Комплексные поставки запорной арматуры
и деталей трубопроводов →

Тел: +7 (3522) 55-48-26

Правильная укладка пароизоляции


технология укладки пароизоляции своими руками

Произведенные работы по утеплению здания минераловатными плитами или другими пористыми и волокнистыми материалами могут сойти на нет за совсем небольшой срок. Причиной этому является способность утеплителя к поглощению влаги с последующим снижением теплоизолирующих свойств материала. При этом, в большинстве случаев, намокание изоляции происходит не из-за прямого попадания влаги, а в результате конденсации водяных паров воздуха внутри теплоизоляционного слоя.

Назначение и принцип действия пароизоляции

Вообще, обеспечить защиту строительных конструкций от проникновения воздушных водяных паров можно при помощи любого водонепроницаемого материала: стекла, пластика, металла, полиэтиленовой пленки. Однако, такая изоляция не только остановит влагу, но и нарушит естественный воздухообмен. Как результат — застой воздуха, в помещениях появится неприятная и вредная для здоровья затхлость.

Поэтому, чтобы исключить вероятность конденсации влаги внутри тепловой изоляции, ее защищают специальной пленкой мембранного типа, пропускающей водяные пары только в одну сторону, не задерживая молекул воздуха. Именно из-за такой способности пароизоляцию относят к покрытиям мембранного типа, а не к водонепроницаемым гидроизоляционным пленкам.

Классификация пароизоляционных пленок

Мембраны для паровой изоляции классифицируют по принципу действия, конструкции и материалу, из которого они сделаны. По принципу работы различают 4 вида пароизоляции:

  • A – пропускает пар в одном направлении, удерживая, при этом, влагу с другой. Используется для отвода влаги из теплоизоляционного слоя. Может применяться только вертикальных и наклонных плоскостях более 35°, чтобы обеспечить свободное скатывание капель по гладкой поверхности мембраны внутри вентиляционного зазора.
  • B – такая мембрана способна пропускать воздух и останавливать водяной пар в обоих направлениях. Имеет двухслойную структуру, в которой первый слой не пропускает водяной пар, а второй служит для отвода сконденсированных капель.
  • C – такая же пароизоляция, как и тип B, но более прочная и долговечная. Изготавливается из полимерных пленок увеличенной толщины или дополнительно армируется. Применяется в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных конструкций от воздействия влаги.
  • D – очень прочная, но и дорогая, полимерная мембрана, одна сторона которой ламинирована и обладает водоотталкивающими свойствами. Рекомендуется к применению в помещениях с повышенной влажностью. Может использоваться как дополнительный слой гидроизоляции.

Пароизоляционные мембраны изготавливают из полиэтилена и полипропилена. По конструкции пароизоляционные покрытия бывают однослойными и двухслойными, где второй слой имеет шершавую наружную поверхность. Это позволяет остановить скатывание капель конденсата и способствует их быстрому испарению.

Кроме этого, на рынке можно приобрести изоляционные материалы с наклеенным слоем алюминиевой фольги. Такое дополнительное покрытие улучшает технические характеристики теплоизоляционных систем за счет активного отражения теплового излучения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

При укладке пароизоляционной пленки требуется правильно расположить ее стороны. Несоблюдение этого правила может нарушить свободное скатывание конденсационных капель и процесс их испарения. Чтобы не ошибиться, какой стороной класть пароизоляцию, следует обращать внимание на нарисованные пиктограммы и логотипы, которые производители материала обычно наносят на внешнюю поверхность. Внимательно изучите прилагаемую к рулону инструкцию. Там этот вопрос обязательно указан.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Как различить стороны гидроизоляционных мембран? Здесь дадим следующие советы:

  • обратите внимание на цвет обеих сторон. Если он отличается, то более светлая будет внутренней и укладывается к теплоизоляции;
  • положите рулон на пол и немного раскатайте его — сверху окажется внешняя поверхность;
  • внутренняя сторона всегда гладкая, на наружной ощущаются выступы или ворс;
  • фольгированный материал укладывается металлом в сторону утеплителя.

Если в упаковке отсутствует инструкция, а на поверхности материала нет логотипов, то это не пароизоляционная мембрана, а полимерная пленка для гидравлической изоляции. В этом случае вопрос, какой стороной крепить пароизоляцию, можно не рассматривать вообще.

Что будет, если уложить не той стороной

Если относиться к изоляции как противоконденсатной защите, то положение сторон не играет существенной роли, поскольку смещение точки росы напрямую зависит от конструкции слоя утеплителя. Исключением является случай укладки материала типа A. Поскольку такая мембрана пропускает водяные пары в одну сторону, то вместо того, чтобы отводить влагу, она направит ее к утеплителю.

Однако расположение сторон пароизоляционной мембраны имеет другое значение. Шершавая поверхность способствует эффективному сбору конденсатных капель и ускоряет их испарение. Гладкая внутренняя сторона обеспечивает скатывание водных капель вниз внутри вентиляционного зазора между тепловой и паровой изоляцией.

Технология укладки пароизоляции

Способ укладки зависит от типа материала и устройства утепляемой строительной конструкции. Различия в том, как правильно класть пароизоляцию, не так велики, но они есть.

Общие рекомендации

Существует несколько простых общих правил укладки, независимо от типа изоляции и вида строительных конструкций:

  • соседние полосы мембраны должны быть уложены внахлест друг на друга с перекрытием на 150 мм;
  • соединительные стыки, проколы и надрезы следует проклеивать рекомендованным в инструкции материалом;
  • между тепловой и паровой изоляции должен оставаться вентиляционный зазор 30-50 мм;
  • при частичной укладке материала на прилегающую строительную конструкцию следует оставлять небольшой запас 50-100 мм для окончательного выравнивания и натяжения мембраны.

Не старайтесь сэкономить на покупке клея. Некачественное склеивание приведет к проникновению влаги и порче дорогого утеплителя.

Внутренняя поверхность наружных стен

Для устройства парозащиты утепленных изнутри стен, мембрана типа B закрепляется по обрешетке, внутри которой уже уложен утеплитель. Укладка пароизоляции между теплоизоляционным слоем и стеной не имеет смысла, поскольку доступ водяных паров из помещения останется свободным. Делать же 2 слоя, наружный и внутренний, обходится вдвое дороже. Больше материала по теме в тут и тут.

При утеплении фасада

Технология пароизоляции фасадов зависит от материала конструкции стен. Для деревянных и кирпичных зданий с хорошей воздухопроницаемостью ограждающих конструкций потребуется укладка двух слоев парозащиты. Один, типа C, закрепляется по наружной стене здания, а второй, типа A, в качестве ветрозащиты по обрешетке со стороны улицы. При этом вентиляционный зазор оставляют между вторым слоем и утеплителем. После этого вся конструкция закрывается декоративными панелями.

В зданиях каркасного типа также требуется два слоя пароизоляции. Один по внутренней поверхности стены со стороны помещения, второй со стороны улицы по фасаду. Для бетонных зданий достаточно одного слоя изоляции типа A по обрешетке со стороны улицы.

На пол

Способ создания теплоизоляционной системы для утепления полов и способ укладки пароизоляции зависит от выбранной технологии выравнивания. Она может быть по лагам или предусматривать цементную стяжку.

При устройстве полов по лагам, один пароизоляционный слой типа C просто раскатывается по плите перекрытия с заводом пленки на поверхности примыкающих стен. Поле установки лаг и укладки утеплителя вторая мембрана типа A натягивается по опорным деревянным брускам. При этом рекомендуется и сами лаги обернуть паровой изоляцией в один слой.

В случае устройства цементной или бетонной стяжки пароизоляция укладывается только в случае укладки твердых и прочных утеплителей типа пенополистирола, битумо-пробковой смеси или пенополиэтилена.

Мансарда и скатная кровля

При утеплении чердачных помещений одна паронепроницаемая пленка типа A укладывается по обрешетке, вторая, типа B, изнутри чердака прикрепляется к стропилам. Вентиляционный зазор лучше всего оставить с обеих сторон. Пароизоляционное покрытие должно покрывать все конструкции кровли включая конек и мауэрлат. Фольгированные материалы кладутся металлическим слоем к утеплителю.

Итого, наличие паровой защиты в теплоизоляционных системах увеличивает срок службы утеплителя и сохраняет его эффективность. Однако, следует помнить, что положительные материалы напрямую зависят от соблюдения технологии и обеспечения сплошного покрытия без разрывов, отверстий и неплотных стыков.

Видео по теме


технические нюансы для всех случаев

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Какой стороной монтируется пароизоляция к утеплителю — технология укладки

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите.

Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Содержание статьи

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

  1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
  2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

  • Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
  • Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
  • Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
  • Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
  • Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

правильный монтаж пленки + как крепить

Пароизоляционный барьер необходим для защиты утеплителя от интенсивных атак бытовых испарений. Грамотное устройство указанного барьера влияет на периодичность выполнения ремонтов, срок службы отделки и конструкций, на формирование микроклимата в обустраиваемом жилье.

Для того чтобы защита справлялась с непростыми обязанностями, нужно четко знать, как класть пароизоляцию, каким образом соорудить из нее надежную преграду на пути разрушающей стройматериалы парообразной влаги.

Пароизоляцией называют тонкий, практически невесомый пленочный материал, перекрывающий влаге доступ в тело кровельного пирога и стропильной системы. Эту преграду устанавливают с внутренней стороны отапливаемых помещений, чтобы предотвратить намокание и последующее гниение теплоизоляции и деревянного каркаса крыши.

Если не устроить пароизоляционный барьер, скопившаяся в толще утеплителя влага будет способствовать потерям тепла. Ведь вода – превосходный проводник, пропускающий через себя как электрические, так и тепловые волны. Тогда вместо возложенной на теплоизоляцию задачи, заключающейся в утеплении дома, мокрый материал будет создавать в помещениях ощущение сырости и промозглого холода.

Кроме того, накопление влаги в кровельном пироге неизменно приведет к расселению колоний грибковых микроорганизмов. В итоге их жизнедеятельности деревянные элементы стропильных конструкций в кратчайшие сроки утратят несущую способность и придут в полную непригодность. То же самое произойдет с утеплителем и прочими компонентами системы.

Пароизоляционную преграду устанавливают всегда первым слоем, если рассматривать кровельный пирог со стороны обустраиваемого пространства. Так как воздух, содержащий испарения всех видов и любого происхождения, теплее и легче себя самого же, но в менее влажном и более холодном виде, то пар вместе с теплыми воздушными потоками согласно физическим предписаниям устремляется вверх.

Согласно естественному направлению движения пара защиту от него устанавливают в верхних зонах помещений с характерной высокой степенью влажности, по потолочным перекрытиям и скатам обустроенных отапливаемых мансард. Целиком стену защищают пароизоляцией, если она разделяет два помещения с резко различ

Какой стороной класть пароизоляцию, как и чем ее крепить

При строительстве и ремонте дома приходится разбираться со множеством незнакомых понятий. Одно из таких — пароизоляция. Из названия вроде понятно, что материал этот должен отсекать пар, но зачем и где. Ведь раньше пароизоляции не было? Не было. Но и туалет с ванной были на улице, стирку дома не сушили, да и использовали пергамин, рубероид. Это тоже пароизоляционные материалы. Ну, а дальше разберемся, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции и какой она бывает. Также надо будет узнать, какой стороной класть пароизоляцию, как ее монтировать и чем крепить. 

Содержание статьи

Пароизоляция и гидроизоляция: в чем разница

Как известно, молекулы воды больше молекул пара, поэтому не каждый материал, который не пропускает воду, не пропускает пар. То есть, не каждый гидроизоляционный материал задерживает водяной пар, поэтому гидроизоляционные материалы разделяют на две группы:

  1. Паропроницаемая гидроизоляция. Это именно гидроизоляция, которая задерживает только воду, не мешая прохождению пара.
  2. Паробарьер или пароизоляция. Через эти материалы вода не проходит ни в каком виде.
Отличия пароизоляции от гидроизоляции

Еще раз: паропроницаемая гидроизоляция проводит пар, но не проводит воду. Паробарьер/пароизоляция не проводит ни пар, ни воду. Как видите, работают они по-разному, поэтому имеют различную область применения.

Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Приведем пример. Паропроницаемая гидроизоляция применяется в конструкции пола по лагам с утеплением минеральной ватой. Она подшивается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать утеплитель в нормальном состоянии.

В том же пироге паробарьер укладывается сверху утеплителя — со стороны помещения. В данном случае он защищает утеплитель как от проникновения пара, так и от проникновения воды. Как работает вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может быть разлита на полу в помещении, не пропускает и пар из помещения внутрь утеплителя. Но, все равно, какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Благодаря тому, что снизу утеплитель подшит паропроницаемым материалом, она может испаряться.

Самый простой пирог деревянного пола по лагам с утеплением

Если подобный пол сделан над подпольем, влага, которая проникает в подпол из грунта через паропроницаемую пленку попадает в утеплитель. Это не слишком хорошо, но паробарьер, настеленный сверху, не дает влаге попасть в дом. А намокший утеплитель высыхает при наличии вентиляции в подполе. Так что, чтобы пол был сухим и теплым, надо, чтобы в цоколе были правильно устроенные продухи.

Можно ли заменить в данном пироге гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу уложить паробарьер, вода окажется запертой в утеплителе. Там она будет скапливаться и либо прорвет где-то пленку и выльется, либо просто это приведет к тому, что утеплитель превратится в труху.

Пароизоляция в пироге бетонного пола

В пироге утепленного пола по бетонному основанию все с точностью до наоборот. Сразу скажем, что пароизоляционный слой нужен не всегда. Этот слой нужен если:

  • бетон залит по грунту;
  • снизу неотапливаемое помещение;
  • внизу помещение с повышенной влажностью (ванная, кухня, бассейн, прачечная и т.д.).

Если бетонное перекрытие над отапливаемым помещением, ни гидроизоляция ни пароизоляция не обязательны. Их можно уложить на всякий случай, но можно и сэкономить.

Как видите, снизу укладывается пароизоляция, а сверху — паропроницаемая влагозащита. Почему? Потому что ситуация противоположная. Бетону от повышенной влажности ничего не будет, он только крепче станет, поэтому запирать влагу в бетоне очень даже логично и сделать это можно как раз при помощи пароизоляции. Она отсечет как капиллярный подсос, так и не даст парообразной форме просочиться в утеплитель.

Использование пароизоляции для деревянного пола по бетонной плите

А на теплоизоляцию лучше уложить паропроницаемую гидроизоляцию. Она не даст попадать внутрь воде, но поможет поддерживать нормальную влажность теплоизоляции, так как не будет препятствовать испарению. Можно ли тут заменить паро и гидроизоляцию? Снова-таки нет. Иначе все будет работать неправильно.

Какой бывает пароизоляция

Как вы уже поняли, если в конструкции пола укладывается утеплитель, который впитывает воду и при намокании меняет свои свойства (минеральная вата в любом ее виде, например), необходимо принять меры для того, чтобы в утеплитель не проникала влага ни в каком виде. Для этого и используют пароизоляционные материалы.

Пароизоляцией называется материал, который не проводит пары воды. Бывает он двух типов:

  • с односторонней проводимостью;
  • паронепроницаемый.

С односторонней проводимостью — это мембраны. Они больше похожи на нетканое полотно. Во всяком случае, с одной стороны у них именно нетканое полотно. В одну сторону они пар не пропускают, в другую проводят. Этот тип материалов появился не так давно и если он «работает» так как надо — это очень хорошая штука. Но пока опыта применения немного, стараются его обходить стороной.

Виды пароизоляции: мембрана, пленка, с теплоотражением. Какой стороной класть пароизоляцию важно для мембран и материалов с блестящим напылением

Материалы, которые не проводят пар совсем, ни в какую сторону, делают на основе пленки. Чаще всего это поливинилхлоридная пленка (ПВХ), но могут использоваться и другие полимеры. Наиболее прочная полистирольная, но она же самая дорогая. Паронепроницаемые пленки могут быть армированными — трехслойными или без армирования.

Еще бывают пароизоляционные материалы с теплоотражающим эффектом. Отличить их можно по блестящей поверхности с одной стороны (есть материалы с двух сторон отражающие тепло). Блестящая поверхность может быть:

  • тонкой фольгой, наклеенной на поверхность;
  • металлизированным лавсаном;
  • металлизированным полипропиленом.

Для чего нужна металлизированная пленка? Она отражает тепловое излучение внутрь помещения. Таким образом можно сэкономить на отоплении. Вот только один момент: работает отражение при наличии воздушного зазора. То есть, в пироге пола такую пленку имеет смысл использовать в полах по лагам. Ею можно накрывать минеральную вату, развернув отражающий блестящий слой в помещение.

Как проверить, работает ли паробарьер

Есть очень простой способ проверить эффективность работы пароизоляции. Нужен небольшой кусок материала и два стакана одинакового диаметра. В один стакан наливаем кипяток, закрываем куском проверяемого материала, сверху ставим вверх ногами второй стакан. Если материал работает как надо, второй стакан остается сухим.

Если на стенках образуются капли, появляется «туман», материал пар проводит. Возможно, у вас паробарьер с односторонней проводимостью, тогда надо его перевернуть и повторить испытания. Ситуация не изменилась? Перед вами паропроницаемый материал с двусторонней проводимостью пара.

Проверка работы паробарьера

Какой стороной класть пароизоляцию

Как правило, у мембран одна сторона более шершавая, вторая — гладкая. Шершавая сторона часто позиционируется как антиконденсатная — на ней не образуются капли конденсата. Разницы между мембранами с антиконденсатной поверхностью и без нее на практике не обнаружено. Теплоизоляция под ними в одинаковой кондиции.

Какой стороной укладывать пароизоляционные мембраны? Зависит от того, где вы их используете. Но общее правило — гладкой стороной к утеплителю, шершавой — в сторону помещения (на улицу). А вообще, серьезные производители каждый рулон снабжают инструкцией, в которой прописаны правила монтажа. Перед началом прочитайте ее. Там точно указано, какой стороной класть пароизоляцию именно этого производителя. Если покупаете материал на метры, а не рулоном, либо попросите инструкцию, либо сфотографируйте ее.

При использовании пленки неважно какой стороной класть пароизоляцию. Она не проводит пар в обе стороны

Есть пара советов, которые помогут определиться, какой стороной класть пароизоляцию без инструкции:

  • Материал кладут так, чтобы рулон раскатывался вправо.
  • Логотипом вверх.
  • Если пленка с металлизированным слоем, блестящей стороной к себе.

Если на пленке нет никаких обозначений, и это действительно пленка, а не мембрана (с армированием или без — неважно), не имеет значения какой стороной класть пароизоляцию. Пленки имеют одинаковые характеристики в обоих направлениях, так что тут сторона значения не имеет.

Если в качестве гидро-пароизоляции используется рубероид, его тоже неважно как класть. Важно сделать герметичные швы и соблюсти остальные правила укладки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Важность пароизоляции, надеемся, понятна и чем паробарьер отличается от гидроизоляции тоже. Какой стороной класть пароизоляцию также, вроде разобрались. Осталось узнать, как правильно ее укладывать. Есть всего несколько правил, но все они подчинены одной цели — сделать покрытие действительно герметичным и паронепроницаемым. Поэтому, если производитель рекомендует определенные типы соединительных лент, лучше использовать их. Можно, конечно, купить самый обычный скотч, но не такой большой окажется экономия, а вот ущерб от плохо проклеенного стыка может быть значительным. Он может даже свести к нулю всю затею с пароизоляцией. Итак, вот правила, по которым надо стелить пароизоляцию:

При устройстве плавающего пола по грунту, пароизоляционную пленку расстилают на бетонную подготовку или на бетонное перекрытие. При укладке материала, в местах загиба на стены, сделайте небольшие складки — по 3-4 см. Если этого не сделать, пленка или мембрана натягиваются и в углах образуются пустоты. Технологически это не смертельно, большого вреда не будет, но пароизоляция, натянутая в углах, легко рвется, а порванный паробарьер ничего не удержит. Вот теперь вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, но и как ее правильно стелить. То есть, сможете все сделать правильно.

Как и чем крепить

Если пароизоляция используется в пироге пола по лагам, есть варианты ее укладки.

  • Если материал укладывают до установки лаг, его просто раскатывают, оставляя в углах складки, соединяя полотна, как указано выше. Сверху будут стоять лаги, которые будут держать материал. В дополнительной фиксации он не нуждается. Надо будет только завести и закрепить на стенах.
  • Если лаги уже установлены, каждую из них оборачиваем материалом, оставляя небольшую складку, чтобы не порвалась. Крепим к древесине при помощи скоб и строительного степлера. Скобы нужны с ножкой 8-10 мм. Крепеж ставим вдоль лаг (сверху) с шагом 50 см. Но скобы пробивают дырочки. Хоть и небольшие, но они есть и нарушают герметичность. Закрывают их при помощи деревянных планок, которые садят на саморезы. Саморезы ставят так, чтобы они не попадали в скобы.

    Если лаги установлены, каждую аккуратно оборачиваем, внизу оставляем небольшую складку, чтобы не порвать, укладывая утеплитель

  • Если пленку приходится крепить снизу, ситуация аналогична вышеописанной, только оборачивать лаги не нужно. Натягиваем пленку, фиксируем скобами. Когда все полотна закреплены и проклеены, вдоль лаг прибиваем планки, закрывающие скобы.

Чтобы уж точно быть уверенным, что через отверстия возле скоб пар проходить не будет, между пленкой и фиксирующей планкой можно проложить вспененный полиэтилен или полипропилен. Эти материалы часто используют как подложку под ламинат. Материал тоже не пропускает пар, а за счет «вспененности» имеет солидную эластичность. Он точно перекроет доступ пара.

Как и чем крепить пароизоляцию к стенам? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они есть для разных материалов стен, так что выбрать несложно. Сами ленты эти с двусторонним нанесением клея. Порядок приклеивания такой:

Вот так все просто. После того как приклеили, излишки можно срезать. И, наконец, вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, как ее правильно укладывать, но и как и чем ее крепить.

Укладка пароизоляции на стены: как правильно положить

Если, утепляя здание, не использовать пароизоляцию, то сам утеплитель прослужит очень короткий промежуток времени.

Влага начнет поступать в его слои и будет выполнять процесс разрушения. Данная процедура очень часто возникает, когда на улице холодно, тогда происходят большие перепады температур внутри и снаружи помещения.

Чтобы укладка пароизоляции на стены была правильно проведена, следует знать ее особенности, ведь не любую сторону пленки можно использовать.

Назначение пароизоляции

Пароизоляция убережет дом от образования конденсата

На сегодняшний день актуальным вопросом является экономия средств на оплате газа и света. Для сохранности денег все больше людей утепляют свои дома и квартиры, а для сохранности самого утеплителя от влаги и пара следует использовать пароизоляционные материалы.

Для чего именно они нужны, можно узнать из таблицы:

Основные моменты Описание
1Пароизоляция сохраняет постройку и здоровье жителей. Благодаря защите от влаги, металлические и деревянные конструкции будут служить длительное время, не будут подвергаться коррозии и гниению. Кроме того, с использованием пленки не появится плесень или грибок в доме.
2Если дом утепляется снаружи, то пароизолятор можно не использовать.В таком случае пароизоляцию потребуется укладывать на пол, потолок или крышу.
3Если утепление проводится внутри здания, пароизоляция укладывается на утеплительные материалы.В таком случае утеплитель сможет прослужить длительное время и не будет разрушаться.
4Можно укладывать пароизоляцию внутри и снаружи.Если проигнорировать укладку пароизоляции, то помимо влаги из дома будет выходить тепло.

Зная основные задачи пароизолятора, можно смело утверждать, что его укладка обязана быть в любом доме, но для проведения работы своими силами потребуется знать особенности монтажа, а также выполнить ряд подготовительных мер.

В случае, когда утеплительные работы проводятся с улицы, то защитный материал тоже необходимо укладывать за пределами помещения. Если утепление стен происходит внутри дома, пленка также устанавливается внутри помещений.

Подготовительные работы

В деревянных домах используйте мембранные пленки

Когда проводится подготовка защиты дома и утеплителя, то следует начать с выбора самой пароизоляции, которая будет использоваться в дальнейшем. На сегодняшний день выбор достаточно большой, и пленки можно применять не только для стен, но и для перекрытий, потолков, полов и других частей.

Если постройка сделана из древесины, то лучше применять в работе пленки с мембранами. Если основание кирпичное или бетонное, то можно и другие виды пленок, среди которых выделяют:

  1. Полиэтиленовая. Самый дешевый вариант. С использованием такой пароизоляции потребуется проводить постоянное проветривание.
  2. Полиэтиленовая с алюминием. Применяется для отражения тепловой энергии.
  3. Полипропиленовая армированная. Бывает 1,2 и 3-слойной. В состав входит вискоза и пропилен. У такого материала одна сторона гладкая, вторая ворсистая.
  4. Диффузорные мембраны. Защищают от влаги и выпускают ее наружу. Пленка отлично сохраняет тепло и «дышит».
Монтируйте изоляцию на пропитанные защитными растворами стены

Неправильная подготовительная работа приведет к низкой эффективности самой пленки. Подготовка будет зависеть от того, из чего сделан дом, а именно стены. Если дом только строится, а в качестве основного материала используется дерево, то все элементы нужно пропитывать средствами от насекомых, плесени, грибка и возгорания. После пропитки можно приступать к возведению и изоляции стен.

Если постройка из бетона, то использовать пропитки нет необходимости. Достаточно будет провести очистку поверхности от плесени, грибка и пыли. Далее, основание нужно будет проверить на наличие трещин и дырок, если такие имеются, то зашпаклевать их.

Пароизоляционные пленки нужно защищать от попадания солнечных лучей, поскольку за 3 месяца под солнцем изоляция будет непригодна для использования, а ее свойства будут потеряны.

Укладка пароизоляции

В целом, уложить пароизоляцию просто и особого навыка не нужно. Когда подготовка закончена, можно приступать к работе, но нужно знать, что пленку обязательно необходимо класть внахлест, а также дополнительно склеивать скотчем.

Это позволяет закрыть доступ для воздуха. Особенно тщательно необходимо оклеивать места прилегания к различным проемам. Если используется пленка с фольгированным слоем, то применяется и соответствующий скотч.

Скотч выбирайте в соответствии с типом материала

После покупки пленки нужно ознакомиться с инструкцией, а именно с тем, какую сторону нужно укладывать к утеплителю, но на практике подобная информация есть не всегда и для определения лицевой стороны нужно обратить внимание на следующие факторы:

  1. Если у пленки два цвета, то более светлый кладется к утеплителю.
  2. Если пленка имеет ворс, то это будет наружная часть, гладкую сторону потребуется уложить к утеплителю.

Укладка пароизоляции на стену проводится по такой инструкции:

  1. Пленка прикладывается к стене и с помощью степлера фиксируется.
  2. Следующая часть укладывается внахлест и также крепится скобами. Все части пароизоляции не должны быть натянутыми, пленка укладывается свободно, чтобы оставалось место для вентиляции.
  3. Когда на стены будет уложена пленка, все стыки оклеиваются скотчем, что придаст максимальную герметизацию.

При работе не допускается разрывание пленки, если подобное случилось лучше поменять часть или надежно заклеить скотчем. Сама пленка перед работой должна быть сухой. Если приходится укладывать пленку в зимний период, то в доме должно работать отопление.

Если работа проведена правильно, то обслуживать пленку не потребуется, а стены будут служить длительное время без ремонта. Проведение работ по укладке пленки на пол и потолок несколько отличаются, но в целом суть остается аналогичной. Подробнее о том, как правильно укладывать пароизоляцию, смотрите в этом видео:

Во время проведения работ следует оставлять возле проемов определенный запас пароизолятора. Он необходим в том случае, если произойдет усадка или деформация дома. Для запаса делается складка с размерами около 3 см.

Об особенностях утепления стен минватой и жидким пенопластом читайте в других статьях на сайте.

Чтобы правильно провести работу по укладке пароизоляции, потребуется изучить, для чего такой материал нужен. Зная особенности и метод укладки, работу можно сделать самостоятельно, всего за один день.

Пароизоляция: информация и способ установки

Помимо правильного выбора изоляционного материала соответствующей толщины, правильная установка также сильно влияет на качество и ценность изоляции. Покрыв утеплитель пароизоляционным листом, все будет герметично закрыто. Таким образом, влажный воздух в помещении не проникает через изоляцию. Без пароизоляции может образоваться плесень, и значение изоляции снизится.

Конденсация: причины и последствия

В виде пара воздух всегда содержит определенное количество воды.Чем выше температура воздуха, тем больше воды можно взять. Когда достигается максимальное количество, воздух насыщается.

При понижении температуры воздух будет содержать слишком много пара, который выделяется в виде воды. Это то, что мы называем конденсацией. Холодные поверхности, такие как холодные стены, крыша, окна, двери и купола, остынут быстрее всего.

Если водяной пар может проникнуть через изоляцию, в изоляционном материале появится конденсат.Со временем это может вызвать повреждения, такие как гниение, пятна и ухудшение изоляционных свойств. Чтобы избежать подобных проблем, установка пароизоляции имеет решающее значение. Этот барьер должен быть нанесен на внутреннюю сторону зоны нагрева, чтобы предотвратить проникновение влажного воздуха в изоляцию.

Когда устанавливать пароизоляцию?

При утеплении дома изнутри всегда требуется пароизоляция. Единственное исключение - изоляция, на которую уже нанесен паронепроницаемый слой.В этом случае важно заклеить зазоры и швы специальной пароизоляционной лентой, чтобы пар все равно не мог пройти.

Самыми слабыми местами дома являются потолки, а также сырые помещения, такие как кухня и ванная. Рекомендуется достаточно проветривать эти помещения.

Часто используемые пароизоляционные материалы

Пароизоляция может быть легко реализована с помощью пластиковой пленки, такой как полиэтилен (не менее 0.Толщиной 2 мм). Его можно прикрепить скобами под стропилами или стропилами изнутри. Швы необходимо заклеить скотчем, а края фольги должны немного (на несколько дюймов) перекрывать друг друга.

Если крыша утеплена фольгированными изоляционными покрытиями, алюминиевая сторона может одновременно служить пароизоляцией. Однако учтите, что и здесь следует заделать швы. Кроме того, вы можете купить пароизоляционную мембрану, регулирующую влажность, которая еще лучше справляется с влажностью.

Установка пароизоляции: что нужно учитывать?

Установить пароизоляцию может каждый, но требуется внимание при заделке нахлестов между полосами. Если отделка проведена недостаточно качественно, пароизоляция вообще не будет эффективной.

По этой причине многие производители предлагают ряд водонепроницаемых лент или уплотнительных роликов, адаптированных к их продуктам. Не будет никакой пользы и пароизоляция, которая пробита в нескольких местах из-за линий электропередач.К сожалению, на практике подобные ситуации часто встречаются.

Хотите, чтобы пароизоляция установила профессионал? На нашей странице предложений вы можете запросить бесплатные и ни к чему не обязывающие предложения от профессионалов.
Нажмите здесь, чтобы запросить расценки.

.

Как установить бетонную пароизоляцию - Размещение под плитой

W. R. MEADOWS

Сформовать стойки, плотно прилегающие к перегородке, предотвращающие проникновение пара. VaporStake, Чино-Хиллз, Калифорния,

Установите ботинки вокруг всех проникновений и блокировок. Fortifiber в Рино, NV

Для обеспечения эффективности пароизоляция должна быть установлена ​​таким образом, чтобы водяной пар не попадал на плиту.

Узнайте, где можно купить пароизоляцию и другие продукты для решения проблем.

ASTM E 1643, «Стандартная практика установки пароизоляторов, используемых в контакте с землей или гранулированным заполнителем под бетонными плитами», содержит подробности, но вот несколько советов:

  • Большинство фасадных плит не нуждаются в пароизоляции. Если вы собираетесь герметизировать внешнюю плиту, найдите герметик, который пропускает водяной пар (дышит). Чтобы узнать об этом, см. Уголок Салливана.
  • Как правило, бетонную плиту кладут непосредственно на пароизоляцию, а основание - под ней.Если основание представляет собой острый угловатый гравий, поверх гравийного основания рядом с пароизоляцией можно положить тонкий слой песка. Подробнее об этом см. Ниже.
  • Пароизоляция может быть размещена под основанием, если здание закрыто при укладке сухого материала основания.
  • Никогда не пробивайте отверстия в пароизоляции для выхода стекающей воды.
  • Не забивать колья через пароизоляцию. Некоторые опоры поставляются с широкими опорными площадками. Другое решение - новый VaporStake, который герметизирует пароизоляцию, а затем отрезается и остается в плите.
  • Заклейте все швы пароизоляции лентой, предоставленной производителем барьера. Швы должны перекрываться на 6 дюймов.
  • Уплотнение вокруг всех проходов и закупорок труб; Книга Ховарда Канаре (доступная в Портлендской цементной ассоциации) содержит более подробную информацию.
  • Поднимите пароизоляцию на опору или уплотните ее к стене фундамента - или и то, и другое.
  • Максимально защитить пароизоляцию во время строительства и отремонтировать любые поврежденные места лентой производителя.

О том, где разместить пароизоляцию, спорили годами. Какое-то время в 1980-х и 1990-х годах ACI рекомендовала использовать слой «промокательной бумаги» поверх пароизоляции. В 2001 году рекомендация изменилась, и теперь бетон обычно кладут непосредственно на пароизоляцию. Аргумент состоит в том, что укладка бетона непосредственно на пароизоляцию предотвращает выход воды через дно, что приводит к увеличению времени истечения и скручиванию плиты. Хотя это правда, в других частях этой статьи мы показали, что основание будет влажным и станет постоянным источником водяного пара в плите.Сегодня большинство экспертов по плитам рекомендуют размещать плиту непосредственно на пароизоляции, если только основание не защищено и не может быть абсолютно сухим. Скручивание можно контролировать с помощью хорошо отсортированного заполнителя и небольшого количества арматуры в нижней части плиты.

Рекомендуемые товары

.

Плюсы и минусы получения паров

Что такое пароизоляция из бетона?

Пароизоляция из бетона - это любой материал, предотвращающий попадание влаги в бетонную плиту. Пароизоляция используется, потому что, пока свежий бетон заливают влажным, он не должен оставаться таким. Он должен высохнуть, а затем оставаться сухим , чтобы избежать проблем с полом.

Если у вас когда-либо была проблема с цокольным полом (или любым бетонным полом), вы знаете, какой ущерб может причинить слишком много влаги.Влага проникает в бетон различными путями, в том числе через землю, через влажность воздуха и через негерметичный водопровод, проходящий через плиту. Конечно, есть еще и влага, которая была в исходной бетонной смеси.

Однако влага выходит из бетона только в одном направлении - через его поверхность. Если у вас бетонный пол, который постоянно контактирует с источником влаги, у вас будут проблемы. Вот почему необходима пароизоляция под бетоном.Пароизоляция - это способ предотвратить попадание влаги в бетон.

Примечание: пароизоляция - это не то же самое, что и подложка. Однако есть подложки, которые действуют как пароизоляция.

Пароизоляционная проницаемость выражается в проницаемости для пара.

Пароизоляция имеет разную степень проницаемости, выраженную в проницаемости. Чем выше число, тем более проницаемый материал. Непроницаемые пароизоляционные барьеры - это те, которые имеют рейтинг 0,1 или меньше, а замедлители образования пара класса II - это те, которые имеют рейтинг больше 0.1 зав. И менее 1,0 зав.

Вы услышите, как люди используют термины «пароизоляция» и «замедлитель образования пара» как синонимы. Однако, строго говоря, это не одно и то же. Пароизоляция менее проницаема, чем пароизоляция. В этой статье мы будем использовать термин «пароизоляция».

Какая приемлемая степень паропроницаемости?

Допустимая степень пароизоляции зависит от области применения. В то время как паропроницаемость менее 0.Рекомендуется 3 завивки, более высокая степень проницаемости обычно считается приемлемой для использования в жилых помещениях. Однако пароизоляция под плитой должна иметь меньшую степень проницаемости, чем настил (или напольное покрытие) над плитой. Если этого не произойдет, дисбаланс влажности может в конечном итоге привести к поломке пола. ASTM International дает конкретные рекомендации в ASTM E1745-17 и ASTM E1643 по использованию, установке и проверке пароизоляции, используемой под бетонными плитами.

Почему в бетоне слишком много влаги?

Одно слово: клеи.Слишком много влаги в бетоне - проблема, потому что это может вызвать изменения pH, разрушающие клеи. Вот что происходит.

По мере того, как влага попадает на поверхность бетонной плиты, растворимые щелочи проникают в нее и повышают pH ее поверхности выше, чем у клеев для полов. Это приводит к разрушению клея, и в конечном итоге происходит разрушение напольного покрытия, такое как вздутие, вздутие или коробление.

Нужна пароизоляция под бетонную плиту?

Одним словом, да.Вот почему.

Почти всегда под строительной площадкой есть вода. Возможно, он не находится у поверхности, но это не значит, что его там нет. Эта вода может двигаться вверх через почву и контактировать с нижней частью бетонного пола за счет капиллярного действия. Капиллярное действие можно остановить, установив так называемый «разрыв капилляров», слой щебня, проходящий между земляным полотном и плитой.

Разрывы капилляров хорошо препятствуют попаданию воды в жидком состоянии на пластину.Однако они не могут предотвратить попадание воды в пар из на бетонную плиту. Поэтому под плитой должно быть что-то, что предотвращает попадание паровой влаги.

Вам также может понадобиться пароизоляция по причинам ответственности, потому что большинство производителей полов включают пароизоляцию или замедлители схватывания в свои инструкции по укладке.

Какой толщины должна быть пластиковая пароизоляция?

Согласно Руководству по конструкции бетонных перекрытий и перекрытий, опубликованному Американским институтом бетона, толщина пароизолятора не должна быть менее 10 мил.(Мил составляет одну тысячную дюйма.) Вам может потребоваться еще более толстый барьер, если вы покрываете материал под острыми углами.

Итог: пароизоляция должна быть достаточно прочной, чтобы ее нельзя было легко проколоть. Если они это сделают, влага попадет внутрь, а это то, чего вы пытаетесь избежать.

Что можно использовать для пароизоляции под бетон?

Большинство пароизоляционных материалов создаются с использованием полиэтиленовых или полиолефиновых листов, которые достаточно прочны ( толщиной не менее 10 мил), чтобы выдерживать тяжелые строительные работы, которые происходят на бетонных основаниях.

Где установить пароизоляцию?

Какой тип гидроизоляции следует использовать и где его следует устанавливать, является предметом споров. Некоторые думают, что пароизоляция может вызвать скручивание плит, и достаточно просто заливки бетона прямо на гранулированное основание (гравий, щебень и т. Д.). Другие считают пароизоляционные барьеры необходимыми и утверждают, что они предотвращают разрушение адгезива, замедляют рост плесени и грибка и даже предотвращают попадание определенных ядовитых газов в здание.

Однако текущая практика, рекомендованная Американским институтом бетона, заключается в применении непроницаемого пароизоляционного материала (или замедлителя схватывания) тяжелого сорта с минимально возможной проницаемостью для нанесения поверх слоя гранулированного заполнителя (щебня, гравия и т. Д.). ). Затем поверх него заливается бетонная плита.

Примечание: Раньше для пароизоляции использовалось размещение «промокательного» слоя между пароизоляцией и бетонной плитой. В конечном итоге это вышло из употребления, потому что было трудно поддерживать слой "промокательной бумаги" сухим.

Как правило, вам следует использовать пароизоляцию с низкой проницаемостью, когда вам нужно защитить плиту, которая будет покрыта чувствительными к влаге материалами, такими как клеи и напольные покрытия.

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, в том числе оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®. В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Последнее обновление: 16 апреля 2020 г.

.

Разница между воздушной преградой и пароизоляцией

Разница между воздушной преградой и пароизоляцией

Задача пароизоляции - предотвращать диффузию пара, а задача воздушного барьера - предотвращать утечку воздуха из-за разницы в давлении воздуха. Стеновая система должна иметь одну пароизоляцию, но может иметь много воздушных преград. Пароизоляция может действовать как очень эффективный воздушный барьер, но воздушный барьер не всегда (и не должен) останавливать диффузию пара.

Шерстяной свитер, например, является хорошим выбором естественного утеплителя, он согреет вас, когда нет движения воздуха, но позволит ветру выть сквозь него. Шерстяной свитер с плащом сохранит тепло, но будет удерживать влагу внутри и пропитать утеплитель. Шерстяной свитер с ветровкой согреет вас, не даст ветру украсть ваше тепло, но позволит влаге проникнуть сквозь него.

Так что подумайте о ветровке как о воздушном барьере, а о плаще как о пароизоляции.Это примерно насколько я могу протянуть аналогию между человеком и домом, надеюсь, это поможет.

Поскольку теплый воздух расширяется, между его молекулами остается больше места по сравнению с холодным воздухом. Водяной пар находится в этом пространстве. Когда теплый воздух охлаждается, проходя сквозь стены, он сжимается и выдавливает влагу, оставляя вас с конденсатом.

Чтобы предотвратить образование конденсата, на теплой стороне теплоизоляции следует разместить пароизоляцию, чтобы предотвратить конденсацию теплого влажного воздуха на холодной поверхности внутри стены.

В холодном климате, например в Канаде, большую часть года пароизоляция должна находиться на внутренней стороне изоляции. В жарком климате, например, на юге США, пароизоляция должна быть установлена ​​на внешней стороне изоляции, особенно там, где используется кондиционер для предотвращения конденсации и плесени.

В обоих случаях задача пароизоляции - не допустить, чтобы теплый влажный воздух терял влагу при встрече с прохладной поверхностью, независимо от того, в каком направлении он движется.

Самое важное, что нужно понимать, это то, что не существует фиксированного правила относительно пароизоляции. Строительные методы всегда должны определяться климатом, в котором вы строите.

Как перемещается водяной пар:

Есть два основных способа прохождения влаги через стены, о которых вам следует беспокоиться: утечка воздуха и диффузия пара. Это две совершенно разные вещи с двумя совершенно разными решениями.

Диффузия пара - это процесс прохождения влаги через воздухопроницаемые строительные материалы, такие как гипсокартон и изоляция.Есть пароизоляция, чтобы этого не произошло.

Утечка воздуха возникает из-за разницы в давлении воздуха в помещении и на улице, в результате чего воздух проходит через любые отверстия в воздушном барьере.

Где возникает проблема:

Точка росы в стене - это точка, в которой из-за падения температуры воздух сжимается, а водяной пар превращается в жидкость. Поскольку чем теплее воздух, тем больше влаги он может удерживать, поэтому точка росы на стене определяется разницей температуры в помещении и на улице и количеством влаги в воздухе (RH - относительная влажность).

Задача как воздушных, так и пароизоляционных барьеров состоит в том, чтобы предотвратить образование влаги в этой критической точке, просто они делают это совершенно по-разному.

Пароизоляция

Правило установки пароизоляции в холодном климате заключается в том, чтобы он располагался внутри помещения, при этом не менее 2/3 вашей изоляции снаружи пароизоляции. С другой стороны, воздушные барьеры могут быть в виде домашней обертки (WRB), плотно закрытой обшивки, изоляции, замедляющей воздушный поток, и хорошо запечатанной гипсовой плиты (гипсокартона).

Чтобы объяснить это далее, гипсокартон (гипсокартон) паропроницаем, но останавливает поток воздуха. Это означает, что водяной пар может диффундировать через него, но воздух не может проходить через него. Так что, если бы у вас был дом без окон и без пароизоляции, а был бы просто герметичный гипсокартон со всех сторон, у вас был бы герметичный уплотнитель, предотвращающий проникновение влаги воздушным транспортом.

Ключевым фактором здесь является то, что количество молекул пара, которые пройдут через эту коробку из гипсокартона, незначительно по сравнению с влагой, которая пройдет через нее, если вы прорежете в ней всего одно маленькое отверстие и в ней будет разница давления воздуха.

Потребность в надлежащих воздушных уплотнениях в домах сильно недооценивается, и слишком много веры и внимания уделяется пароизоляции. По данным Министерства энергетики США, «движение воздуха составляет более 98% всего движения водяного пара в полостях зданий».

Если вы думаете о том, как устанавливается полиэтиленовая пароизоляция, ее разрезают, скрепляют скобами и заклеивают лентой, затем через нее вставляют гвозди и шурупы для установки обвязки и гипсокартона, а также пробоины из-за электрических проводов и коробок.В большинстве случаев пароизоляция будет перфорирована тысячи раз в процессе строительства.

Но перфорированный пароизоляционный слой на самом деле не будет проблемой, если у вас есть плотный воздушный затвор. Как и в случае с коробкой из гипсокартона, количество водяного пара, которое может пройти через порванный и разорванный пароизоляционный слой, незначительно, пока воздушный затвор не поврежден.

Может ли дом быть слишком герметичным? Нет, не может.

К сожалению, воздушным барьерам не уделяется должного внимания по отношению к оболочке здания.В больших жилых комплексах воздушные преграды часто даже не попадают в поле зрения. Бригады приходят и уходят, и в интересах массового производства некоторые стандартные методы могут отрицательно сказаться на производительности окончательной системы стен.

Правильный воздушный барьер - один из важнейших элементов успешного ограждения здания и один из самых недооцененных. Учитывая количество потерь тепла из-за передачи воздуха и потенциальное повреждение влаги из-за утечек воздуха, воздушным барьерам следует уделять гораздо больше внимания, чем они есть.

Откройте для себя альтернативные воздушные барьеры, такие как внутренняя обшивка OSB в качестве воздухо- и пароизоляции для домов, наружные воздухонепроницаемые мембраны, способы выбора и установки WRB (атмосферостойкие барьеры), а также все об экологически безопасном и энергоэффективном строительстве дома в Ecohome страницы руководства.

.

Смотрите также

Сделать заказ

Пожалуйста, введите Ваше имя
Пожалуйста, введите Ваш номер телефона
Пожалуйста, введите Ваше сообщение