивки не составит труда. Но даже при его отсутствии, достаточно пройти с измерительной лентой вокруг всего дома и измерить длину и ширину каждой стены, с учетом дверных проемов и окон.

Кроме основного материала необходимо определиться с количеством деревянных реек для выполнения каркаса, которые нужно крепить на расстоянии 40-50 см друг от друга, и количеством теплоизоляционных материалов. Не забудьте внести в список материалов и все доборные панели.

При отсутствии опыта в отделочном деле не забудьте о приобретении материала про запас, на случай, если во время расчетов были допущены ошибки или во время крепления вы испортите панель.

Инструменты

Как правило, базовый набор инструментов имеется у каждого, тем более, если вы самостоятельно возвели дом. Ничего нового не потребуется, достаточно подготовить:

  • Уровень – для определения расположения панелей.
  • Рулетку – для нанесения разметок.
  • Ножовку – для отпиливания деревянных реек для каркаса.
  • Ножницы по металлу – для подготовки направляющих.
  • Строительный уголок – для выверения углов при креплении панелей и сооружении каркаса.
  • Шуруповерт для саморезов – необходимый при сооружении каркаса.
  • Веревочный отвес – для определения уровня крепления направляющих.
  • Маркер или мел – для выполнения разметок.

После подготовки инструментов и материалов можно приступать к основному процессу – отделке дома. Условно он делится на несколько этапов, каждый из которых нужно рассмотреть отдельно.

Подготовка стен и каркаса

Как было сказано выше, тщательной подготовки стен перед обшивкой не требуется, но небольшую подготовку выполнить придется.

  • Демонтировать оконные и дверные плинтуса, отливы – выступающие за плоскость стен.
  • Если обшивка дома выполняется спустя несколько лет после его возведения, то кроме откосов нужно убрать все крепления и трубы для отвода дождевой воды.
  • Визуально оценить поверхность стен, если дом был покрыт штукатуркой и она отпала в некоторых местах, желательно ее счистить до стены.
  • Если на стенах есть трещины, их необходимо устранить, чтобы дальнейшее движение кирпича не спровоцировало разрыв обшивки.
  • После этого необходимо установить каркас для будущей отделки, сформированный из вертикально установленных деревянных реек, расположенных на расстоянии 50 см друг от друга.
  • В промежутках между планками каркаса укладывается слой теплоизоляции. Лучшим вариантом является минеральная вата в плитах или пенополистирол.

Помните, что от качества крепления несущего каркаса будет зависеть и срок отделки.

Крепление стартовых J-профилей

От крепления стартовых профилей зависит конечный результат отделки, поэтому этому этапу нужно уделить максимальное внимание.

Крепление профилей выполняют по такой инструкции:

  • Для первого этапа вам понадобиться строительный уровень, с помощью которого вам нужно сделать отметку на планке обрешетке, отступив 5 см от нижней точки. Для отметки этого места вкрутите неглубоко саморез.
  • Последовательно передвигаясь по всему периметру дома делайте аналогичные отметки по всем углам строения.
  • На вкрученных саморезах прикрепите шнур, для определения уровня крепления профилей.
  • На решетках каркаса сделайте отметки расположения угловых профилей.
  • От границы угловой обрешетки отступите 6 мм и прикрепите первый профиль, строго по горизонтали.
  • Между профилями необходимо оставлять техническое расстояние, порядка 10-12 мм, на предупреждение их соприкосновения при температурных перепадах.

Если по какой-то причине вы забыли оставить 6 мм отступа, то ситуацию можно поправить путем подрезания гвоздевых планок, чтобы при температурных колебаниях она не упирались в стартовый профиль.

Установка внешних профилей на углы дома

Для крепления внешнего углового профиля тоже существует определенная инструкция:

  • Для выполнения разметки перед будущим креплением необходимо приложить угловой профиль к углу каркаса дома. На рисунке ниже показано как это сделать правильно.
  • Обратите внимание, что расстояние от крыши до профиля вверху должно быть не менее 3 мм. На этом месте нужно сделать отметку с двух сторон, и закрепить профиль саморезом.
  • Нижняя часть углового профиля будет перекрывать установленные ранее стартовые профиля. Перекрытие составляет 6 мм от нижнего края стартового профиля.

На этом этапе необходимо проверить, насколько вертикально получилось прикрепить профиль. Для этого вам понадобиться отвес. Если установленный профиль находится строго вертикально, можно зафиксировать его в нижней точке и по сторонам.

Остальные угловые профили устанавливаются аналогичным способом.

Но это стандартная ситуация, когда высота дома позволяет использовать для угла один профиль. А что делать, если высота стен превышает размер профиля?

Для решения этого вопроса необходимо выполнить дополнительный шаг – стыковку двух профилей. Для обеспечения качественного стыка необходимо верхний профиль подрезать таким образом, чтобы между крепежными планками было не менее 9 мм, а общий нахлест составлял порядка 25 мм.

Обратите внимание, что стыковку угловых профилей нужно выполнять на одном уровне по всем углам дома.

Следующая нестандартная ситуация, когда цоколь выступает за пределы стены. В этом случае необходимо уменьшить угловой профиль, чтобы его край не доходил до цоколя на 6 мм.

Иногда, вместо углового профиля используют 2 стартовых. С точки зрения упрощения монтажа – это плюс, но большой минус с точки зрения герметичности. Такой способ потребует дополнительной гидроизоляции угловых частей.

Установка внутренних угловых профилей

Принцип крепления внутренних профилей ничем не отличается от внешних. И алгоритм действия повторяется:

  • Отступ от уровня крыши – 3 мм
  • Перекрытие стартового профиля на 6 мм.

Для установки профилей во внутренние углы существует три способа заложения панелей, на рисунке ниже представлена схема заложения горизонтальных профилей и способы их крепления.

Если возникает необходимость нарастить угловой профиль, то стыковка материала выполняется аналогичным способом, как и в случае с наружными углами.

Как обойти проемы

Больше всего вопросов у новичков возникает при прохождении дверных и оконных проемов. На самом деле, процесс их прохождения не так страшен. Алгоритм действий будет зависеть от того, как расположены проемы:

  • Выступают за пределы стены либо находятся на одном уровне.
  • Проемы расположены в углублении, относительно основной плоскости стен.

Важно помнить, что отделка проемов предусматривает предварительную их гидроизоляцию Только после нее можно приступать к работе.

Процесс установки профилей в ситуации, когда проемы располагаются на одной плоскости со стеной выглядит так:

  • Первое что нужно сделать, это отмерить длину профилей для оконного или дверного проема. Вам нужно знать ширину и высоту. Отмеряете на стартовом профиле длину проема, и прибавляете к этой цифре удвоенную высоту профиля. Точно так же выполняется разметка для всех остальных профилей. Прибавление удвоенной высоты необходимо для того, чтобы в процессе отделки горизонтальные и вертикальные профили образовали незаметное место стыка.
  • После разметки и обрезки заготовок у вас получается по 2 горизонтальных и вертикальных профиля.
  • На верхнем профиле с двух сторон необходимо сделать специальные надрезы, глубина которых равна высоте профиля.
  • Затем эти части нужно отогнуть вниз. Этот маневр необходим для того, чтобы осадочные явления, не задерживались внутри профиля, и стекали с верхней части отделки в нижнюю.
  • Лишние фрагменты на боковых профилях нужно удалить, чтобы они не препятствовали соединению вертикальной и горизонтальной планки.
  • Осталось состыковать верхнюю планку с боковой.

Аналогичным способом происходит стыковка нижней планки с боковой, только надрезы делают на боковом профиле, чтобы они плавно стыковались с нижним.

В ситуации, когда откосы располагаются в нише стены, процесс крепления выполняется по той же схеме, с разницей лишь в том, что надрезы в стартовом профиле выполняют на высоту углубления проема.

Более наглядно процесс крепления профилей при углубленных откосах можно посмотреть на рисунках ниже:

Чтобы в процессе монтажа не допустить ошибку, и случайно не сделать вырез там, где не нужно, необходимо понять принцип стыковки вертикальных и горизонтальных планок.

Все отгибающиеся части должны перекрыть стыки между профилями, чтобы предупредить попадание осадков внутрь отделки.

Установка первого ряда

После фиксации основных профилей можно приступать непосредственно к обшивке стен. От правильно уложенного первого ряда зависит качество отделки всей стены, поэтому после установки первой планки несколько раз проверьте ее на горизонтальность.

Кроме того, новичкам рекомендуется начинать работы с задней части дома, в этом случае у вас будет возможность приспособиться и набить руку.

Процесс установки первой панели выглядит таким образом:

  • Отрежьте от основного профиля необходимый размер планки.
  • Вставьте заготовку в замок стартового и углового профиля. На этом этапе необходимо оставить технологический зазор 6 мм на угловом профиле до дна крепления.
  • После выполнения этих действий необходимо прикрепить планку к рейкам обрешетки.

Обратите внимание, что соблюдение технологических зазоров необходимо на случай увеличения или уменьшения размера планок, которое может возникнуть при низких и высоких температурах. Но и завышать рекомендуемое расстояние не стоит, чтобы планки, вернувшиеся в свои размеры не выскочили из креплений.

На этот счет существует строгое правило:

При монтаже сайдинга в теплое время года, технологический зазор должен быть не больше 6 мм, в зимний период – не больше 9 мм.

Наращивание планок

В случае, когда длины профиля не хватает, нужна его стыковка. Она может выполнятся двумя способами:

  • При помощи Н-профиля.
  • Внахлест.

Если в качестве стыковки выбран способ внахлест, необходимо проделать аналогичные действия с теми, что рассматривались при наращивании угловых профилей.

Н-профиль устанавливается по тому же принципу, что и наружные угловые планки. В верхней части делается отступ от крыши 3 мм, а нижняя часть планки перекрывает стартовый профиль на 6 мм.

Установка остальных планок сайдинга

Отделка сайдингом происходит по горизонтали, поэтому, каждый третий ряд необходимо проверять на предмет правильного расположения. Если на каком-то этапе вы заметили небольшой перекос, снимите установленную панель и проверьте горизонтальность предыдущего ряда, и при необходимости исправьте неровность.

В процессе укладки панелей вы постепенно дойдете до уровня оконных проемов. На этом этапе необходимо отмерить ширину проема, прибавить удвоенный технологический зазор и полученную величину вырезать из планки, используемой для этой стены.

При удалении промежутка для оконного проема вы одновременно обеспечиваете вертикальный технологический зазор, обеспечивая обрезанным концам планок возможность движения.

Аналогичным способом можно отделать и веранду, пристроенную к дому.

Для крепления панели в вырезанном участке необходимо подготовить специальные зацепы, которые можно пробить пробойником.

Для выравнивания планок сайдинга, относительно плоскости стены, устанавливают дополнительный профиль в нижнюю часть проема.

Установка планок сайдинга под крышей

После установки всех профилей необходимо позаботиться о правильном креплении последней планки. Для ее установки необходимо прикрепить финишный профиль, как показано на рисунке ниже.

Последующие шаги по креплению сайдинга выглядят таким образом:

  • Измеряют расстояние между замком последней установленной планки и замочным краем финишного профиля вдоль всей планки.
  • Из полученной величины необходимо вычесть 1-2 мм, отведенные на технологический зазор.
  • Подготовьте планку сайдинга нужной длины и обрежьте на ней верхнюю крепежную панель.
  • Сформируйте пробойником зацепы на верхней части планки, и отогните их на себя.
  • Установите подрезанную планку в последнюю установленную панель сайдинга, и слегка надавив на панель и приподняв ее немного вверх, защелкните ее в финишном профиле.

Рекомендуем прочитать, как изготовить навес над крыльцом частного дома своими руками

Отделка фронтона

После отделки дома можно остановиться, либо продолжить работы по отделке и оформить сайдингом и фронтон. Процесс отделки выглядит следующим образом:

  • Для отделки фронтальной части необходимо установить J-профиль по всему периметру.
  • Дальнейший монтаж планок происходит по тому же принципу, что и стены. Главное, о чем следует помнить, это технологические зазоры, 6 или 9 мм, в зависимости от времени года, когда выполняется отделка.

Процесс обрезки панелей детально показан на рисунке, обратите внимание, что на этом этапе вам нужно внимательно делать разметку, перепроверяя ее каждый раз, чтобы установленная панель идеально прилегала к плоскости.

Для каждой планки необходимо выполнять отдельные замеры.

Последняя панель, в самом верху фронтона, крепится не так как предыдущие. Ее разрешается крепить через лицевую сторону планки.

Заключение

Разобравшись с видами материала и рассмотрев все этапы работ, монтаж сайдинга своими руками выглядит менее сложно, чем при первом знакомстве с технологией отделки. Главное придерживаться основных правил крепления панелей и не забывать оставлять технологические зазоры при установке планок сайдинга. Осталось позаботиться о сохранении тепла внутри помещения, с этой проблемой справится утепление двери в частном доме, которое можно выполнить своими руками.

Видео монтажа сайдинга своими руками

Фото монтажа сайдинга своими руками

Монтаж сайдинга своими руками инструкция для чайников

Главное и очевидное преимущество является простота монтажа сайдинга, имея необходимый набор инструмента, выполнить монтаж сайдинга своими руками под силы каждому, даже человеку не обладающему профессиональной подготовкой и опытом.

Перечень базовых правил и рекомендаций

Как и все отделочные материалы, сайдинг будет расширяться или сжиматься от температурного воздействия, по этой причине, следует избегать натяжения панелей, и не прибивать их на обрешетку плотно. Обычно, хватает 2-х или 3-х миллиметрового зазора.

При накладке панелей, позаботьтесь о соблюдении зазора в 6-9 мм под температурные расширения. При монтаже в условиях мороза, значение зазора должно быть примерно 12 мм.

Нарезка сайдинга может осуществляться, при температура выше -10°. В противном случае, лучше произвести нарезку в  отапливаемом помещение.

Крепеж сайдинга лучше осуществлять при помощи оцинкованных коротких саморезов, имеющих округлую головку, не имеющих бура. Возможно применение и толевых гвоздей. Еще одним важным моментом монтажа является то, что сайдинг следует крепить исключительно по центру, а не с краев.

При неровных стенах необходимо наличие обрешетки. Если выполнить обшивку без обрешетки, то на сайдинге будет отражаться вся кривизна стен. Но, и при идеальных стенах можно выполнить обрешетку – это обеспечит вентиляцию фасада, что хорошо повлияет на эксплуатационные характеристики постройки.

Обрешетку для сайдинга делают деревянной или металлической

Каждая обладает плюсами и минусами. Обрешетка из металла имеет чуть более высокую стоимость, хоть и незначительно. Деревянная обрешетка, обязательно должна быть обработана при помощи специального состава. Для горизонтального сайдинга выполняют вертикальную обрешетку, и наоборот.

Если применять специальный инструмент, чтобы монтировать сайдинг, работа будет выполнена быстрее и качественнее. Помимо этого придется поработать:

Основы монтажа сайдинга

Ниже, представлен план работ, которые понадобиться выполнить для обшивки дома сайдингом:

Работы подготовительного характера

Первым делом производится демонтаж всех выступающих деталей: дверей, наличников, решеток и т.п. Далее следует произвести заделку всех щелей при помощи монтажной пены или цементного раствора.

Следует произвести и очистку стен от всяческих загрязнений. Дом из дерева нужно обработать антисептиком и антипиретиком, пенобетонные стены обрабатываются при помощи грунтовки.

Работы по монтажу обрешетки

Поскольку сайдинг на стены не крепится, следует осуществить монтаж обрешетки. Для этого используют металлический профиль или деревянные рейки. Для стен из бетона и кирпича пользуются оцинкованным профилем.

Можно пользоваться CD-профилем под гипсокартон. При облицовке каркасного или деревянного дома, можно пользоваться деревянными рейками 60 на 40 мм, имеющими остаточную влажность 15-20%. Перед использованием реек, следует провести их обработку антисептиком. Используя рулетку и уровень, делают прямолинейную разметку стен, до получения замкнутого контура.

Теперь, по углам измеряется расстояние от разметки до фундамента, после чего проводят еще один контур по минимальному значению. Следующий этап – монтаж вертикальных направляющих. Они должны плотно прилегать к стенам, чтобы этого добиться, можно использовать куски дерева или плотный пенопласт. Направляющие должны быть расположены на расстоянии 30-40 см друг от друга.

В местах дополнительной нагрузки, к примеру, на углах и рядом с окнами, потребуется добавка направляющих. Между вертикальными направляющими не должно быть соединений. Это делается, чтобы обеспечить вентиляцию, которая препятствует возникновению грибков.

Термо и влагоизоляция

Гидроизоляцию обязательно нужно делать, в отличие от утепления.

Для этого используется влаговетрозащищенная мембрана. Если выполняется теплоизоляция, обрешетку нужно выполнить двумя слоями.

Монтаж направляющих элементов

Установка начинается с водоотлива. Он является жесткой конструкцией, поэтому крепиться легко. После чего, при помощи саморезов крепят угловые профили. Следующий этап – крепеж стартовой планки на водоотлив вдоль разметки. По периметру окон выполняется крепление оконных планок или J-профилей так, чтобы расположение наружного нижнего края было немного ниже внутреннего.

Дверной проем окантовывают при помощи J-профилей. Когда Н-профили устанавливаются вертикально в ранее обусловленных местах, пользуются уровнем. Тут требуется оставить зазор 5- 6 мм до фундамента, чтобы избежать выгибания планок со временем. Верхний край сайдингового покрытия закрывается при помощи финишной планки.

Работы по установке панелей

После установки всех направляющих элементов, можно начинать монтаж панелей. Крепление первого ряда осуществляется на стартовую планку.

Крепление всех остальных панелей осуществляется тем же способом, вплоть до окна, или крыши. Панели не должны быть перетянутыми, или туго закрепленными, они должны немного ерзать по сторонам. Отделка верхнего ряда сайдинга осуществляется при помощи финишной планки.

По длине соединять сайдинг можно при помощи специальной Н-рейки. При её использовании, панели устанавливаются в Н-рейку, и вам не придется заниматься так называемой «разбежкой» — т.е. контролировать, чтобы расположение стыков не было по одной вертикальной линии.

Само собой, что Н-рейки будут видны снаружи здания, что может негативно сказаться на дизайне. Эта проблема решается просто – либо Н-рейки подбираются оп цвету сайдинга, либо сайдинг монтируется «внахлест». Как уже упоминалось, такого рада отделка требует выполнения «разбежки», для того, чтобы линия швов была не настолько заметной. Обычно, стараются направить видимую часть стыков к той стороне, с которой на дом смотрят реже.

Это способствует улучшению визуального восприятия постройки. Не стоит забывать о том, что используя H-рейки, вы проигрываете в плане экономичности, по причине большего количества обрезков. Само собой, все это актуально только в том случае, когда планка сайдинга короче чем длинна стены.

Не нарезайте сайдинг заранее. Подрезкой удобнее заниматься в процессе установки.

Видео: монтаж сайдинга своими руками инструкция для чайников

Многие не могут решить, каким же образом улучшить внешний вид своего дома. По этой причине, в данном материале описывается, как выполнить отделку дома, используя лучший материал для выполнения такой работы как облицовочный монтаж – сайдинг. Видео-инструкция прилагается.

В процессе монтажа сайдинга нет ничего трудного, нужно всего лишь посмотреть видео, и стелать все в точности так как там описано. Но перед просмотром, стоит прочитать поэтапное пояснение данного процесса:

1. Подготовка поверхности.

Утепление

Внимательно прочитать инструкцию, которая прилагается к утеплителю.

Произвести размещение утеплительных плит на поверхности стен.

Межреечное пространство не должно быть полностью заложено утеплителем, должно оставаться хотя бы минимальное расстояние, для вентиляции.

Крепление сайдинга (монтаж осуществляется от низа к вверху!)

Произвести определение нижнего уровня пластин сайдинга.

Разметить нижний уровень при помощи бечевки или мела.

Смонтировать первый ряд планок вдоль линии разметки.

Выполнить установку внешних или внутренних углов.

Выполнить установку отделочных планок на оконные и дверные проемы.

Как рассчитать сайдинг на дом

Вы решили обшить дом сайдингом, но ту стал вопрос – как рассчитать сайдинг на дом? Да очень просто! Поскольку сайдинг является отделочным материалом, с четкими геометрическими размерами и определенным назначением, его количество может быть просчитано вплоть до 1 м².

Для начала, в процессе расчета вам придется пользоваться следующими предметами:

  • рулеткой – чтобы выполнить первоначальные замеры;
  • листиком и карандашом – для наброски эскизов;
  • калькулятором – для расчетов.

Количество сайдинга под обшивку постройки считается поэтапно. Первым делом нужно подсчитать, сколько панелей сайдинга потребуется, а на втором этапе расчетов подсчитываются требуемые доборные элементы.

Перед тем как заняться подсчетами, следует определиться с точным значением площади, подлежащей облицовке. Чтобы выполнить эти действия, вам следует заняться составлением схематического рисунка постройки, который позже вы образмерите.

Важный момент: если у постройки ,которую нужно облицевать сложная геометрия, то на вашем схематическом рисунке кроме размеров, должно быть обозначено и размещение панелей.

Таким образом, вы создаете задел для правильного использования материала, и уменьшаете вероятность столкнуться с незапланированными отходами и недостатком сайдинга.

В вычислениях вам поможет следующая формула:

Sр = Sст – Sо

где, Sр – расчетная площадь, Sст – площадь стен, Sо – площадь окон и дверей.

Теперь, производим подсчет сайдинга, с учетом материала, который не будет использоваться, по следующей формуле:

Sс = Sр + %

где Sс – площадь сайдинга, а % — неиспользуемый материал.

Количество отходов принимают равным 7-10% в случае обшивки прямоугольных стен. И от 10 до 15% в том случае, если обшиваются трапециевидные стены, или стены имеют большое количество выступов, углублений и т.п. Чем более сложную конфигурацию имеет постройка, тем больше процентов отхода получается.

Следующий этап – это деление полученной площади Sс на полезную площадь, которую имеет одна полоса сайдинга. К примеру, полоса сайдинга обладает общей площадью 0,89 м², то её полезная площадь равна приблизительно 0,777 м2.

Кстати, математическим подходом для расчета, чаще всего, пользуются продавцы, по причине того, что в их обязанности входит продажа как можно большего количества материала.

Во избежание возможных неточностей, уместным будет составление плана, который будет точно расписывать подробное расположение каждой полосы сайдинга на конкретной стенке. Если пользоваться эскизами, выполнение расчета будет более точным и получится наглядная схема монтажа.

Для этого метода расчета используется следующая формула:

N = H / Sп

где N – общее количество панелей, Sп – полезная площадь одной панели, H – высота постройки.

Снятие ставен, решеток, водосточных труб и другие приспособлений с поверхности, на которую будет монтироваться сайдинг.

Монтаж обрешетки для сайдинга. При использовании деревянных реек, их следует пропитать антисептиком, так как они обладают влажностью не более 15-18%. Вертикальные рейки монтируются с фиксированным интервалом в 30-40 см.

Обшивка дома сайдингом фото

В данном материале, вам представлены примеры того, как выполняется обшивка дома сайдингом — фото построек, внешняя отделка которых выполнена при помощи классического винилового сайдинга, сайдинга под дерево и фасадных панелей. Если Вы выбираете отделочный материал для вашего дома, то здесь вы найдете для себя множество информации!

Не у каждого человека, планирующего благоустроить фасад своего дома, в голове есть четкая картинка того, каким должен быть его дом на вид. Чаще всего, при выборе сайдинга, основным фактором, влияющим на покупку, является цвет. Гораздо более редко кто-то думает о дополнении основной цветовой гаммы различными аксессуарами того же цвета, или контрастирующими элементами. И это, при том, что сайдинг предоставляет почти безграничные варианты, а не всего лишь пару цветов!

Один проект может быть реализован при помощи различных цветов и фактуры сайдинга. Как вам реализация фона, выложенного недорогим сайдингом со вставками из сайдинга премиум-класса. Иногда, даже за счет маленьких нюансов, к примеру, цвета водостока, отделки косяков или подшивки карниза, можно достичь грандиозных результатов в преображении фасада!

Желаем вам, чтобы представленные фотографии помогли вам определиться с выбором нужного цвета, или подтолкнули вас к вашим собственным смелым идея в облицовке фасада при помощи сайдинга.

Вертикальный сайдинг - установка винилового сайдинга

Как и в случае горизонтального сайдинга, при установке вертикального сайдинга необходимо сначала установить несколько аксессуаров, включая угловые стойки и обшивку окон, дверей и крыши.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите виниловый потолок и облицовку перед установкой внешних и внутренних угловых стоек.

Внешние и внутренние угловые стойки

  • Оставьте зазор 1/4 дюйма (6,4 мм) в верхней части угловых стоек.
  • Поместите первые гвозди в самый верхний конец пазов для верхних гвоздей, чтобы удерживать их на месте (рис.52). Все остальные гвозди поместите в центр прорезей. Расстояние между гвоздями должно составлять от 8 до 12 дюймов (от 203 до 305 мм).
  • Угловые стойки должны выступать на 1/4 дюйма (6,4 мм) ниже сайдинга. Не прибивать плотно; угловая стойка должна двигаться.
  • При использовании изолированного сайдинга используйте одобренные производителем угловые стойки, чтобы получить дополнительную толщину изоляции. Если он недоступен, закройте штифт пеной или другим прокладочным материалом. Всегда сначала сверяйтесь с инструкциями производителя.

Приемник нижний

  • Расположите верхний край J-образного канала или вертикального основания вдоль ранее выделенной меловой линии.Не забудьте просверлить дренажные отверстия диаметром минимум 3/16 дюйма (4,8 мм) на расстоянии не более 24 дюймов (610 мм) друг от друга (рис. 53).
  • Закрепите каждые 8–12 дюймов (203–305 мм). Используйте центр прорезей для ногтей. Весь винил должен быть закреплен надежно, но не плотно. Боковое движение не должно ограничиваться. Оставьте зазоры 1/4 дюйма (6,4 мм) на угловых стойках (рис. 53). В местах стыка отрезков обрежьте фланец гвоздя на 1 дюйм (25,4 мм) и нахлест на 3/4 дюйма (19 мм), чтобы получился аккуратный стык (рис. 54).
Рисунок 52.
Рисунок 53.
Рисунок 54.

Отделка окон, дверей и крыши

Установите J-образный канал в верхней части боковин (рис. 55). На концах фронтона проведите мелом ровную линию у основания фронтона и установите J-образный канал. При необходимости перекрывайте их и учитывайте расширение (рис. 54).

После установки окладов обшить все окна и двери J-образным профилем. Предлагается следующая последовательность:

  • Вырежьте J-образный канал для нижней части окна на ширину рамы плюс ширину боковых J-образных каналов и установите его.
  • Обрежьте боковые J-образные каналы на длину рамы плюс ширину верхнего и нижнего J-образных каналов. Вырежьте выемки в верхней части бокового J-образного канала. Вырежьте и загните выступы (рис. 56) в нижний канал. Установить боковые каналы.
  • Обрежьте верхний J-образный канал на ширину рамы плюс ширину боковых J-образных каналов. Надрежьте верхний J-образный канал на каждом конце, загните язычки в боковой J-канал и закрепите верхний J-канал (Рис. 56).
  • Внизу окна могут быть вырез под углом и выступ (Рис.57) в зависимости от состояния подоконника.
.

Термины, которые нужно знать для винилового сайдинга - Установка

Рисунок 2.

Backerboard: плоский материал, используемый на лицевой стороне дома, наносимый между стойками и сайдингом (или поверх существующей поверхности стены), чтобы обеспечить ровную поверхность для установки винилового сайдинга.

Buttlock: нижний край сайдинга или панели перекрытия или аксессуара, противоположный пазам для гвоздей, который фиксируется на предыдущей панели.

Канал: область дополнительной облицовки или угловой стойки, в которую вставляются сайдинговые или потолочные панели.Каналы также относятся к самой обрезке и названы в честь букв алфавита, на которые они похожи (например, J-канал, F-канал и т. Д.).

Поле: ряд панелей шириной в одну панель, идущих по длине дома от одной стороны до другой, или, в случае вертикального сайдинга, сверху вниз.

Капельный колпачок / заглушка: аксессуар, устанавливаемый с вертикальным сайдингом, чтобы вода не капала с панелей и не проникала в них.

Двойной канал Lineal: аксессуар сайдинга, который соединяет две панели перекрытия.

Лицевая сторона: относится к стороне сайдинга или панели перекрытия, которая отображается после установки панели.

Забивка торцевыми гвоздями: крепление непосредственно к «лицевой» стороне панели (вместо использования прорези для кромки гвоздя). Эта практика обычно не используется при установке сайдинга.

Фасция: планка, покрывающая концы стропил.

Fascia Board: доска, прикрепляемая к концам стропил между кровельным материалом и свесом потолка.

Заглушка или крышка лицевой панели: покрытие вокруг лицевой панели.

Гидроизоляция: тонкий плоский материал, соответствующий требованиям ICC AC148, размещаемый под или позади J-образных каналов, угловых стоек, окон и т. Д., Чтобы вода не попадала в дом.

Полоса для обшивки: обычно деревянная полоса размером 1 x 2 дюйма (25,4 мм x 50,8 мм), используемая для выравнивания поверхности при подготовке к установке винилового сайдинга. «Шерстить» поверхность - значит нанести эти полоски.

Внахлест: для перекрытия концов двух сайдинговых панелей или дополнительных деталей, чтобы учесть расширение и сжатие винилового продукта.

Проушина / обжим: приподнятые «ушки» или выступы на панели сайдинга, созданные пуансоном с защелкой, который можно использовать для фиксации панели сайдинга на месте после удаления кромки гвоздя.

Угол: для диагонального пропила со скосом под определенным углом (обычно 45 °). Иногда в перекрывающейся поверхности сайдинга или потолочной панели делают косые надрезы, чтобы обеспечить более аккуратный вид.

Подгибка гвоздя (или фланец): часть сайдинга или аксессуаров, где расположены пазы для гвоздей.

Полоса для гвоздей: дополнительный элемент каркаса, установленный для облегчения установки потолка.

Пробойник для отверстий под гвоздь: см. Раздел Материалы и инструменты для иллюстраций и использования.

По вертикали: положение или измерение, которое является истинно и точно вертикальным, под углом 90 ° от ровной поверхности.

Грабли (крыша): наклонный, обычно выступающий край скатной крыши.

Грабли (стена): доска или плинтус, размещаемый вдоль наклонных сторон фронтона, чтобы покрыть концы сайдинга.

Подсчет очков: проведите лезвием универсального ножа, заостренным шилом, инструментом для надрезания или другим острым предметом по поверхности потолка или сайдинга, не прорезая всю панель. Это ослабляет поверхность винилового сайдинга в определенной области и позволяет панели аккуратно изгибаться и отламываться.

Герметик: любой из множества составов, используемых для заполнения или герметизации швов в дереве, металле, кирпичной кладке, виниле и других материалах.

Прокладка: строительный материал, используемый для выравнивания поверхности перед установкой винилового сайдинга.

Пуансон с защелкой: см. Материалы и инструменты для иллюстраций и использования.

Софит: материал , используемый для ограждения горизонтальной нижней стороны карниза, карниза или свеса. Софит предназначен для установки в продольном направлении от стены до фасада.

Стартовая лента: аксессуар, наносимый непосредственно на поверхность здания и используемый для закрепления первого ряда сайдинга к дому.

Подложка: водостойкий материал под виниловые сайдинговые панели.

Вспомогательная отделка: часть обрезки, используемая каждый раз при снятии верхнего фиксатора с сайдинга, чтобы закрепить панель сайдинга. Также называется отделкой «под подоконником» или «отделкой»; также доступна двойная служебная отделка.

Водостойкий барьер: материал, нанесенный между обшивкой и сайдингом, который предназначен для сопротивления любой воде, которая проникает через сайдинг, и соответствует требованиям ICC AC38.

Водоотводящие отверстия: отверстий, прорезанных в сайдинге или аксессуарах для отвода воды.

Zip Lock Tool: также известен как инструмент для разблокировки; см. Материалы и инструменты для иллюстраций и использования.

.

Установка потолка - Руководство по виниловому сайдингу - Институт винилового сайдинга

Осмотрите и спланируйте работу заранее. Для повторного сайдинга прибейте все незакрепленные панели, доски или черепицу. При необходимости проверьте поверхность на прямолинейность и шерсть. Поверхности должны быть однородными и прямыми под разными углами обзора.

Порядок установки потолка зависит от конструкции карниза. Есть два разных типа карниза:

  • Открытые карнизы - карнизы с открытыми стропилами или фермами - типичны для нового строительства.Процедуры установки открытого карниза также используются при удалении поврежденного потолка во время проекта повторного сайдинга.
  • Закрытый карниз - карниз с установленным потолком типичен для проектов повторного сайдинга.

При переходе софита на пике фронтона (рис. 63) закрепите два J-образных канала задними сторонами друг к другу, чтобы установить отдельный кусок софита на каждый аксессуар. В качестве альтернативы можно согнуть часть потолка с помощью полевого тормоза, чтобы он соответствовал углу пика фронтона.

.

Материалы и инструменты для установки винилового сайдинга - веб-сайт VSI

Для правильной установки необходимы обычные ручные инструменты, такие как молоток, мелкозубая пила, угольник, мел, уровень и рулетка (рис. 6). Для защиты глаз рекомендуются защитные очки. Другие основные инструменты включают:

Электропила

Настольная или радиально-механическая пила может ускорить резку сайдинга или потолка. Следует использовать лезвие из фанеры с мелкими зубьями, когда лезвие установлено в обратном направлении.Некоторые аппликаторы предпочитают ручную пилу. В очень холодную погоду медленно продвигайте пилу сквозь материал, чтобы не допустить сколов или трещин (рис. 7).

ПРИМЕЧАНИЕ: Пильный диск, установленный в обратном направлении, следует использовать только для резки винила. Не пытайтесь использовать его на других материалах, таких как дерево, фанера и т. Д.

Универсальный нож

Винил легко разрезать, обрезать и надрезать канцелярским ножом или надрезом (рис. 8).

Ножницы для жести

Хорошие ножницы для олова или сложные ножницы авиационного типа ускорят резку и формовку винила (рис.8).

Рисунок 6.

Рисунок 7.

Рисунок 8.

.

Сайдинг против дождя - наружные материалы сайдинга против дождя

Создайте красивый внешний вид с помощью долговечных деревянных сайдингов от Advantage Trim & Lumber.

Сайдинг против дождя

Advantage Rainscreen Siding обеспечивает поверхность сайдинга без застежек!

Просмотр галереи>

Преимущества сайдинга против дождя Advantage

ОНЛАЙН-САЙДИНГ
нажмите здесь

Rainscreen Siding - это сайдинг из натурального дерева, который обеспечивает более естественный вид по сравнению с вариантами сайдинга из винила или пластика.Помимо великолепного аутентичного внешнего вида, который предлагает сайдинг Advantage Rainscreen Siding, он также чрезвычайно прочен и долговечен.

Вот еще несколько преимуществ покупки сайдинга Advantage Rainscreen Siding:

  • Сверхнизкое обслуживание
  • Выберите один из 5 прекрасных видов террасной доски:
  • Поверхность сайдинга без застежек
  • Все натуральные строительные материалы
  • Текстура древесины отлично скрывает грязь на улице

Щелкните здесь, чтобы просмотреть интерактивную 3D-модель образца сайдинга Rainscreen 5 / 4x6.

Деревянный сайдинг на заказ

Экзотический сайдинг из твердых пород дерева на заказ

Сделано в США - отправлено по всему миру

AdvantageLumber.com ® превращает прекрасную экзотическую твердую древесину в высокопрочный наружный деревянный сайдинг.

Advantage Rainscreen Siding - это индивидуальный профиль, который мы запускаем в одном из наших Fu

.Схема установки модчипа Modbo

V18

В самых последних моделях PlayStation 2 использовалась версия платы V18. Они продавались на большинстве рынков за пределами Японии. Соответствующие номера моделей консоли и номера плат перечислены ниже.

Вы можете найти номер модели на наклейке в нижней части консоли, а номер платы напечатан на основной плате PS2, если вы разбираете консоль. Обратите внимание, что в одном номере модели может быть несколько номеров плат.

  • NTSC-U / C (США):
  • PAL
    • SCPH-

      (GH-071-32, GH-071-42)

    • SCPH-

      (GH-072-42)

    • SCPH-
        (GH-071-42, GH-072-42)
      • SCPH-
      • (GH-071-42)

    Обратите внимание, что существует несколько версий модчипов Modbo, но схемы установки все те же.Некоторыми примерами версий являются Modbo 3.0, Modbo 4.0, Modbo 5.0 и Modbo 750.

    Для получения дополнительной информации о модчипах Modbo щелкните здесь, для получения дополнительной информации о модчипах PS2 в целом щелкните здесь.

    Вот несколько советов, которые у меня есть для вас, когда вы впаиваете свой чип в V18.

    • Использование одножильного провода 30 AWG подходит для большинства точек.
    • Используйте более толстый провод для проводов 5 В и заземления.
    • Использование более тонкой проволоки для контактов (A), B, G, H и I значительно упрощает задачу. Эмалевый провод 36 AWG вместе с небольшим количеством флюса и небольшим предварительным лужением контактов на микросхеме, кажется, мне подходит.
    • Убедитесь, что куда бы вы ни вставили, ваш чип не вызовет проблем при сборке системы, PS2 slims очень плотно прилегает друг к другу.

    Вот список людей, которые успешно модифицировали свою консоль с помощью этой диаграммы. Оставьте комментарий и я добавлю вас в список.

    1. Уильям Куэйд (я)

    В этом разделе есть фотографии некоторых успешных установок, которые вы можете использовать, чтобы лучше понять, как все подключено и расположено. Оставьте комментарий и я добавлю вашу установку в список

    1. Уильям Куэйд (я)

    Под платой не так много места, поэтому я обнаружил, что размещение модчипа частично за краем нижней стороны сработало. Оба с точки зрения того, что провода были короткими, и поэтому все было хорошо вместе.

    Вот одна установка, которую я сделал. В некоторых отверстиях на плате нет винтов, которые проходят через них, и через них можно провести провода. Если микросхема находится глубже в плате (с меньшим выступом), она лучше вписывается в корпус.

    Это более старая установка. Я не использовал ни одно из отверстий на плате для прокладки проводов на этой плате. Я также использовал более толстые провода для линий B, G, I, I.

    .

    Смотрите также

Сделать заказ

Пожалуйста, введите Ваше имя
Пожалуйста, введите Ваш номер телефона
Пожалуйста, введите Ваше сообщение