Комплексные поставки запорной арматуры
и деталей трубопроводов →

Тел: +7 (3522) 55-48-26

Материалы для стен погреба


Из чего сделать стены погреба

В домашнем хозяйстве не обойтись без хорошего погреба. В отдельном помещении, где круглый год оптимальные условия для хранения, очень удобно держать фруктово-овощные запасы в свежем и консервированном виде. Приступая к строительству, нужно решить, из чего сделать стены и крышу погреба, как надежно утеплить и защитить от влаги хранилище для заготовок.

Особенности выбора материалов для возведения стен погреба

Помещение может располагаться под землей, на ее поверхности, в цокольном полузаглубленном этаже или примыкать к стене существующей постройки. Если погреб планируется под домом, то строительство начинают с него.

Используйте различный материал бля стен вашего погреба

Место выбирают с учетом залегания грунтовых вод. При низком УГВ погреб можно устроить поглубже. Если же подземные потоки близко к поверхности, постройку поднимают повыше. В любом случае пол не должен приближаться к уровню ГВ ближе чем на 0,5 м.

При близком залегании грунтовых вод не рекомендуется устраивать хранилище под землей. При подпоре почвенной влаги даже самая герметичная гидроизоляция не поможет избежать течи. Единственный надежный вариант заглубленного погреба — металлический или пластиковый кессон, который погружают в котлован. Его устройство обойдется дороже надземного помещения на 30%.

Для строительства погреба понадобятся:

  • песок или щебень для подсыпки;
  • бетон для пола;
  • стеновые материалы;
  • брус и доска для деревянного перекрытия, плита, арматура, бетон – для монолитного железобетонного;
  • материалы для гидроизоляции – обмазочные, оклеечные, проникающие;
  • трубы для дренажа;
  • для отделки – известь, штукатурный раствор.

Все конструкции погреба работают в условиях повышенной влажности, поэтому их нужно защищать от гниения или коррозии.

В данном видео рассмотрим строительство погреба:

С высокой влажностью в хранилище поможет справиться хорошая вентиляция с естественным или принудительным побуждением. Для ее устройства используют металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. Диаметр определяют из расчета 15 мм сечения на один квадратный метр помещения.

Погреб оборудуют лестницей, которая может быть стационарной или переносной. Ее выполняют из дерева или бетона или пользуются готовой заводского производства.

Если есть возможность, в погребе устраивают освещение от электросети. Тогда понадобятся провода, выключатели и светильник. Нужно предусмотреть безопасное использование оборудования.

В погребах должен поддерживаться определенный температурно-влажностный режим, иначе хранящиеся запасы быстро придут в негодность. Особенно требовательно в этом отношении вино, для выдержки которого нужны особые условия. Для поддержки необходимых параметров воздуха монтируют специальное климатическое оборудование.

И наконец, понадобится утепленная дверь или крышка для люка. В холодных регионах в проеме устраивают двойные конструкции, препятствующие промерзанию.

Основные этапы работы

Перед началом работ определяют место для погреба. Нежелательно устраивать его вблизи фундамента дома, это может спровоцировать неравномерную усадку грунта под подошвой.

Нельзя копать погреб в нижней точке участка – дождевая и талая вода будет стекать именно туда. Лучшее место – небольшая возвышенность. Выгребные ямы, колодцы, сараи, где разводят живность, – не самые подходящие соседи для овощехранилища.

На местности проводят разметку границ погреба. Как правило, помещение для хранения овощей имеет небольшие габариты – от 6 до 18 м². Снимают верхний слой почвы – он пригодится для рекультивации в саду или огороде.

Основные этапы строительства:

  • рытье котлована;
  • подсыпка щебнем или песком, трамбовка;
  • устройство полов;
  • монтаж стен и вентиляционных труб;
  • укладка перекрытия;
  • гидроизоляционные работы;
  • обратная засыпка;
  • установка дверей;
  • внутренняя отделка и оборудование.

Выкапывают котлован глубиной 2-2,5 м. Для доступа к наружной поверхности стен и выполнения гидроизоляции яму расширяют на 60 см. Оставляют ее открытой на несколько дней, чтобы определить наличие грунтовых вод. Если они все-таки просочились, вокруг устраивают замок из увлажненной мятой глины толщиной 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.

Как возводить стены

Стены погреба строят из доступных материалов:

  • глиняного кирпича;
  • монолитного железобетона;
  • дерева;
  • бутового камня;
  • бетонных блоков, колец.

Толщина стен – 12-25 см, в зависимости от материала и условий эксплуатации. Основание погреба заранее подготавливают:

  1. Подсыпают и утрамбовывают щебень или песок толщиной 10-15 см.
  2. Заливают подбетонку из тощего бетона 5-10 см.
  3. Заливают битумом после затвердения.
  4. Укладывают листы рулонной гидроизоляции в 2 слоя в перпендикулярных направлениях с нахлестом 10 см.
  5. Устраивают пол из бетона толщиной 10-15 см.
Используйте блоки для создания стен в вашем погребе

Полученная плита должна быть больше размеров погреба на 15-20 см по длине и ширине. Если нет опасности подтопления, пол можно оставить земляным.

Для надземных строений используют керамзито-, газо-, пенобетонные блоки с низкой теплопроводностью.

Стены из кирпича

Красный кирпич – традиционный материал для строительства подвалов. Он устойчив к влаге, не боится агрессивной среды в отличие от силикатного. Белый кирпич применять для этой цели нельзя.

Стенки погреба выкладывают толщиной в 0,5-1 кирпич с перевязкой швов. Ряды выравнивают по тонкому шнуру, кладку армируют по высоте через каждые 30-40 см.

Перед нанесением раствора поверхность кирпича смачивают водой, чтобы улучшить сцепление с цементом. Если в дальнейшем планируется штукатурка, швы заполняют не полностью.

Стены выкладывают на высоту 2 метра. Для вентиляции оставляют незаполненными отверстия внизу в 15-30 см от пола и в другой части помещения на таком же расстоянии от перекрытия.

Стены из монолитного железобетона

На ровное основание монтируют щиты или доски опалубки по периметру котлована. Внутрь устанавливают арматурный каркас из стержней и сеток. В местах ввода вентиляции укладывают обрезок трубы большего диаметра.

Заливают внутрь бетон марки 200-350 и уплотняют стальным прутом для выхода пузырьков воздуха из массы. Через 2-3 дня опалубку снимают, устраивают пол подвала по армирующей сетке.

Важно. Для бетонирования нельзя применять материалы на пористых заполнителях – шлаке, керамзите, известковом щебне — ввиду их высокого водопоглощения.

Стены из блоков

Для строительства подземного хранилища используют блоки из бетона марки не ниже 200. Они достаточно водонепроницаемы и прочны.

Не рекомендуется выкладывать стенки заглубленных погребов из материалов на основе поризованных или ячеистых бетонов. Такие блоки используют для надземных помещений, где нет постоянного увлажнения.

Кладку выполняют с разбежкой швов, через каждые 4 ряда армируют стекловолоконными сетками. Для вентиляции оставляют отверстие.

Устройство перекрытия

Перекрытие погреба должно надежно сохранять тепло, поэтому теплоизоляцию устраивают толщиной не менее 30 см.

Чаще всего для конструкций применяют дерево, монолитные или сборные железобетонные плиты.

Для устройства деревянных перекрытий балки укладывают на стены погреба, подшивают снизу или настилают сверху доски, горбыль или жерди. Пиломатериалы обрабатывают антисептиком, смазывают глиной.

Сверху кладут теплоизоляцию — керамзит, листы пенопласта или пенополистирола, опилки, торф. Засыпают землей или песком.

Железобетонные плиты монтируют только на прочные стены. Швы тщательно заделывают раствором. Сверху на горячий битум приклеивают рубероид. Утеплить можно шлаковатой, керамзитом, землей.

Гидроизоляция погреба снаружи и внутри

Вода – главный враг подвалов и погребов. Чтобы влага не попадала внутрь помещения, а конструкции не портились от увлажнения, устраивают наружную гидроизоляцию и дренаж грунта по периметру.

Для защиты от влаги применяют:

  • обмазочные материалы – пасты и мастики на основе битума;
  • рулонные – рубероид, бикрост, гидроизол;
  • проникающие – Пенетрон, Пенекрит, Гидрохит, эффективные даже при подпоре грунтовых вод;
  • жидкое стекло;
  • гидроизоляционные сухие смеси;
  • профилировнные мембраны.

Их используют с наружной или внутренней стороны согласно инструкции. Основание предварительно очищают, выравнивают, заделывают трещины и швы.

Важно. Чтоб не возникло течей, гидроизоляционный барьер должен быть сплошным, без зазоров или щелей.

Чтобы вода не затекала сверху, крышу погреба устраивают в виде холма или ската, перекрытие герметизируют рулонными материалами.

По периметру основания укладывают дренаж – обернутые геотекстилем перфорированные трубы. Их располагают с уклоном, соединяют в кольцо и выводят в коллектор или сточную канаву. Из колодца накопившуюся воду откачивают насосом.

Создайте погреб с нужной температурой

Делаем теплоизоляцию

Углубленный погреб надежно защищен от промерзания слоем земли. Доступ холодного воздуха возможен через крышу, люк или двери.

Все зазоры утепляют уплотнительными лентами, полотнища дверей обшивают пенополистиролом. Вытяжные трубы оборачивают стекловатой или специальными скорлупами. Слой теплоизоляции на крыше должен быть защищен от попадания влаги.

Если принятых мер недостаточно, а в углах или на потолке блестит иней, нужно дополнительно утеплить внутренние поверхности. Для этого применяются:

  • пенопласт;
  • пенополистирол;
  • напыляемый пенополиуретан.

Плиты приклеивают или закрепляют дюбелями-грибками к поверхности, швы заполняют герметиком. Пенополиуретан наносят специальным распыляющим оборудованием. Материал обладает низкой теплопроводностью, не гниет, его не любят мыши.

Волокнистые теплоизоляторы для утепления заглубленных погребов изнутри не применяются ввиду высокой гигроскопичности.

Стены надземных погребов утепляют снаружи плитами пенопласта, пенополистирола, минеральной ваты толщиной 100-150 мм. В колодцевую кладку из кирпича засыпают шлак, керамзит. При достаточном количестве земли применяют обваловку.

Устройство вентиляции

Вентиляция в погребе обеспечивает воздухообмен, при котором возможно долгое хранение запасов. Влажный загрязненный воздух заменяется чистым и сухим.

Отверстие приточной трубы должно находиться вблизи пола, а вытяжной — ближе к потолку. Желательно каналы разнести на противоположные участки помещения, тогда область захвата движущегося потока будет наибольшей.

Отверстия труб закрывают сетками от грызунов, а в верхней части – колпаками от осадков.

Как правильно побелить стены и потолки

Побелка – традиционный способ избавиться от повышенной влажности стен, уничтожить плесень и споры грибков. Гашеная известь – хороший антисептик и антипирен, она недорога, проста в применении.

Для побелки используют мел – он создает декоративное покрытие без антисептических свойств. Его чаще применяют для отделки надземных помещений.

Известь лучше, чем мел, справляется с дезинфекцией в погребе, поэтому стоит побелить стены и потолок известковым составом. Раствор наносят на поверхности кистью-макловицей в 1-2 приема, дают просохнуть. Покрытие достаточно прочное, плохо смывается водой. Можно добавить синьку или пигмент для декоративности.

Стены погреба: особенности выбора материалов

Погреб – небольшое, как правило, помещение в виде оборудованной ямы. В отличие от подвала, первого подземного этажа, где размещается различное оборудование, погреб предназначен для хранения овощей, плодов и вина.
Его часто располагают под жилым зданием, хотя некоторые варианты строят отдельным сооружением. Различают несколько видов по глубине залегания погреба в земле. Но вне зависимости от вида, главная задача погреба заключается в том, чтобы создавать оптимальную для хранения продуктов влажность в пределах 85-95% и температуру +2+4 без перепадов, промерзаний и, наоборот, проникания тепла. Для хранения вина температура должна создаваться несколько иная — от +10 до +14. А влажность не должна быть более 70 процентов. При нарушении технологии хранения овощи и фрукты будут загнивать, вино не вызреет.
Погреб строится как своеобразный термос с определенной температурой и влажностью. Такой всем хорошо известный мини-погреб, ящик, выложенный утеплителем со всех сторон, используется в многоквартирных домах на балконе для хранения овощей.

Особенности выбора материалов для возведения стен погреба

Особых ограничений в выборе материала для стен погреба нет. Единственное, не рекомендуется использовать древесину для строительства сооружений с повышенной влажностью и металла, в связи с невозможностью поддержания необходимой температуры.
Стены в погребе можно выложить из различных материалов:

  • бутового камня, мрамора;
  • красного кирпича;
  • бетона;
  • готовых железобетонных изделий;
  • в отдельных случаях из бревен.

Кстати, распространено строительство погребов в твердом грунте, где стены остаются земляными.

Обработка внешней стороны стен погреба

Стены погреба – достаточно массивное сооружение. Высота стеновых панелей обычно выводится около 2-х метров. Этого будет достаточно, чтобы расположить вертикально 3 полки для припасов.
Толщина стен из бетона 5 см, кирпичной стены 12-25 см (зависит от кладки), из бутового камня 25 см.
Как уже было сказано, масса панелей большая, поэтому во время строительства стены следует монтировать на твердой почве, чтобы они не сместились. Когда готовится яма под погреб, надо копать до тех пор, пока не будет крепкой, устойчивой почвы (если это возможно в условиях грунта).
Наружная сторона стен погреба конструируется в такой последовательности:

  1. Сначала для поддержания в погребе постоянной температуры по наружной стороне стен укладывают теплоизоляцию, например, недорогими плитами пенопласта. Материал достаточно прочный, влагоустойчивый, легко режется и закрепляется. Следует понимать, что это горючий материал, а также что он привлекателен для грызунов. Пенопласт нужно не только наклеить на стены специальным клеем, но и укрепить дюбелями с широкой головкой-грибом.
  2. Во время произведения работ самой большой проблемой является создание герметичности стыков между стенами и полом.
    В местах, где высокая влажность почвы, во время строительства можно сделать бетонную ванну: заливается пол и на него устанавливаются монолитные стены. При этом стыки герметично закрываются. Дорогой способ, но эффективный.
  3. Обычно вторым слоем после теплоизоляционного материала делается гидроизоляция: 2 слоя битума, поверх слой рубероида.
  4. Можно даже дополнительно сделать глиняную гидроизоляцию для надежности.
  5. В случае, если во время строительства не уложили теплоизоляционный материал, рекомендуем снова отрыть стены погреба, подождать, пока они высохнут, уложить теплоизоляцию, гидроизоляцию и снова закидать стены землей.

Производство внутренней отделки стен

Перед началом строительных работ нужно проверить стены на наличие протеканий. Необходимо заделать все щели.
Теплоизоляция укладывается на внутренние стены, если не утеплена внешняя сторона. Утепление внутренних стен кирпичного погреба пенопластом следует делать в такой последовательности:

  1. Задуть строительной пеной или заделать герметиком все щели стен.
  2. Выровнять стену.
  3. Обработать поверхность антисептической пропиткой.
  4. Покрыть стену влагоизоляционным материалом, можно, жидкой резиной.
  5. После высыхания гидроизоляции наклеить пенопласт, начиная снизу. Состыковать плиты, щели задуть пеной. Укрепить дюбелями (1 посередине, 4 по углам).

Этот вариант теплоизоляции хуже. В результате стена все равно будет промерзать и быстрее разрушится. Сверху на теплоизоляцию нужно клеить металлическую сетку. По ней можно штукатурить.

Особенности гидроизоляции бетонных стен погреба

Для строительства погребов дачники часто используют бетонные стены. Такая стена не способна защитить в достаточной мере помещение от понижения температуры, да и летом перегревается. По капиллярам, расположенным внутри бетонного основания, просачивается влага. Рекомендуется обработать плиту в таком порядке:

  1. Взять проникающий гидроизоляционный состав, который заполнит капилляры бетона и не даст влаге просочиться. Обработать этой пропиткой стену.
  2. После высыхания слоя наклеить пенопласт, закрепить его дюбелями.
  3. Крепится монтажная сетка и наносится слой штукатурки поверх сетки.

Если в качестве теплоизолятора берут рулонную минеральную вату толщиной 3-10 см, для нее необходимо сделать и закрепить на стенах деревянную обрешетку. Под обрешетку сначала кладется паронепроницаемая пленка, поверх нее укладывается вата.
Более современным материалом являются плиты из минеральной ваты, чаще всего имеющие толщину 12–15 см. Их укладывают так, чтобы стыки не шли в одну линию. Крепятся плиты, как и пенопласт, специальным клеем и дюбелями. Поверх наносится слой штукатурки.
Земляные стены предварительно обшиваются внутри древесиной.
Поскольку при строительстве погреба осуществляется гидроизоляция как внешняя, так и внутренняя, следует рассмотреть возможные влагозащитные материалы этих двух групп.
Для наружного применения, то есть для покрытия стен, непосредственно соприкасающихся с грунтом, используют рулонные материалы:

  • толь;
  • рубероид;
  • акваизол;
  • битумные и полимерные мастики.

Для внутренних стен рекомендуется применение полимерцементных смесей глубокого проникновения. Заменить такую смесь может песчано-цементный раствор. Внутренние стены следует обработать глубоко проникающими гидроизоляционными мастиками.
Гидроизоляция внешних и внутренних стен погреба может выполняться с помощью большого количества более современных водоустойчивых материалов:

  • Enkadrain, состоящий из полиэфирных скрученных нитей. В точке пересечения они скрепляются, потому материал отличается повышенной влагоустойчивостью.
  • Водонепроницаемая бетонитовая глина.
  • Геомембраны – полимерные материалы, выдерживающие повышенное давление воды на погреб. Соединение пластин геомембран выполняется с применением строительного фена.
  • Составы-герметики «Гидропласт», «ВодоStop», «Гидропломба», предназначенные для заделывания трещин.

При строительстве стен желательно пользоваться кладочными влагоустойчивыми смесями.

Подготовка к проведению отделочных работ в погребе

После подготовки стен выполняется внутренняя отделка погреба, которую лучше сделать до оборудования перекрытия.
Прежде всего, перед началом работ надо позаботиться о технике безопасности. Краски и побелки обладают повышенной токсичностью и выделяют ядовитые пары, что в таком закрытом помещении, как погреб, опасно для здоровья. Рекомендуется перед началом работ хорошо проветрить помещение, высушить. Работы проводить в респираторе или противогазе. После прокраски оставить помещение открытым на 2-3 дня для проветривания.
Перед тем, как отделывать погреб внутри, необходимо хорошо вычистить стены от пыли, загрязнения, старой краски.

Материалы и оборудование, необходимые для отделки стен в погребе

Отделочные работы в погребе проводятся специальными материалами. Например, краску желательно взять для «подземного помещения», влагостойкую и нетоксичную.
Предварительно подготовить для работы следующие материалы и оборудование:

  • Краску свежую. Обязательно посмотреть срок годности краски, от этого зависит качество покрасочной работы. Во влажной среде материалы с просроченным сроком годности могут свернуться, начать шелушиться.
  • Раствор побелки, извести, мела.
  • Влагостойкую грунтовку.
  • Малярный валик, набор разных кистей для покраски, шпатель, малярный лоток.
  • Распрыскиватель.
  • Ведро.
  • Одежду, перчатки, ветошь.
  • Респиратор.

Отделка стен погреба различными материалами

Для отделочных работ в погребе материалы подбираются в зависимости от функциональных особенностей помещения, а также от бюджета потребителя.
В качестве отделки можно произвести следующие строительные действия:

  • побелку раствором мела или извести;
  • покрасочные работы водоэмульсионной краской;
  • штукатурку;
  • укрепить плоский асбоцементный шифер;
  • обшить стены вагонкой.

Мел и известь являются наиболее дешевым и доступным способом обработки стен. Известковая побелка, кроме того, уничтожает болезнетворные микробы и микроорганизмы.
Можно воспользоваться готовыми побелками, которые можно купить в магазине, для приготовления растворов или сделать состав самостоятельно. Специалисты советуют для изготовления более крепкой побелки добавить 100 г соли в раствор извести, а для изготовления мелового состава синьку и молоко, чтобы получить наиболее белое покрытие.
Раствор негашеной извести наносят в случае невысокой влажности в погребе и наличии хорошей вентиляции. Для нанесения используют распрыскиватель или малярную кисть.

Покраска как один из видов отделки стен погреба

Для отделки стен рекомендуется произвести покрасочные работы. Этот процесс не отличается особой сложностью и не требует специальных строительных навыков. Краска также наносится или кистью, или распылителем. Долговечность полученного результата будет зависеть от качества краски, которая выбирается для покрытия.
Материалы для выполнения покрасочных работ в погребе:

  • Для окрашивания бетона следует пользоваться водоэмульсионной краской, срок годности которой не меньше года. Перед покраской наносится влагостойкая грунтовка.
  • Для погреба целесообразно взять силикатные краски. С одной стороны, они содержат токсичные вещества, с другой, обладают повышенной влагостойкостью и сроком годности до 5 лет.
  • Для помещений с повышенной влажностью выпускают красящие материалы влагостойкие, специально предназначенные для окраски подобных помещений. Они дают стенам «дышать», не пропуская влагу. Но стоят они недешево.
  • На рынке красок существуют составы на основе жидкого стекла. Дорогие краски, с большим сроком годности – около 15 лет. Обычно их используют для покраски промышленных объектов.
  • Акриловые краски являются наилучшим, хоть и дорогим вариантом для погреба. Влагостойкие, эффективные, экологически чистые и безопасные. Не теряют блеска с течением времени, хорошо сочетаются с другими красками. Разнообразная гамма цвета позволяет воплотить любые дизайнерские проекты. Нужно знать, что, высыхая, акриловые краски темнеют.

На бетоне обычная эмалевая краска не продержится из-за влажности и будет сползать.
Более темные тона цвета красок будут более уместны в помещении для хранения овощей.

Проведение штукатурных работ в погребе

Отделка внутренней поверхности кирпичных, бетонных, каменных стен производится методом нанесения штукатурки. Штукатурка защитит стены от влаги, имеет противопожарные свойства. Работа выполняется в таком порядке:

  1. Очистить стены от пыли, грязных пятен.
  2. Развести цементный (гипсовый, известковый) раствор.
  3. Произвести цементный набрызг для лучшей сцепляемости (для всех стен, кроме кирпичных).
  4. Для блоков устанавливается металлическая сетка, закрепляется дюбелями «парашют». Затем по сетке наносится 1 й слой штукатурки. Когда он высохнет, наносится следующий, который также должен высохнуть.

Во время штукатурных работ нельзя ускорять сушку с помощью приборов обогрева, так как в дальнейшем штукатурка потрескается.

Особенности других вариантов отделки стен погреба

Земляные стены погреба обшиваются вагонкой или древесными материалами. Для защиты от гниения, плесени и грибковых заболеваний дерево обрабатывают антисептическими пропитками. Также по деревянным стенам наносится известковый побелочный раствор.
Можно сделать и дорогую отделку из натуральных редких сортов дерева или другого отделочного материала. Такие строительные работы производят в соответствии с дизайнерскими проектами, связанными с особой функцией погреба.
Например, функцией хранения в погребе бочек с вином. В этом случае гостей приглашают на дегустации. В погребе ставят предметы мебели – столы, стулья, кресла. Размещают аудиосистемы для включения музыкального сопровождения. Прежде чем приступить к отделке стен такого погреба, составляют общий макет. И соответственно, отделка стен выполняется в задуманном дизайнерском стиле.
В заключение стоит добавить, что самостоятельно возвести стены погреба на участке не составит большого труда. Требуется только подобрать качественные материалы и на каждом этапе строительства строго соблюдать технологию процесса.

Какой погреб лучше - сравнительная статья

29 мая 2018

Содержание

Перед началом строительства стоит определиться с тем, какой погреб лучше сделать на участке. Выбор используемых материалов и степень заглубления постройки будут зависеть от климатических особенностей местности, особенностей и состава грунта на участке, а также уровня грунтовых вод.

Хороший погреб не должен прогреваться выше +8 градусов, иначе хранимые продукты испортятся. Также внутри погреба должен поддерживаться определенный уровень влаги. Данный параметр можно контролировать при помощи гидроизоляции и вентиляции, однако он очень зависит от климата региона и уровня грунтовых вод.

Строительство погреба стоит проводить в летний период, когда грунтовые воды максимально опускаются и не мешают строительным работам.

Первый этап работ — проект строительства погреба

Конструкции всех погребов условно разделяются на несколько основных видов:

  1. Наземные – лучше всего подходят для низменных и переувлажненных участках с высоким уровнем грунтовых вод. Погреб строится с минимальным заглублением (чаще только для создания слоя гидроизоляции), чтобы можно было избежать его затопления. Также погреб можно обустроить на возвышенности.

  1. Полузаглубленные – наиболее распространенный вариант конструкции. Так как заглубление постройки составляет от 0.7 до 1 метра, то она может использоваться во влажных местах с относительно невысокими грунтовыми водами.

  1. Внутренние – обустраиваются как часть уже имеющегося подвального помещения. Отделяемую часть необходимо теплоизолировать и вывести отдельную систему вентиляции, чтобы контролировать микроклимат помещения.
  2. Подземные – строятся как отдельные помещения под домом или гаражом. Оптимально их делать на участках с низким или средним уровнем грунтовых вод или же на возвышенности.

Снизить зависимость типа постройки может дренажная система.

Стены погреба из чего сделать

Материал для стен погреба может использоваться самый различный. Однозначно стоит сказать, что не рекомендуется для этого использовать пустотелые изделия (кирпичи и блоки) и пористые материалы (газо- и пеноблоки, керамзитоблоки), так как они хорошо сохраняют тепло, но совсем не удерживают влагу. Некоторые современные материалы, имеющие закрытую структуру пористости (на минеральной или полимерной основе) изначально лишены данного недостатка, однако их все равно не  рекомендуется использовать для строительства стен погреба.

Иногда стены погребов выполняются из дерева (менее долговечный вариант, больше подходящий для наземных и пристенных вариантов построек).

Какой кирпич лучше для погреба.

Если выбирать между керамическим («красным») и силикатным кирпичом, то последний из них будет менее предпочтительным. Кирпичная стена погреба должна выкладываться с минимально возможным расстоянием между кирпичами (оно не должно превышать 10 миллиметров). Помните, что чем меньше между ними зазор, там прочнее будет сама стена, и тем меньше она будет в итоге оседать.Также вместо кирпича можно использовать природный камень. Толщина швов в кладке должна варьироваться от 10 до 15 миллиметров.

Также важно помнить, что каждый шов в кирпичной кладке является потенциальным местом для протечки, поэтому необходимо будет затратить больше усилий для устройства гидроизоляции или вовсе отказаться от использования данного материала при строительстве погреба при высоком уровне грунтовых вод или на участках с угрозой затопления.

Блоки для строительства погреба могут использоваться только в том случае, если стены погреба не являются фундаментом для дома, а также на участке низкий уровень грунтовых вод. Они больше подходят для устройства пристенных погребов.

Стены погреба из бетона

Бетон с высокими показателями водонепроницаемости является наиболее оптимальным вариантом для создания монолитного и сухого погреба. Для повышения показателя водонепроницаемости, снижения времени застывания и повышения прочности стены можно использовать различные специальные добавки (например, Дегидрол).

Бетонная смесь замешивается из нескольких компонентов, которые дополняют друг друга и повышают прочность будущей стены.

Каждый элемент в смеси должен соответствовать определенным требованиям:

  • Песок не должен содержать в себе частицы карбонатных пород, глиняные частицы и отсевы дробления (не более 1%). Наиболее подходящий песок – кварцевый.
  • Стандартная дозировка добавки – 4 литра на 1 кубический метр бетонной смеси. При необходимости (под требуемую водонепроницаемость бетона) она подбирается индивидуально.

При самостоятельном замешивании бетонной смеси рекомендуется сперва смешать воду с добавкой и уже после пропорционально добавлять цемент, песок и щебень до достижения смесью необходимой эластичности.

Армирование стен погреба, выполненных из бетонной смеси является необходимым этапом работ. Установку армированной решетки необходимо проводить до начала заливки раствора. Ее делают индивидуальной для каждой из стен, соединяя в углах при помощи проволоки (1). Толщина используемой арматуры должна быть не меньше 2 миллиметров.

Толщина стены погреба будет зависеть от типа грунта и уровня грунтовых вод. Например, если Вы решили выложить стену из кирпича, то толщина такой стены может варьироваться от ½ кирпича (сухой и прочный неосыпающийся грунт) до 3 кирпичей (очень влажный и рыхлый грунт). Особое внимание в процессе кладки необходимо уделить перевязке швов, в особенности – углов.Толщина же бетонной стены должна составлять не менее 10 сантиметров.Гидроизоляция стен погреба выбирается в зависимости от материала, используемого для строительства стен и от грунтовых вод на участке.

Итак, выбирать из какого материала погреб лучше необходимо выбирать исходя из особенностей участка.

Пол в погребе какой лучше

Самым распространенным вариантом (и самым оптимальным) является залитый пол из бетона. Сделать его можно двумя способами, а именно с фундаментом или без него.

Бетонный пол без фундамента

Общая толщина такого пола не должна быть меньше 6 сантиметров.

Песчано-гравийная подушка состоит из 3 утрамбованных слоев – песок, гравий (10-15 сантиметров) и песок. Армирование пола необходимо для повышения его прочности. Данный этап проходит по аналогии с армированием бетонных стен.

Бетонный пол с фундаментом

Данный вариант отличается от предыдущего наличием дренажной системы, используемой для отведения лишней влаги при высоком уровне грунтовых вод на участке, а также больше подходит для больших помещений.

Этапы работы:

  • Выкопать котлован глубиной 50-70 сантиметров по всему периметру котлована. Ширина траншеи должна в 2 раза превышать ширину будущей стены погреба.
  • В траншею насыпать 10 сантиметров песка (утрамбовать) и 10-15 сантиметров щебенки (утрамбовать).
  • Уложить пленки гидроизоляции так, чтобы она выходила с каждой стороны траншеи на 0.5 метра.
  • В пленку залить грубый раствор бетона (10-12 сантиметров на слой), состоящий из цемента и гравия. Оставить до полного высыхания (6-7 дней).
  • Установить в траншею арматурный каркас.
  • На грунт с обеих сторон от траншеи установить опалубку и расправить на ней пленку. В месте, где будет стоять сборная емкость, необходимо насквозь установить трубу.
  • В траншею слоями по 15-20 слоев залить бетонный раствор. Каждый слой необходимо утрамбовать и дать схватиться.
  • Снять опалубку через 5-7 дней и сделать вокруг фундамента насыпку из глуны (ее поливают водой и утрамбовывают).
  • Под стены подвала в пределах фундамента необходимо насыпать песчаную подушку (10-15 сантиметров) и утрамбовать.
  • Сделать углубления в виде небольших траншей, параллельных короткой стене помещения.
  • Положить на песок геотекстиль и слой из щебня (15-20 сантиметров), поддерживая углубления.
  • Уложить дренажные трубы отверстиями вниз, соединить их и вывести в сборный колодец. Насыпать сверху слой из щебня (15-20 сантиметров).
  • Уложить пленку с высокой прочностью.
  • Уложить армирующую сетку и залить пол бетонным раствором до уровня фундамента.

Гидроизоляция погреба

Гидроизоляция является очень важным этапом при строительстве погреба. Ее можно разделить на 2 вида – внутренняя и наружная.

Гидроизоляция погреба изнутри осуществляется при помощи оклеивания или использования проникающих материалов. Выбор зависит от типа стен – если это бетон, кирпич или шлакоблоки, то нужно использовать грунтовку и штукатурку. Гидроизоляция погреба снаружи чаще всего делается при помощи рубероида.

Чем обработать стены погреба – наиболее часто используемые материалы:

  • Битумная мастика и битум наносятся методом обмазки. При напорном воздействии грунтовых вод используются в качестве одного из слоев гидроизоляции.
  • Проникающий состав является смесью из полимеров, цемента и активных химических добавок. Заполняет собой поры материала на глубине до 8-10 сантиметров, создавая гидравлический барьер.
  • Гидроизоляционный бетон – готовая бетонная смесь с содержанием пластикофиксаторов («жидкая резина»). Используется в качестве штукатурки.
  • Герметики наносятся шпателем и действуют по принципу проникающих растворов. Лучший вариант – полисульфидный герметик двухкомпонентногососотава.

Утеплитель для погреба какой лучше

Перед тем, как утеплить стены погреба, необходимо подобрать для этого оптимально подходящий материал:

  • Пенопласт – прост в монтаже, имеет доступную стоимость. Основные преимущества – биологическая инертность, не гниет, имеет небольшой вес. Может использоваться и внутри, и снаружи.
  • Торфяной грунт и опилки (для полузаглубленных погребов) не подвержен атаке грызунов.
  • Пенополиуретан наносится на поверхность при помощи распыления, заполняя собой все доступные щели. Может использоваться и внутри, и сниружи.
  • Пенополистирол похож на пенопласт, но имеет более высокую целостность структуры и плотность.
  • Керамзит чаще всего подходит только для утепления стен. Подходит для использования как снаружи, так и внутри.

Минеральную вату и целлюлозный утеплитель лучше не использовать в качестве теплоизоляции погреба, так как они значительно уступают по характеристикам другим материалам.

Как защитить и чем обшить погреб внутри: возможные варианты

Строительство дома — операция масштабная и ответственная, однако после возведение стен, сооружения крыши предстоит не менее важный этап — отделка всех помещений. И в этом случае самую большую головную боль могут вызвать «мокрые метры» — комнаты, к которым относятся не только ванные или санузлы, но и подвалы, превращенные в погреба. Последние помещения или отдельные постройки, предназначенные для хранения овощей и заготовок, более требовательны к отделке, ведь малейшая ошибка способна привести к порче продуктов. Большая часть запасов, «нажитых непосильным трудом», может сгнить или перемерзнуть. Поэтому хозяевам лучше заранее узнать, как гидроизолировать, утеплить мини-склад, а также чем обшить погреб внутри, чтобы не пришлось беспокоиться о сохранности своих фруктово-овощных резервов.

Фронт будущих работ

Как защитить и чем обшить погреб внутри: материалы кандидаты и работа

Внутренняя отделка нужна погребу не только для того, чтобы он выглядел максимально привлекательно. Повышенный уровень влажности нередко становится первым недостатком, обнаруженным у помещения. Происходит это по нескольким причинам:

  • при строительстве были допущены ошибки: во время сооружения перекрытий, при обустройстве гидроизоляционной защиты;
  • виновата недостаточная работа вентиляции помещения: в этом случае появление конденсата на стенах, затхлого запаха и плесневого грибка становится вопросом времени.

Постоянная сырость, подтопления — типичные неприятности, с которыми сталкиваются владельцы домов с подвальными помещениями. Чтобы успешно победить проблемы, создать оптимальный микроклимат для хранящейся продукции, владельцам нужно будет обеспечить помещению качественную защиту. Такая работа состоит из 2 этапов. Это:

  • подготовка — гидроизоляция и теплоизоляция;
  • отделочные работы.

Как защитить и чем обшить погреб внутри: материалы кандидаты и работа

Очередной косметический ремонт — еще одна причина, по которой интересуются, чем обшить погреб внутри. В большинстве случаев во время таких работ поверхности штукатурят, а потом стены и потолок красят или белят. Поскольку погреба редко имеют большую площадь, задача упрощается. Нужно только познакомиться со всеми особенностями технологии и найти все необходимое для работы.

Особенности защиты хранилища

Создание правильных условий хранения продуктов — единственная цель «погребных работ». Главным врагом овощей становится низкая температура, при которой «корешки и вершки» подмерзают, теряя при этом вкус и практически все полезные вещества. Оптимально хранить продукты при температуре от +1 до +5°.

Вторая угроза для овощей, фруктов и консервов — повышенная влажность. И в этом случае важно не только сделать качественную гидроизоляцию, но и оборудовать максимально эффективную вентиляционную систему. Однако ее делают еще на этапе строительства здания.

Как защитить и чем обшить погреб внутри: материалы кандидаты и работа

В больших подвалах, где кроме погреба размещают и другие комнаты, лучше всего использовать принудительную ее разновидность. Если помещение служит только для хранения продуктов, то для нормального воздухообмена и поддержания необходимого уровня влажности (85-90%) будет достаточно естественной приточно-вытяжной вентиляции.

Для решения всех вопросов необходимо учитывать несколько факторов. К ним относится:

  • материал стен, пола, потолка и их толщина;
  • особенности климата: глубина залегания грунтовых вод, тип грунта, глубина его промерзания;
  • площадь и глубина подвального помещения: чем больше его объем, тем сложнее добиться оптимальной температуры.

Если говорить о погребе, устроенном под гаражом, то в этом случае надо учитывать дополнительный фактор — пожароопасность верхнего помещения. Поэтому при выборе потенциального утеплителя необходимо заранее узнать о степени его горючести.

Гидроизоляция

Как защитить и чем обшить погреб внутри: материалы кандидаты и работа

Любое подземное помещение нуждается в качественной защите от влаги. Погреба обычно строят из обычного бетона, поэтому весной их заливает. Эта влага летом и осенью течет по стенам, а зимой она неизменно замерзает, расширяется и становится причиной образования трещин в стенах. Если не сделать качественную гидроизоляцию, то в скором времени можно столкнуться с серьезными проблемами. Среди потенциальных неприятностей:

  • повешенная влажность, сильно сокращающая срок хранения всех заготовок: как овощей, так и банок;
  • разрушение стен из-за постоянного контакта с водой;
  • появление и быстрое размножение плесени.

С последней угрозой бороться сложнее всего, поэтому лучше эту «живую неприятность» вовремя предотвратить. От влаги стены погреба советуют защищать одним из четырех средств. В этом списке:

  • битум или битумная мастика;
  • проникающая гидроизоляция;
  • жидкая резина;
  • рубероид.

Работа со всеми гидроизоляторами трудностей не создаст.

Нанесение битумной мастики

Как защитить и чем обшить погреб внутри: материалы кандидаты и работа

Первым делом в погребе проводят подготовку: штукатурят стены, заливают бетонную стяжку. Если эти этапы были уже пройдены, то переходят непосредственно к нанесению мастики. Работу делают валиком. Материал намазывают несколькими слоями, толщина всех должна быть не менее 2 мм. Высыхающую поверхность рекомендую посыпать песком.

Работа с приникающей гидроизоляцией

Перед операцией стены очищают. Затем для лучшей адгезии бетонные поверхности обрабатывают металлической щеткой. Пыль удаляют. Приникающую гидроизоляцию (гидрофобизатор) наносят кистью или тем же валиком. После завершения процедуры в течение нескольких дней поверхности регулярно смачивают водой.

Использование жидкой резины

Сначала поверхности выравнивают и очищают от пыли. Потом стены, потолок и пол обрабатывают грунтовкой, лучше в несколько слоев, с паузой на высыхание каждого. Жидкую резину перемешивают с помощью насадки на дрель. Наносят гидроизоляцию кистью, тщательно «прорезинивают» все неровности.

Защита погреба рубероидом

Как защитить и чем обшить погреб внутри: материалы кандидаты и работа

В этом случае используют не классический материал, а наплавляемую его разновидность (Стеклоизол). Но он не одинок, так как выступает «дуэтом» с приникающей гидроизоляцией. Мастеру для работы понадобится паяльная лампа.

  1. Сначала поверхности точно так же очищают от пыли, затем равномерно покрывают гидрофобизатором, не пропуская ни единого участка. После завершения этапа гидроизоляцию оставляют до полного высыхания.
  2. Наплавляемый рубероид разрезают на полосы так, чтобы была возможность сделать нахлест материала. Для этого к нужной длине с каждой стороны прибавляют примерно по 100-150 мм.
  3. Сначала куски приклеивают на поверхность, потом прогревают, медленно двигаясь по длине материала. Самое важное не допустить перегрева рубероида, иначе можно его испортить.

Как защитить и чем обшить погреб внутри: материалы кандидаты и работа

Если последняя операция кажется чересчур сложной, то есть возможность использовать более простые способы. Например, рубероид нередко клеят на битумную мастику. Другой вариант — самоклеящийся материал. Для его фиксации мастеру достаточно снять защитный слой.

Теплоизоляция погреба

Поскольку морозные зимы у нас не исключение, а правило, теплоизоляционные мероприятия — следующий необходимый этап. Именно такая защита позволит обеспечить в помещении оптимальную температуру, на которую не смогут влиять погодные условия.

Пол

Как защитить и чем обшить погреб внутри: материалы кандидаты и работа

В роли его утеплителей часто выступают два материала — керамзит или пенопластовая крошка. Предпочтительней использовать первый, «послушный».

  1. Пол устилают полиэтиленовой пленкой, затем монтируют лаги — деревянные либо металлические. В эти ячейки равномерным, плотным слоем (минимум 100 мм) распределяют один из утеплителей.
  2. Затем на теплоизоляционный материал укладывают армирующую сетку — стекловолоконную, металлическую. Потом поверхность заливают бетоном.

Присутствие сетки не обязательно, однако она будет дополнительной гарантией надежности финишного покрытия.

Стены

Как защитить и чем обшить погреб внутри: материалы кандидаты и работа

Для их утепления чаще используют плитные материалы — минеральную вату либо пенопласт. Другие претенденты — фольгированная теплоизоляция, вспененный полиуретан. Теплоизоляционные плиты фиксируют или специальным клеем, или дюбелями-зонтиками с большими шляпками. Их еще называют тарельчатыми, или «парашютами».

  1. Крепление производят рядами — снизу вверх. Каждый последующий смещают на половину плиты. Все плиты теплоизоляции фиксируют 5 дюбелями — в углах и в центре листа.
  2. Швы закрывают с помощью монтажной пены либо герметика. Если остались большие зазоры, то в них предварительно укладывают обрезки утеплителя. Застывшие, выступающие остатки пены срезают.

При утеплении максимального внимания требуют углы, а также участки, прилегающие к дверям, полу и потолку. На готовой утепленной поверхности «парашютами» закрепляют армирующую полимерную сетку, на которую наносят штукатурку. Другие варианты для «сокрытия» теплоизоляционного материала — дерево, древесно-стружечные плиты.

Потолок, люк

Как защитить и чем обшить погреб внутри: материалы кандидаты и работа

Как правило, с потолком поступают точно так же, как и со стенами. Например, многие хозяева его утепляют пенопластом, который элементарно сажают на клей. Затем теплоизоляцию армируют сеткой, штукатурят, потом выбирают предпочтительное финишное покрытие.

Люк — еще один элемент, относительно утепления которого могут возникнуть вопросы. В этом случае хозяева решают задачу «быть или не быть» самостоятельно. Однако в большинстве случаев достаточно точной подгонки люка (без зазоров) и «обрамления» его резиновыми уплотнителями.

Оштукатуривание

Эта операция также не вызовет особых затруднений. Главная ее задача — приведение в порядок стен, их подготовка к дальнейшим работам. Для этого этапа будет необходим состав на цементной основе.

Как защитить и чем обшить погреб внутри: материалы кандидаты и работа

После того как сетку зафиксировали на утеплителе, готовят раствор согласно инструкции на упаковке. Замешивают штукатурку небольшими порциями, используя миксер и дрель (перфоратор). Смесь наносят мастерком (шпателем), потом разглаживают полутерком. Толстый слой материала — излишество: штукатурка должна только закрывать сетку. Идеально ровная поверхность погребу-хранилищу тоже не нужна, однако решение остается за мастером.

Выровненную штукатурку оставляют сохнуть самостоятельно. Любая помощь (например, использование фена) противопоказана, так как в результате этих действий на стенах могут образоваться трещины. Поэтому лучше не торопить события, а подождать. На высыхание штукатурки требуется от 24 часов до недели. На длительность процесса влияют два фактора — влажность и температура в помещении.

Отделка погреба

Предназначение у погреба одно — хранение любых заготовок. Поэтому и для отделки такой «рабочей» комнаты выбирают не те материалы, что украшают жилые помещения дома. Конечно, если речь идет не об особых хранилищах — о винных погребах. Отделочный материал должен быть недорогим, практичным, долговечным и влагоустойчивым. Самые простые варианты оформления стен — покраска или побелка.

Краска

Как защитить и чем обшить погреб внутри: материалы кандидаты и работа

В случае подземного помещения лучшим вариантом станет акриловая влагостойкая краска, которая будет дополнительной защитой для стен. Сначала штукатурку очищают от пыли, потом наносят два слоя грунтовки. После высыхания материала стены окрашивают валиком. Лучше после высыхания первого слоя нанести второй.

Насчет цвета краски единого мнения нет. Некоторые считают, что идеалом для погреба являются темные оттенки, потому что такие стены позволят хорошо скрывать любые пятна. Другие с этим мнением не совсем согласны, и они тоже правы: небольшая темная комната визуально станет еще меньше, а мини-хранилище будет выглядеть довольно мрачно.

Побелка

Это традиционный вариант. Для побелки используют «известь, известную» антисептическими качествами и влагостойкостью. После разведения состава согласно инструкции на упаковке материал наносят на стены обычной кистью либо макловицей. Можно использовать для работы валик, но в этом случае придется обойтись одним слоем, так как второй этот инструмент может «стянуть». Пульверизатор — еще один достойный претендент, так как он дает шанс экономии раствора.

Как защитить и чем обшить погреб внутри: материалы кандидаты и работа

Минус такого отделочного материала — необходимость обновлять отделку ежегодно. Однако с недостатками любой (даже меловой) побелки можно бороться. Чтобы сохранить привлекательный вид поверхностей надолго, лучше воспользоваться одним или несколькими советами.

  1. Если на 10 л раствора извести добавить около 100 г соли, то покрытие будет более прочным, а стены не будут оставлять «метки» на руках и одежде.
  2. Немного синьки, разведенной кипятком, сделает побелку ослепительно белой, не позволит ей в скором времени пожелтеть. Для этой же цели в раствор добавляют обезжиренное молоко (1:1).
  3. Для большей износостойкости покрытия в материал вводят латексную краску или обойный клей. Эти компоненты сделают состав эластичным, менее подверженным деформации.

Чтобы изменить обычный цвет побелки, в нее можно ввести красители, которые устойчивы к щелочной среде. К таким колерам относится анилиновый краситель для шерсти, железный сурик, окись хрома, охра, сажа, умбра. Экспериментаторы говорят, что для этой цели подходят даже пищевые красители.

Чем обшить погреб внутри?

Как защитить и чем обшить погреб внутри: материалы кандидаты и работа

Краска и побелка не единственные варианты оформления помещения. Однако в этом случае декоративность материала значения не имеет. Его главная задача — обеспечить идеальный микроклимат для хранения продуктов в погребе. Поэтому используют не привлекательные, а подходящие варианты.

Ответ на вопрос о том, чем обшить погреб внутри, полностью зависит от условий в нем. В сухих помещениях позволяется использовать древесину либо ОСП, фанеру. Таким материалам необходима надежная защита от живой угрозы, поэтому главное условие — качественная обработка антисептиком.

Если в погребе повышенная влажность, то можно использовать традиционный «банный материал» — вагонку. Однако и для нее нужна качественно сделанная вентиляция. Многие, изучая вопрос, чем обшить погреб внутри, приходят к мысли, что потенциальным кандидатом может стать влагостойкий гипсокартон. Да, этот материал годится на роль стен хранилища. Но только в том случае, если влажность в погребе не слишком высокая, а само помещение никогда не подтапливается.

Как защитить и чем обшить погреб внутри: материалы кандидаты и работа

Иногда погреб имеет большие размеры, и предназначен он не только для хранения продуктов, но и напитков. Поэтому не исключено, что в таком помещении могут появиться визитеры. В этом случае кандидатами для декорирования способны стать материалы другой ценовой категории. Например, декоративный кирпич, натуральный камень или различные виды плиток.

Какой бы выбор в итоге не сделали хозяева, вопрос о том, чем обшить погреб внутри, не будет самым главным. В этом случае важно сделать качественную гидро- и теплоизоляцию, а в роли отделочных материалов можно использовать те, которые будут безопасны: как для продуктов, так и для людей.

Внутренняя отделка небольшого помещения — работа несложная, но не менее ответственная. Чтобы уберечь себя от порчи съестных запасов, надо использовать качественные материалы, внимательно отнестись ко всем этапам работы. Видео на эту тему  (и комментарии под ним), может быть, даст ответы на возникшие вопросы:

Материалы для строительства погреба, подвала, гаража

Как сделать сухой водонепроницаемый подвал, погреб своими руками

Возводя подвал, погреб, заглубленный гараж, как и любое иное сооружение в грунте, включая укрытие, убежище и хранилище, возникает задача: как обеспечить его защиту от влаги? Хорошо, если в округе нет проблем с верховодкой, грунтовыми водами и ливневой канализацией. Однако для большинства простое копание котлована с облицовкой его кирпичом заканчивается появлением рассадника комаров и плесени или вовсе - регулярным осенне-весенним подтоплением:

Избежать этого помогут правильно подобранные материалы и технология строительства и гидроизоляции подвала, погреба, гаража.

Выбираем материалы для сухого водонепроницаемого подвала, погреба, гаража, укрытия, убежища, хранилища

Чем выше вероятность появления воды в будущем подвале, гараже, погребе, укрытии, убежище, хранилище - тем жестче требования к материалам для его изготовления.

Пористые и пустотные материалы и изделия. Не рекомендуется использовать:

  • пористые материалы, например, пено- или газоблоки, керамзитоблоки;
  • пустотные изделия, например, пустотелые блоки, пустотелый кирпич.

Эти материалы и изделия хорошо держат тепло, но не влагу из-за открытой структуры пористости.

Некоторые современные материалы с закрытой структурой пористости (на полимерной или минеральной основе), по крайней мере, в начальный период лишены указанного недостатка, но, как правило, не применяются как конструкционные материалы для наружных стен, не обладая достаточной несущей способностью.

Кирпич. Если рассматривать ряд: силикатный кирпич, керамический ("красный") кирпич, бетон, то самым неудачным выбором материала для подвала будет силикатный кирпич.

Более того, если присутствует опасность затопления подвала, то от использования керамического кирпича целесообразно также отказаться, т.к. сама по себе кирпичная кладка из-за наличия множества стыков плохо приспособлена для сдерживания подпора воды:

Помните: каждый стык и шов (включая кладочный) - это место потенциальной протечки! При использовании кирпичной кладки потребуется много усилий, чтобы обеспечить водонепроницаемость кирпичной кладки (каждого кладочного шва) в условиях подтопления.

Бетон. Если Вы хотите, чтобы в подвале, укрытии, убежище, хранилище было сухо даже при подпоре грунтовых вод, то желательно использовать бетон для изготовления не только пола, но и стен подвала. Естественно, для этих целей нужен водонепроницаемый бетон (W10 и выше):

Имея возможность применить бетонирование, надёжнее возвести монолитный бетонный подвал, погреб.

Монолитный бетонный подвал, погреб, укрытие, убежище, хранилище

Сухой монолитный бетонный подвал, погреб начинается с возможности изготовления водонепроницаемого бетона.

Как получить водонепроницаемый бетон. Просто получить водонепроницаемый бетон, к примеру, с помощью добавки Дегидрол люкс марки 10-2 "Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат" .

Добавка имеет экономную дозировку. В отличие от порошковых добавок легко и точно (без весов) отмеривается по объёму и быстрее усредняется в бетонной смеси, обеспечивая её однородность и водонепроницаемость бетона во всём массиве.

Дозировка добавки, как правило, составляет 4 л на 1 м3 бетонной смеси.

При необходимости можно подобрать дозировку под требуемую водонепроницаемость бетона (при равной удобоукладываемости):

Водонепроницаемость бетона

W2-W4

W12

W16

W20

Дозировка добавки на 1 м3 бетонной смеси, л

0

3

4

5

Кроме того, Дегидрол люкс марки 10-2 дополнительно обеспечивает увеличение прочности бетона до 30%, а также ускоряет темп набора прочности (при 20°С марочная прочность бетона достигается на 7-е сутки).

Исходная бетонная смесь может использоваться как покупная, так и собственного изготовления.

Общие требования к исходной бетонной смеси. В целом хорошие результаты получаются при использовании бетонной смеси для бетона от марки М300 (класса В22,5) и выше. Оптимальная удобоукладываемость бетонной смеси марки П1-П2.

При повышенных требованиях к исходной бетонной смеси. Эффективность добавки повышается при использовании совместно с бездобавочными цементами. Дозировка цемента должна быть не менее 450 кг на 1 м3 бетонной смеси.

Применяемый заполнитель не должен ослаблять защитных свойств и стойкости изготавливаемого бетона. Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 со следующими уточнениями:

1. Тип горной породы

Рекомендуемый - базальт, гранит

Недопустимый - карбонатные породы, в т.ч. как примеси.

2. Предел прочности горной породы при сжатии

не менее 150% от марочной прочности бетона, но не менее 60 МПа

3. Содержание зерен слабых пород, %, не более

5

4. Морозостойкость, не менее

F400

5. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %, не более

1

Не допускается использовать в качестве крупного или мелкого заполнителя отсевы дробления.

Песок должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 со следующими уточнениями:

  • не допускается использовать отсевы дробления и пески из карбонатных пород, а также пески, содержащие глинистые частицы и карбонатные породы в количестве более 1%;
  • на особо ответственных объектах желательно использовать кварцевый песок.

Вода затворения должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011. Водоцементное соотношение не должно превышать 0,4 (т.е. воды не более 40% от массы цемента).

Использование каких-либо добавок в бетон, за исключением инертных микрозаполнителей и производимых компанией (Дегидрола и Бетоноправа), должно быть заранее согласовано.

Ориентировочная рецептура водонепроницаемого бетона:

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси, по крайней мере, на первой (пробной) операции рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент, песок и щебень до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания бетонная смесь для гидротехнического бетона готова.

Подготовка к работам. Работы по возведению подвала (заглубленного гаража, погреба) желательно вести летом, когда минимальна вероятность появления грунтовых вод в подготавливаемом котловане. Размер котлована под подвал - это строго индивидуально, в зависимости от Ваших желаний и возможностей.

Общая технология возведения и гидроизоляции монолитного подвала, погреба включает в себя следующие операции:

  1. Подготовка котлована под подвал
  2. Выравнивание дна котлована и его уплотнение, например, проливкой водой.
  3. Устройство гравийной подсыпки.
  4. Заливка бетонной фундаментной плиты (пола).
  5. Заливка бетонных стен.
  6. Гидроизоляция стыка днища со стенами и технологических стыков бетонирования на стенах и днище.

Многие пренебрегают такой операцией, как уплотнение грунта (например, трамбовкой, замачиванием (проливкой водой), виброуплотнением). И зря. Это поможет избежать избыточной просадки грунта после его нагрузки и появления деформационных трещин в возводимой конструкции в будущем.

Подготовка к бетонированию. Перед заливкой бетонной смеси с добавкой обязательно требуется выполнить подготовку под бетонирование:

  1. Укрепить арматурную сетку.
  2. Установить опалубку.
  3. Удалить весь мусор, пыль, грязь и инородные предметы с подложки.
  4. Непосредственно перед бетонированием подложку, включая арматуру, рекомендуется увлажнить.
  5. На сильно впитывающую подложку можно дополнительно уложить полимерную плёнку.

Минимальная толщина стен и пола должна быть не менее 100 мм. Армирование стен и пола выполняется обычным способом и здесь отдельно не рассматривается. Глубина залегания арматуры от поверхности бетона не менее 10 мм.

Бетонирование. Бетонную смесь с добавкой перемешивают не менее 5 минут, после чего, используя любой способ (наклонную течку, принудительную подачу с помощью бетон-шприц-машины или вручную тачками) заливают в опалубку.

После заливки бетонную смесь требуется уплотнить вибраторами.

Бетонирование следует планировать так, чтобы сократить количество "холодных" швов, по крайней мере, на полу и стенах. Оптимально сначала в один приём выполнить бетонирование пола (фундаментной плиты). А затем (через 4-7 суток приступить к бетонированию стен). Стены бетонировать послойно: высота каждого слоя ориентировочно 0,9-1,2 мм.

К распалубке можно приступать на через сутки после окончания бетонирования (при температуре не ниже плюс 20°С). В течение первых 3-4 суток бетон следует периодически увлажнять, поддерживая его во влажном состоянии (бетон должен быть тёмным от влаги).

Гидроизоляция стыков, включая "холодные" швы бетонирования. До набора бетоном чрезмерной прочности образовавшиеся стыки, включая стык пол-стена и "холодные" швы штраборезом или "болгаркой" раскрыть в виде штрабы сечением 30х30 мм.

Полученную штрабу (паз) следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 "Ремонтная и проникающая гидроизоляция". Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм3 (т.е. на 1 л) паза или 1,53 кг на погонный метр штрабы сечением 30х30 мм.

Поверхность Дегидрола следует поддерживать не менее 2 суток во влажном состоянии путём укрывания полимерной плёнкой или с помощью периодического увлажнения.

Финишная гидроизоляция бетона. Для повышения надёжности гидроизоляции и устранения поверхностной пористости бетонную поверхность после удаления остатков смазки от опалубки и цементного "молочка" (например, металлическими щётками) и увлажнения обрабатывают с помощью кисти или распылителя Дегидролом люкс марки 3 "Проникающая гидроизоляция и цементация пустот". Расход Дегидрола люкс марки 3 в среднем составляет 1,2 кг на 1 м2.

Затем в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого бетонированием водонепроницаемого монолитного подвала:

 

Сборный бетонный подвал, укрытие, убежище, хранилище

Технология возведения и гидроизоляции сборного бетонного подвала схожа с технологией возведения монолитного бетонного подвала, только после заливки днища приступают к укладке стен из фундаментных блоков (ФБС). При использовании блоков требуется обеспечить возможность их укладки, поэтому такую технологию используют на ранних стадиях возведения всей конструкции или в гаражах, оснащённых кран-балкой.

В кладочный раствор добавляют гидроизолирующую добавку Дегидрол люкс марки 10-2 в количестве 4 л на 1 кубометр раствора, соответственно на 0,1 м3 кладочного раствора требуется 0,4 л добавки.

Ориентировочная рецептура кладочного раствора для подвала:

Цемент

Песок

Дегидрол люкс марки 10-2

Вода

50 кг

150 кг

0,4 л

20 л (не более)

Рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент и песок до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания кладочный раствор готов.

При установке блоков кладочный раствор необходимо наносить так, чтобы в стыке блоков изнутри подвала оставался свободным паз в кладочном шве глубиной 20-30 мм.

Полученный паз следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 "Ремонтная и проникающая гидроизоляция". Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм3 (т.е. на 1 л) паза или 0,8 кг на погонный метр паза сечением 20х20 мм.

Затем всю доступную поверхность блоков следует обработать Дегидролом люкс марки 3 "Проникающая гидроизоляция и цементация пустот". При этом следует помнить о необходимости предварительно очистить поверхность бетона от цементного «молочка» (удаляя наружный глянцевый слой). Расход Дегидрола люкс марки 3 составляет 1 кг на 1 м2.

После этого в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого водонепроницаемого сборного подвала:

Такая же технология используется:

  • при возведении сборных или монолитных бетонных погребов, подземных электрораспределительных станций, подземных гаражей и паркингов, а также погребов и смотровых ям в гаражах и иных заглубленных конструкций, сооружений и коммуникаций, а также подземных пожарных резервуаров, снегохранилищ
  • при ремонте и гидроизоляции сборных и монолитных бетонных подвалов

Из чего лучше возводить стены цокольного этажа

Вариант обустройства цокольного этажа

Устройство полноценного этажа во внутреннем контуре фундамента, позволяет решить одновременно несколько задач. Прежде всего, это вводы в здание коммуникационных труб, которые при этом можно скрыть в толще грунта.

Вполне логично, что и оборудование, к которым эти вводы должны присоединяться, располагают именно в этой части дома. Однако под технические помещения достаточно отвести всего 20м2 площади, а остальное пространство можно использовать, устроив в нём помещения самого разного назначения: от жилых комнат – до сауны.

Именно от предполагаемого варианта эксплуатации и зависит, какими должны быть стены для цокольного этажа. Как они устроены, куда опираются, чем изолируются и какими материалами отделываются? Об этом и многом другом, будет рассказано далее. В дополнение к теории, рекомендуем к просмотру видео в этой статье: «Утепление стены цокольного этажа».

Как возводят и куда опирают цокольные стены

При наличии проекта, задаваться вопросами о конструкциях стен, материалах их возведения, защиты и отделки, нет необходимости, так как все ответы на них есть в рабочей документации. Эти вопросы волнуют в основном тех людей, которые отстраивают и облагораживают дом своими руками.

Хотя даже в первом случае, владелец участка является заказчиком, и именно ему предстоит осуществлять контроль, и принимать работу, выполняемую наёмными строителями. Поэтому, хотя бы поверхностное знание технологий отнюдь не помешает.

Принцип подбора стенового материала

Устройство стен цокольного этажа имеет две принципиально разных конструктивных схемы. Первый вариант – это когда они опираются на готовый фундамент: плитный или ленточный (см. Ленточный фундамент с цокольным этажом: обзор технологий). В этом случае, они воспринимают гораздо меньшие нагрузки, и могут быть возведены из любого стенового материала, за исключением силикатного кирпича, газосиликатных и пеноблоков.

Эти материалы не рекомендуется применять для возведения заглубляемых стен каждый по своей причине. В основном, это нежелательное взаимодействие извести, содержащейся в материалах, с влажным грунтом, и недостаточная прочность, необходимая для того, чтобы выдержать внешнее его боковое давление.

Внимание! Если уж использовать мелкие блоки, то с зольным или полистирольным наполнителем. Важно только при покупке материала убедиться, что продавец вам предлагает не теплоизоляционный, а конструкционный вариант, марка плотности которого не меньше D 400, а марка прочности на сжатие, не меньше В1,5. Стены из мелкоштучных блоков должны опираться на готовый фундамент — самостоятельным фундаментом такая кладка служить не может!

Ко второму конструктивному варианту относятся стены, которые одновременно выполняют функцию фундамента. В этом случае, они могут быть возведены только из монолитного железобетона, бутобетона, полнотелого глиняного кирпича, или сборных стеновых блоков ФБС (см. Фундамент цокольного этажа из ФБС: все конструкционные варианты).

Цокольный этаж: пол и стены монолитные

Из мелкоштучных материалов, и в первом, и во втором случае, можно применять только керамический полнотелый кирпич. Разница состоит в том, что когда кирпичная стена является ленточным фундаментом, кладку в её нижней части обязательно уширяют.

То есть, если основная кладка будет в 1,5 кирпича, то в подошвенной части стены должно быть не менее 2,5 кирпича. Когда кладка ведётся по готовому фундаменту, выполнять такое уширение не требуется.

Цокольные стены из кирпича
Стены в цокольном этаже, в грунте можно возвести из ФБС
Сборно-монолитные стены из дырчатых блоков, возводимые по плитному фундаменту

Итак:

  • ФБС – это крупноразмерные бетонные блоки без внутреннего армирования, так же, как и кирпич, они могут служить и фундаментом, и чисто стеновым материалом. Если грунт на участке нестабильный — а тем более, когда есть угроза поднятия грунтовых вод, их укладывают не по грунту, а по сборной или монолитной фундаментной ленте, либо плите.
  • При возведении цокольных стен, материалы могут и комбинироваться. Например: из ФБС выкладывают заглубляемую часть стен, связывают её монолитным армопоясом, а в наземной части ведут кирпичную кладку. Ещё один вариант: из ФБС выставляют углы здания и участки, к которым будут примыкать внутренние стены.
  • Образовавшиеся промежутки либо закладывают кирпичом, либо ставят опалубку, каркас, и производят монолитную заливку. Получается и недорого, и быстро, да и на герметизацию стыков между блоками, которые являются в таких стенах самым слабым звеном, уходит меньше сил и времени. Собственно, из-за этого подобные комбинации и производят.

Обратите внимание! Если уж отдавать предпочтение монолитному варианту, то тогда лучше предусмотреть монолитным весь этаж — то есть, сначала устраивается плитный фундамент. В процессе его заливки производится закладка вертикальной арматуры, которая затем будет связана поперечными прутами, и замоноличена стенах.

Выпуски арматуры под стены в плитном фундаменте

  • Подобное армирование стен цокольного этажа даёт наибольший запас прочности, и намертво связывает между собой горизонтальные и вертикальные конструкции.Цена такого варианта достаточно высока, но он является самым надёжным и герметичным, что особенно ценно в условиях повышенной влажности грунта.
  • Не считая высокой стоимости, единственный недостаток монолитных стен заключается в том, что на окончательное затвердевание бетона требуется много времени, прежде чем его можно будет нагружать. А ведь каждый хочет успеть выстроить дом и подвести его под крышу за лето.
  • На этот случай есть прекрасная альтернатива – дырчатые блоки со сквозными пустотами, которые можно использовать в качестве неснимаемой опалубки. Выпуски арматуры, предусмотренные в плитном или ленточном фундаменте, пропускаются сквозь вертикальные каналы блочной кладки, после чего в них производят заливку бетона.

За счёт стационарной опалубки, которая тоже имеет определённые запас прочности, на стены можно буквально через несколько дней укладывать плиты перекрытия. К тому же, при её использовании значительно уменьшается объём заливаемой бетонной смеси.

Все эти нюансы позволяют не только сократить сроки строительства, но и получить ощутимую экономию. Поэтому целесообразность применения сборно-монолитных технологий налицо.

Высота и заглубление стен

Высота стен, независимо от уровня их заглубления, должна быть предусмотрена в соответствии с общими требованиями по высоте потолков в жилых зданиях. То есть минимум это должно быть 2,5м. Но учитывая, что для водопроводных труб, вентиляционных коробов и прочих коммуникаций, которые, как на фото снизу, прокладываются под потолком, требуется определённое пространство, высоту стен жилого подвала предусматривают 2,8м-3м.

К тому же, из-за слабого естественного освещения, в таких помещениях чаще всего делают подвесные потолки с встроенными светильниками, под которыми можно спрятать и те же трубы.

Коммуникации под потолком цокольного этажа
Подвесной потолок в цокольном этаже
Наполовину заглублённый этаж с высотой стен 2,59м

Итак:

  • Когда стены заглубляются по всей высоте — то есть, строится полноценный подвал, то их верхняя отметка должна быть минимум на 15 см быть выше отметки грунта. Если же стены первого этажа возводятся из древесины, либо обшиваются натуральной доской, то по правилам, это расстояние должно быть увеличено до 25 см.
  • У цокольного этажа, высота заглубляемой части равна — или же меньше наземной части стен. Соответственно, цоколь может возвышаться над землёй достаточно высоко. А вот решать, на какую именно отметку целесообразно выполнить заглубление, следует исходя из отметки, до которой промерзает грунт.
  • Что по этому поводу говорят нормативы? Всё зависит от типа грунта, а так же взаиморасположения уровней его промерзания и залегания грунтовой воды (см. Глубина залегания грунтовых вод: методы определения). Когда они накладываются друг на друга, вода, находящаяся в грунте, превращается в лёд, а при оттаивании по весне, грунт начинает пучить.
  • Только три вида грунтов не подвержены морозному пучению: крупные гравелистые пески, крупнообломочные и скальные грунты. Фундаменты в них можно закладывать вне зависимости от уровня промерзания.
  • Для песков, супесей и суглинков, глубину заложения фундаментов в проектируемом строительстве рассчитывают по формуле, где нормативный показатель умножается на коэффициент теплового режима, который для  отапливаемых зданий равен 1,1. То есть, для района с нормативным промерзанием 1,5м, расчётное промерзание составит 1,5*1,1=1,65м.
  • Когда линия УГВ находится на одном уровне, или выше этого показателя, то к расчётному уровню промерзания прибавляется два метра. Несложный подсчёт показывает, что фундамент, который мы привели в пример, нужно заглублять на 3,65м – а это, как вы понимаете, могут быть только сваи. Соответственно, в таких гидрогеологических условиях, о подвале или цокольном этаже речь не может идти вообще.

Плитный фундамент является основанием для устройства пола

Когда грунтовая вода находится ниже расчётного уровня плюс 2м, то фундамент можно закладывать в соответствии с нормативным промерзанием. Но лучше всего опустить его подошву хотя бы на 10 см ниже этого уровня.

Если фундамент ленточный, то полы цокольного этажа устраивают по грунту. Плитный фундамент – и в этом ещё одно его преимущество, сам по себе является готовым основанием для напольного покрытия.

Надеемся, что инструкция, представленная в первой части нашей статьи, прояснила для вас многие вопросы, касающиеся конструктивных нюансов цокольных стен. Далее мы перейдём ко второй части, в которой пойдёт речь об их изоляции и отделке.

Изоляция и отделка

О выборе стенового материала мы поговорили — теперь давайте разбираться, как обеспечить цокольным помещениям комфортный микроклимат и достойный интерьер. Даже самая шикарная отделка стен цокольного этажа внутри быстро утратит внешний вид, если не сделать гидроизоляцию снаружи (см. Гидроизоляция цокольного этажа: материалы, их особенности и способы нанесения). К тому же, из-за увлажнённых конструкций в помещениях постоянно будет чувствоваться сырость.

Как утеплить вертикальные поверхности снаружи

Как, и какими материалами выполняется изоляция конструкций от влаги, вы можете узнать, прочитав статью, полностью посвящённую данной теме, которая есть на нашем сайте. Здесь же мы больше уделим внимание такому этапу, как утепление стен цокольного этажа — хотя от гидроизоляции оно практически неотделимо.

Если изоляция от влаги обязательно должна быть произведена снаружи, то утепление можно сделать и изнутри, а при необходимости, можно даже и с обеих сторон. Это уже зависит от глубины на которую промерзает грунт, а так же способа которым будет выполняться внутренняя отделка стен цокольного этажа.

Вариант с наружным утеплением
Вариант с внутренним утеплением
Внешняя стена цокольного этажа, утеплённая двойным слоем ППС

  • На картинках сверху, мы видим, что и наружное, и внутреннее утепление производится плитным пенополистиролом. Это действительно достойный вариант, особенно когда речь идёт о наружном утеплении – ведь ППС не подвержен гниению, как, допустим, минеральная вата.
  • Тем не менее, даже такой утеплитель, нужно укрывать пароизоляционной мембраной, чтобы он не соприкасался напрямую с грунтом.
  • Через стыки плит может проникать влага, добираясь до вертикальной гидроизоляции. Если же её там вовсе не окажется, сами понимаете, к чему это приведёт. Поэтому то, что вы видите на фото сверху, неправильно. Делать нужно так, как показано ниже.

Утеплитель должен быть укрыт мембраной

Утепление стен цокольных этажей снаружи, может быть выполнено так же не плитным, а пенным материалом: пеноизолом, пенополиуретаном, полимочевиной. Последний вариант в большей степени даже обладает гидроизоляционными свойствами, поэтому его можно наносить как непосредственно на стены, так и поверх плитного утеплителя.

Он образует бесшовный эластичный слой, и может соприкасаться с грунтом. Им так же можно выполнить и утепление отмостки, что мы и видим на одной из приведённых ниже фотографий.

Утепление наружных цокольных стен пенополиуретаном по базовому основанию
Нанесение пенного утеплителя поверх плитного полистирола
Нанесение слоя полимочевины под покрытие отмостки

В особой защите нуждаются стены, возведённые из кирпича или мелких блоков. Хоть кладочные швы между ними и заполнены раствором — даже с гидрофобными добавками в составе, всё равно они остаются уязвимы для влаги. Поэтому, самой надёжной защитой кладки является штукатурка стен цокольного этажа, выполняемая гидроизоляционным раствором.

В этом случае, утепление лучше всего выполнить внутри помещений. При этом выбор материалов, которые для этой цели можно использовать, гораздо больше, и зависит он от того, какая отделка стен внутри цокольного этажа будет выполняться.

Внутренняя отделка, с утеплением и без

Если говорить о необходимости внутреннего утепления, то опять же, под номером один здесь плитный материал, так как его можно не только заложить в обрешётку под каркасную обшивку, но и произвести поверх него оштукатуривание. Просто в этом случае, материал нужно приобретать определённой жёсткости, специально предназначенный под штукатурку.

Это не только ЭППС, но и минвата – да и сама штукатурка, выполняемая по утеплителю, может быть тёплой. В ней, в качестве наполнителя, содержатся гранулы пеностекла или перлита, которые сами по себе являются материалами с высокими теплоизоляционными показателями.

Штукатурка по утеплителю включает армирование стеклосеткой
Внешний вид цоколя, оштукатуренного по утеплителю
Фактура тёплой штукатурки

За счёт достаточно крупной фракции наполнителя, на стенах получается очень даже красивая фактура, которую вы можете видеть на фото выше. Тёплые штукатурные системы чаще всего используют для фасадов, в том числе и для отделки наземной части цоколей, но эту технологию можно применять и внутри.

Для закладки в обрешётку, по которой монтируют такие материалы как: гипсокартон, фанеру, вагонку, различные варианты деревянных и композитных панелей, можно использовать не только плитную, но и листовую или рулонную теплоизоляцию. Если это минеральная вата, то лучше всего брать базальтовый вариант.

Пароизоляция поверх утеплителя
Минвата с фольгой
Изолон – полиэтиленовый фольгированный утеплитель

  • После закладки в обрешётку, поверх неё обязательно нужно монтировать пароизоляцию в виде полиэтиленовой плёнки или фольги. Избавить от необходимости выполнения этой работы, может минвата с уже готовым заводским фольгированным покрытием.
  • Как вариант, можно взять материал  нового поколения, изготовленный на основе вспененного полиэтилена, который имеет одностороннее покрытие фольгой. Данный вид утепления наиболее предпочтителен в том случае, если в вашем цокольном этаже будут располагаться такие помещения, как санузлы, сауна, прачечная с сушкой белья, бассейн.
  • Такие же утеплители, только с двухсторонним фольгированием, используют и в устройстве  тёплых полов, которые в цокольном этаже – в зависимости от назначения помещений, могут быть как дополнительным, так и основным вариантом отопления.
Сауна в цокольном этаже: на стенах композитные панели
Классические деревянные панели и декоративная по штукатурка
Фактурная штукатурка и панно из фотообоев
Оригинальный интерьер цокольного помещения

Что касается внутреннего оформления, то оно производится по тем же принципам, что и любое другое помещение – то есть, в соответствии с его назначением. Естественно, что при мокром или влажностном режиме эксплуатации, отделка стен в цокольном этаже должна выполняться влагостойкими материалами: плиткой, композитной древесиной, виниловыми обоями, пластиком, силиконовой краской. В остальных случаях, это может быть всё, что ваша душа пожелает: от бумажных обоев – до мягких панелей.




Подвалы для корней 101 - Конструкция, использование и ошибки, которых следует избегать

Совместное использование - это забота!

В этой статье мы поговорим о 5 основных вещах, которые вы должны включить в дизайн корневого погреба, а также о 10 советах по хранению овощей и фруктов. Также есть распечатанное руководство по хранению более 30 фруктов и овощей и ссылки на дополнительную информацию в нижней части сообщения.

Подвал - отличный недорогой способ хранить продукты, не только корнеплоды, но и другие свежие продукты.Они практически не требуют энергии для использования и практически не требуют обслуживания.

Вы можете построить корневой погреб, когда ваш дом находится в стадии строительства, но также можно добавить корневой погреб в свой подвал или построить его вне дома.

Что такое корневой погреб?

Вики говорит, что корневой погреб - это « строение, обычно подземное или частично подземное, используемое для хранения овощей, фруктов, орехов или других продуктов.

Выкопайте достаточно глубокую яму, и вы обнаружите, что земля прохладная (и часто влажная).Корневые погреба подключаются к этой прохладной влажной почве и используют их для хранения фруктов и овощей - как в холодильнике.

Строительство подвала

Для корневого погреба необходимы пять основных элементов:

  1. Вентиляция: Некоторые фрукты и овощи выделяют этиленовый газ, что может привести к порче других продуктов. Также плотно закрытый погреб увеличит риск появления плесени. Убедитесь, что свежий воздух может поступать внутрь, а несвежий воздух может выходить и воздух может циркулировать вокруг продуктов.
  2. Земляное убежище: Почва изолирует и поддерживает более низкую температуру. Глиняный или гравийный пол лучше, чем бетон, для поддержания более высокого уровня влажности (влажности).
  3. Влажность: Высокая влажность 80-95% предохраняет продукцию от высыхания. Достаточно высокая влажность для продуктов может вызвать ржавчину крышек консервных банок, поэтому обязательно проверяйте крышки и переворачивайте запасы, если вы храните консервы в подвале. Слишком высокая влажность также может быть проблемой, поэтому старайтесь поддерживать ее ниже 95%
  4. Темнота: Свет может вызвать прорастание, поэтому, если у вас есть окно в корневом погребе, держите его закрытым и не оставляйте свет на.
  5. Стеллажи / ящики для хранения: Деревянные стеллажи и ящики обладают естественными антибактериальными свойствами. Дерево также медленнее проводит тепло, чем металл, и не ржавеет. Избегайте обработанной древесины и используйте те, которые устойчивы к гниению.

Типы подвалов и естественные холодильные камеры

Варианты естественного холодного хранения включают (щелкните любой элемент в списке, чтобы перейти к дополнительной информации ниже):

Благодаря этому ваша еда будет прохладной. Эти защищенные от земли варианты фруктов и овощей лучше всего подходят для тех, кто живет в более прохладном климате, где температура земли естественно ниже.

Варианты более теплого климата

Возможно, вы не сможете хранить вещи так, как мы, северяне, но публикация «Надземный подвал» даст вам некоторые идеи о том, что можно хранить, а также советы по производству продуктов питания круглый год, чтобы у вас всегда были свежие местные продукты, которыми можно наслаждаться. Coolbot делает очень доступным использование стандартного кондиционера для хранения охлажденных овощей и фруктов.

Ознакомьтесь с соответствующими статьями

10 советов по хранению овощей и фруктов в корневом погребе

Помните о хранении ключей:

  1. Позднеспелые культуры хранят лучше, чем раннеспелые.Некоторые сорта также хранятся лучше других. Следите за сортами, которые отличаются хорошим качеством хранения.
  2. Проверить состояние овощей и фруктов во время хранения. Если вы заметили какие-либо повреждения на продукте, используйте их в первую очередь. Одно плохое яблоко или луковица может испортить всю корзину, поэтому неплохо также регулярно проверять продукты во время хранения.
  3. Посолите овощи, которые в них нуждаются, перед хранением. Овощи, требующие обработки, включают лук, чеснок, тыкву, картофель и другие корнеплоды.
  4. Большинство корнеплодов лучше всего хранить в подвале, если их протирать, а не мыть. Сотрите излишки грязи с моркови, свеклы, брюквы и репы и храните их в слегка влажных листьях или соломе. Используйте свежие листья каждый год, чтобы предотвратить накопление потенциальных патогенов. Свежий песок и опилки также подойдут, но они более грязные.
  5. Если во время сбора урожая у вас есть грязный сад, его можно вымыть, но убедитесь, что высушите лишнюю влагу (и вылечите при необходимости) перед хранением, чтобы избежать гниения.Влажность хорошая, воды на поверхности овощей и фруктов нет.
  6. Неидеальные условия сокращают срок хранения. Постарайтесь максимально приблизиться к целевым значениям температуры и влажности. Используйте разные области вашего хранилища для наиболее подходящих культур, например, храните морковь и свеклу ниже (холоднее), а помидоры и озимые кабачки выше (теплее). (См. Таблицу хранения фруктов и овощей ниже.)
  7. Храните фрукты, выделяющие газ этилен, вдали от продуктов, которые могут быть легко испорчены газообразным этиленом.Вы также можете завернуть фрукты, которые производят избыток этилена, в газету, чтобы сдержать газ.
  8. Фрукты и другие овощи могут поглощать запах овощей с сильным запахом, таких как репа и капуста. Храните их вдали от другой пищи и в месте, где запах не может распространяться в дом.
  9. Не допускайте замораживания фруктов и овощей. Они станут мягкими и сгниют.
  10. Отслеживайте температуру и влажность, чтобы измерить производительность корневого погреба. Не открывайте подвал без необходимости, если вход не защищен.Пропускание тепла или очень холодного сухого воздуха сократит срок хранения ваших фруктов и овощей.

Схема хранения овощей и фруктов

В этой таблице указаны предпочтительные диапазоны температуры и влажности для хранения в корневом погребе различных фруктов и овощей. Адаптировано из Extension Office Университета Миссури . Щелкните ЗДЕСЬ или на изображении ниже, чтобы загрузить PDF-версию требований к хранилищу корневого подвала.

Расположение корневого погреба - в подвале или под землей?

По умолчанию слово «подвал» означает «подземный». Большая часть того, почему корневые подвалы работают так хорошо, заключается в том, что земля остается при относительно постоянной (прохладной) температуре.

Температура под землей варьируется в зависимости от вашего местоположения. Ближе к экватору он может быть холоднее, чем температура воздуха, но все равно вряд ли будет хорошо работать в качестве корневого погреба в Канаде. Противоположная крайность - арктическая вечная мерзлота, которую местные жители используют для хранения целых животных.

Переоборудование корневого подвала в существующем доме

Самый простой вариант постройки корневого погреба - выделить часть подвала для хранения овощей и фруктов. Подвалы со старым грунтовым полом без обогрева отлично подходят для поддержания надлежащего уровня температуры и влажности (обязательно сделайте изоляцию между домом и корневым погребом).

Пристройка подвала к новому дому

Во многих новых домах есть небольшое бетонное крыльцо. Обычно эта область имеет 4-футовые опоры и заполнена землей под крыльцом.Под ним все равно нужно положить фундаментную стену, так почему бы не использовать это место с пользой?

Чтобы превратить это место под крыльцом в подвал для корней, попросите строителя установить полные опоры, изолированную входную дверь из подвала и два 4-дюймовых вентиляционных отверстия. Добавьте сверху бетонную плиту как обычно. Это место также может быть винным погребом или безопасной комнатой. Это будет стоить дороже, но ненамного.

Добавьте выключенный свет и жесткую изоляцию на потолке подвального помещения. Утеплить стены дома.Не изолируйте внешние стены, подверженные воздействию почвы. Если возможно, попросите строителя пропустить изоляцию этой области на внешней стороне бетона корневого подвала.

Размеры нашего подвала на крыльце составляют около 6 футов на 8 футов. Здесь достаточно места для хранения корнеплодов, а над ним есть веранда хороших размеров. Расположение корневого погреба за пределами дома позволяет корневому погребу легче поддерживать более низкие температуры, чем погреб, расположенный внутри дома.

Строительство подвального помещения вне дома

Для внешнего корневого погреба применяются аналогичные правила - иметь хорошую вентиляцию, защищать землю от земли и темноту.Дверь, выходящая на север, предпочтительна, чтобы избежать попадания солнечных лучей и нагрева подвала.

Постарайтесь покрыть корневой подвал по крайней мере одним-двумя футами почвы. Рассмотрите готовый вариант, такой как септик или большая сборная водопропускная труба. В противном случае используйте материалы, устойчивые к гниению и способные выдержать вес влажной почвы. Мы не рекомендуем использовать транспортные контейнеры.

Традиционный корневой погреб

Это то, о чем большинство из нас думает, когда слышит фразу «корневой подвал».Есть изолированные двери, ведущие в землю. Он вырыт внизу или в склоне холма.

Стены - это бетон, шлакоблок или другие творческие материалы, например старые шины. Вы должны убедиться, что крыша и стены имеют хорошую опору, чтобы избежать обрушения. Наймите архитектора или инженера для обеспечения вашей безопасности.

Подвал земляной бермы

Надземные подвалы для корнеплодов обычно частично погружены в землю, с трех сторон насыпаны земляные насыпи, а дверь закрыта от прямых солнечных лучей.Для получения дополнительной информации см. Сообщение «Надземные подвалы».

В качестве отличного источника информации о строительстве подвала усадьбы, посмотрите книгу, написанную моей подругой Тери из Homestead Honey.

По возможности выберите область с существующим окном и используйте его для вентиляции. Заполните окно фанерой для наружных работ и прорежьте в ней необходимые вентиляционные отверстия. Фанера также блокирует прямой свет.

Углы

, выходящие на север, работают хорошо, потому что вы можете оставить две внешние стены неизолированными и изолировать только внутренние стены и потолок.Стена, выходящая на север, не нагревается от солнца. Используйте материалы, устойчивые к воздействию влаги.

Изоляция между домом и корневым погребом необходима, чтобы не нагревать корневой погреб сверху. Вы также избегаете потери тепла из дома в корневой погреб.

Ваш подвальный корневой погреб не должен иметь стандартного отопления или охлаждения. Изолируйте все воздуховоды или трубопроводы, проходящие через потолок над корневым подвалом (если есть). Убедитесь, что вентиляционные отверстия или трубы с горячей водой хорошо изолированы, чтобы тепло не попадало в ваш подвал.

Для дополнительного хранения продуктов постройте внутри и снаружи подвального подвального помещения стеллажи для консервов и других продуктов. Место за пределами корневого погреба можно использовать для хранения галантереи и консервов, если там достаточно прохладно.

Бочка в земле для (Зоны 6-9)

Размер и глубина зависят от зоны, в которой вы живете. Простое ведро с просверленными отверстиями в нижней и верхней части, заглубленное на уровне земли с тюком сена в качестве изоляционного покрытия, будет работать в зоне 7 и, возможно, в зоне 6 в зависимости от покрытия и условий.Более холодные и горячие зоны требуют, чтобы ведро или бочка располагались глубже, а сверху была больше изоляции, чтобы избежать замерзания температуры поверхности.

Для получения дополнительной информации о зонах см .: Зоны устойчивости растений и микроклимат - создание вашего лучшего сада

Бочка в земле для (Зоны 3-6)

Купите один большой мусорный бак на 55 галлонов и меньший на 32 галлона, который поместится внутри большего (с зазором на дюйм или два). И в большем, и в маленьком мусорном баке отверстия в дне нужны.

Внутри банки нужна крышка с дефлекторами / экраном. Закройте наружные отверстия сетками, чтобы не допустить грызунов. Он также нуждается в значительной изоляции над ним (над ним). Тюки сена или груды листьев могут изолировать его.

Подготовьте яму глубже, чем большой мусорный бак, с камнями и гравием на дне, чтобы создать простой французский слив. Если вода стекает хорошо, вам понадобится небольшое количество камней и гравия. Если у вас есть глина или ваша почва плохо дренирует, вам нужно углубляться и шире, чтобы ваша подземная бочка для хранения не превратилась в отверстие для воды.

Еще одна хитрость - выкопать очень глубокую большую яму рядом с ямой для мусора и засыпать ее камнями. Более глубокое отверстие действует как слив для вашего более мелкого подвала для мусора.

Как только вы поместите большой мусорный бак в землю и закрепите его, опустите меньший в большую бочку. Храните продукты в маленькой бочке.

Когда вам понадобится доступ, возьмите его сверху или вытащите меньшую бочку. Это облегчает доступ к продуктам снизу. На этот счет существует множество вариаций.

Вентиляция подвала

Неправильная вентиляция - одна из самых распространенных ошибок, которые люди допускают при проектировании / установке корневого погреба. Они строят свои подземные хранилища продуктов герметично, чтобы все было хорошо и холодно, и все портится.

Это плохо, потому что некоторые продукты выделяют газ этилен, который ускоряет созревание (и гниение). Слишком герметичный корневой погреб также может создавать избыточную влажность, что приводит к появлению плесени и грибка.

Как следует проветривать подвал? Используйте два вентиляционных отверстия диаметром около 3-4 дюймов.Расположите вентиляционные отверстия так, чтобы один из них находился в верхней части корневого погреба, чтобы выпускать застоявшийся воздух и газ этилен. Другой выход должен быть спущен к полу, чтобы поступал свежий воздух.

Четырехдюймовые вентиляционные трубы из ПВХ должны подходить для помещения размером примерно 6 на 8 футов. В большой комнате, например, 8 на 10 футов, должны быть вентиляционные трубы еще большего размера или даже больше. Обязательно установите сетку снаружи вентиляционной трубы, чтобы не допустить попадания мышей и других мелких животных. Также вентиляционные трубы должны быть наклонными или изогнутыми, чтобы дождь, снег или мусор не попадали в ваш подвал.

Этиленовый газ

По мере созревания фруктов, таких как яблоки и груши, выделяется этилен. Газ этилен снижает срок хранения некоторых продуктов. Газообразный этилен может вызвать прорастание, гниение, плесень, пожелтение, усадку, жесткость, мягкость, горечь и другие повреждения.

Для борьбы с порчей из-за этиленового газа отделите фрукты и овощи, которые производят избыточный этиленовый газ, от тех, которые легко повреждаются из-за этиленового газа. Это также хорошая идея для мусорных корзин в вашем холодильнике.

Фрукты и овощи, которые могут выделять избыточный газообразный этилен, включают:

Яблоки, абрикосы, авокадо, созревающие бананы, черника, дыня, цитрусовые (не грейпфрут), клюква, инжир, гуава, виноград, зеленый лук, медвяная роса, спелый киви, манго, дыни, грибы, нектарины, окра, папайя, маракуйя, персики, груши, перец, хурма, ананас, бананы, сливы, чернослив, айва, помидоры и арбуз.

К фруктам и овощам, которые могут быть повреждены избытком газообразного этилена, относятся:

Спаржа, брокколи, брюссельская капуста, капуста, морковь, цветная капуста, мангольд, огурцы, срезанные цветы, баклажаны, эндивий, эскарол, зелень для цветов, зеленая фасоль, капуста, киви, листовая зелень, салат, петрушка, горох, перец, картофель , комнатные растения, салат ромэн, шпинат, кабачки, сладкий картофель, кресс-салат и ямс.

Освещение подвала

Освещение - враг хранения продуктов. Каждый раз, когда я вижу, как люди выстраивают свои консервные банки или специи на открытых полках, я съеживаюсь. Это выглядит красиво, но свет обесцвечивает цвет и питательную ценность продуктов.

В корневом погребе воздействие света может привести к появлению всходов и зеленого картофеля. Если вы выходите через окно, закройте остальную часть окна. Если у вас есть свет в корневом погребе, чтобы вы могли лучше видеть место для хранения продуктов, не оставляйте свет включенным, когда вы им не пользуетесь.

Кусок мешковины, натянутый на корзины с картошкой или фруктами, позволит вентилировать помещение, но при этом будет блокировать свет. Одна лампа накаливания или светодиодная лампа с высоким люменом (включенная снаружи) должна обеспечивать адекватное освещение (если ваша комната действительно не огромна), и, если по какой-то причине ваше хранилище становится слишком холодным, вы можете использовать лампу накаливания, чтобы ввести немного тепла (если вы держите фрукты и овощи закрытыми).

Влажность и температура

Высокая влажность 80-95% предохраняет продукцию от высыхания.Почва обеспечит некоторую влажность.

Важно следить за температурой и влажностью. Вы можете отслеживать влажность с помощью гигрометра и температуру с помощью термометра, такого как цифровой гигрометр для помещений. Если вы используете простой прибор, вам нужно будет отслеживать температуру / влажность с помощью бумаги и карандаша.

Потому что вы не хотите заходить в подвал, за исключением случаев, когда вам нужен электронный мониторинг. Термометр и гигрометр Govee имеет простой дисплей, синхронизируется через Bluetooth и может отслеживать 20 дней.

Датчик и приложение на вашем смартфоне от Govee или SensorPush будут записывать до 20 дней колебаний температуры и / или влажности, которые вы можете не уловить, потому что вы заходите в корневой погреб только тогда, когда вам это нужно.

Влажность корневого погреба - держите вещи влажными, но не мокрыми

Изучив карту хранения овощей и фруктов, вы увидите, что в большинстве случаев лучше всего хранить при достаточно высокой влажности. Если у вас есть земляной или гравийный пол в подвале для корнеплодов, вам повезло, потому что естественная влажность почвы поможет сохранить ваши продукты влажными.

Продукт сам по себе выделяет немного влаги, но если вы заметите, что ваши продукты высыхают, возможно, ваш корневой погреб слишком сухой. Поищите совет в продуктовом магазине и попробуйте немного распылить воду из пульверизатора. Старайтесь не намокать слишком сильно, так как это может привести к стоячей воде и потенциальному росту плесени.

В сухой среде неглубокая кастрюля, поддон или неглубокое ведро с водой может повысить влажность. Будьте осторожны с этим вариантом, так как он может привлечь вредителей или привести к результату

.

Основы выращивания корнеплодов

Подвалы для корнеплодов сегодня полезны как никогда. Фактически, корневые подвалы во всех формах очень современны, а затраты на питание и их обработку растут с каждым годом. На наш взгляд, корневые погреба идут прямо там, где дровяное отопление, велосипеды и сады на заднем дворе, как простой, низкотехнологичный способ хорошо жить - независимо.

Термин «подвалы для корнеплодов», как здесь используется, включает в себя весь спектр оригинальных методов экономии овощей, от пещер на склоне холма до садовых траншей.Традиционный погреб - это подземное хранилище овощей и фруктов. Если позволяют пространство и расположение земли, эти подвалы вырываются в холме, а затем облицовываются кирпичом, камнем или бетонными блоками. Залитые грунтом или утепленные подвальные помещения - менее живописные, но, вероятно, более многочисленные - также традиционны.

Чем для вас может быть выращивание корней? Проще говоря: дайте возможность насладиться свежим эндивием в декабре; нежная, пикантная китайская капуста в январе; сочные яблоки в феврале; хрустящая морковь в марте; и крепкий, необработанный картофель в апреле - и все это без кипячения банки, бланширования овощей и наполнения пакета для заморозки.Подвал поможет сэкономить время, деньги и материалы. Как? Во-первых, наши счета за газ и электроэнергию были ниже, потому что я не нагревал двухгаллонные чайники воды для консервирования, я наполнял меньше в морозильную камеру, и мне не нужно было покупать новые крышки для банок или пакеты для морозильной камеры.

Хранение овощей не должно ограничиваться этими старыми запасами: морковью, картофелем и репой. Благодаря действительно хорошо спланированной программе корневого погреба можно сохранить свежие помидоры, нежные побеги одуванчика, орехи, груши, сладкий картофель и даже дыни.Даже если вам необходимо купить некоторые продукты, вы обнаружите, что осенью цены на овощи для хранения самые низкие. Если в октябре на придорожной лавке сквош будет стоить 25 центов за фунт, будьте уверены, что в январе он будет стоить намного дороже, чем на рынке.

Что еще важнее, хорошо иметь возможность обеспечить себя, подготовиться к зиме благодаря собственному умению и предусмотрительности с использованием собственных домашних продуктов. Если вы любите тщательно выбирать пищу и жить просто и уверенно, возможно, вам подойдут подвалы для корнеплодов.

Есть три основных условия, которые должен обеспечивать корневой погреб. Чем ближе вы подойдете к идеальным условиям для хранения овощей, тем лучше сохранятся ваши овощи.

Влажность корневого погреба: Высокая влажность необходима для эффективного хранения корневого погреба. Большинство корнеплодов и листовых овощей лучше всего хранятся при влажности от 90 до 95 процентов. Обеспечение достаточного количества влаги помогает предотвратить усыхание этих продуктов.

Обеспечить необходимый уровень влажности в корневом подвале можно тремя способами.Сначала установите земляной пол, который будет удерживать больше естественной влаги, чем бетонный или каменный. Мы рекомендуем насыпать гравий на утрамбованную землю. Это помогает сохранять ноги сухими, когда земля становится действительно влажной. Если складскому помещению требуется больше влаги, вы можете добавить его, сбрызнув гравий водой, которая из-за большой площади поверхности легко испарится и наполнит воздух влагой.

Приводя нас ко второму способу поддержания высокой влажности: добавьте немного воды, обрызгав пол, расстелив сырые (но не мокрые) мешки из мешковины по продуктам, или поставив кастрюли с водой на пол подвального помещения.Такие меры часто необходимы осенью, когда вы впервые кладете продукты на хранение. Подвальные корневые подвалы гораздо чаще нуждаются в дополнительной влажности, чем закопанные корневые подвалы. В очень влажных местах корнеплоды можно хранить открытыми в контейнерах, и они останутся гладкими и твердыми. Но если ваши показатели влажности не дотягивают до идеальных, вы можете добиться лучших результатов с помощью третьего варианта: упакуйте овощи - особенно морковь, свеклу и пастернак - во влажные опилки, песок или мох; это снижает поверхностное испарение.

Важно помнить, что холодный воздух поглощает меньше влаги, чем теплый. В холодном и очень влажном месте возникает довольно нестабильная ситуация. Небольшое понижение температуры может привести к тому, что воздух, который, скажем, при 34 градусах по Фаренгейту имеет место для немного большего количества влаги, внезапно станет полностью насыщенным при 32 градусах. Когда это происходит, вы достигли точки росы, и лишняя вода, которую воздух больше не может удерживать, начинает конденсироваться на стенах, потолке и даже на поверхностях овощей.Когда продукты становятся влажными, они с большей вероятностью испортятся - даже при низких температурах. На всякий случай купите гигрометр (прибор для измерения влажности) в строительном магазине.

Корневой погреб Вентиляция: В основном, воздух должен поступать, а затем контролироваться и циркулировать через корневой погреб. Впуск воздуха в подвал (как описано ниже) помогает поддерживать желаемую низкую температуру в помещении. Что не менее важно, регулировка притока воздуха помогает снизить чрезмерную влажность, предотвращая тем самым нежелательную конденсацию.Воздух - эффективно приводящий в движение - удаляет как запах овощей, так и газообразный этилен, выделяемый хранящимися фруктами, который в противном случае мог бы вызвать неприятный запах в других продуктах питания.

Чтобы понять, как воздух может циркулировать в корневом подвале, помните, что теплый воздух поднимается вверх, а холодный - падает. В большом или плотно закрытом подвале вам понадобится как воздухозаборник, так и выход. Прием должен быть низким, а выпуск - высоким; в идеале они должны находиться на противоположных сторонах комнаты для лучшей циркуляции воздуха.Холодный воздух будет поступать через нижний вход, а теплый воздух будет выходить через выходное отверстие. В небольшом помещении для хранения или в помещении с множеством щелей, куда может попасть воздух (например, старый каменный фундамент), может быть достаточно одного выхода, расположенного высоко для выпуска теплого воздуха. Всегда поднимайте ящики на несколько дюймов, чтобы воздух мог циркулировать под ними.

Температура корневого погреба: Самое важное для вас. Хороший погреб для корнеплодов может одновременно и хранить холод. Вы заимствуете холод, копаясь в земле, где температура значительно ниже уровня мороза остается довольно постоянной 52 F или около того.Это работает, потому что на температуру глубоко под землей медленно влияет ультра-низкая температура поверхности, поэтому ваши подземные овощи будут иметь дополнительный запас защиты. Вы можете одолжить холод, выпуская ночной воздух в подвал через окно или закрывающуюся вытяжную трубу.

Если вы можете поддерживать температуру от 32 до 40 F, у вас есть отличное место для хранения. Температурный диапазон от 40 до 50 градусов по-прежнему позволит хранить корнеплоды и яблоки на более короткий срок, а лук и некоторые овощи с недолгим сроком хранения, такие как перец, помидоры и баклажаны, сохранятся в хорошей форме в течение месяца или около того.


В закрытом корневом погребе область у потолка будет на несколько градусов теплее, чем у пола, поэтому у вас будет хотя бы небольшая разница в условиях, которой вы можете воспользоваться, разместив овощи в соответствии с их разными требования к хранению.

Термометр необходим для хорошего корневого погреба. Один с минимальными / максимальными показаниями даст вам хорошее представление о колебаниях температуры, с которыми вы работаете.

Подвал для вас

Тип корневого погреба, который вы построите или приспособите, будет зависеть от плана этажа вашего дома, расположения вашей земли, температуры и снежного покрова в вашем районе.

Если у вас старый дом с неотапливаемым подвальным помещением с земляным полом, все готово. С небольшими изменениями, а в некоторых случаях и вовсе без них, вы получите идеальный погреб для хранения овощей. В доме с отапливаемым подвалом можно отгородить неотапливаемый уголок для хранения овощей.

Если вы предпочитаете подвал под открытым небом, вы можете либо вырыть холм, либо пойти прямо под землю и закрыть вход в подвал перегородкой, патио или крыльцом. Большинство подвалов для корнеплодов на открытом воздухе вырыты в холме, выходящем на север, или находятся под землей на северной (самой прохладной) стороне дома.Вы найдете исключения из этого правила в некоторых северных штатах и ​​Канаде, где зимой температура резко падает ниже нуля и остается на этом уровне. Некоторые из старых подвалов для корнеплодов в этих местах построены на южной стороне для облегчения доступа зимой. Когда наступает зима, там становится очень холодно, хотя в эти погреба солнечного света больше, чем должно быть.

Если вы живете в районе, где зимние температуры часто опускаются ниже нуля по Фаренгейту и тяжелый снежный покров, вы можете предпочесть залезть в яму для хранения под крыльцом, а не копаться в сугробах, чтобы добраться до корневого подвала пещеры на холме.Многие подземные подвалы для корнеплодов (например, тот, который подробно описан ниже) имеют прихожую или двойные двери, которые образуют воздушный шлюз, который помогает не допустить попадания теплого летнего воздуха в погреб, а также предотвращает охлаждение продуктов в суровую зимнюю погоду.

Если у вас мягкая зима, со средней температурой выше 30 F, вы не сможете достичь самой желательной низкой температуры в погребе для хранения корнеплодов. Эти овощи, вероятно, будут очень хорошо храниться в огороде, а такие овощи, как тыква, лук и сладости, прекрасно подойдут в прохладном уголке вашего дома.

Многие люди выбирают пространство размером 8 на 10 футов или больше, но немногие могут заполнить его до отказа (пространство размером 5 на 8 футов может вместить 30 бушелей продукции). Если вы планируете держать ведра с почвой для хранения овощей, таких как сельдерей, достаточно места размером 8 на 8 футов. Мы рекомендуем использовать несколько полок, чтобы увеличить пространство. Используйте только устойчивую к гниению древесину и решетку для хорошей циркуляции воздуха. Полки также должны иметь сзади шип на 1-2 дюйма, чтобы края не касались стены.

При действительно хорошо спланированном корневом погребе свежие помидоры, нежные побеги одуванчика, орехи, груши и дыни - все это может быть консервированием.

Вырытый подвал

Как мы упоминали ранее, есть много вариантов, когда дело доходит до корневой камеры. Но если вам не повезло иметь существующую пригодную для использования структуру или жить в теплом климате, где садовый ряд является хорошим выбором, вам стоит рассмотреть возможность вырытого корневого погреба.

Подвалы с заглубленными корнями хорошо работают, потому что они изолированы окружающей их землей. Почва плохо проводит тепло, поэтому температура земли под ней на 6 футов прохладная и довольно постоянная.Естественная влажность земли помогает поддерживать влажность на высоком уровне. Поскольку почва тяжелая, следует построить прочный подземный погреб. Кроме того, поскольку замерзшая влажная почва может расширяться и разрушать стены, важно обеспечить дренаж вокруг подвала, чтобы предотвратить замерзание и обрушение переувлажненной почвы в стенах подвала. Выкопанный корень из погреба, показанный в галерее изображений, разделен на две части по нескольким причинам: небольшая прихожая помогает изолировать внутреннюю камеру от сильной жары и холода, а также обеспечивает выбор условий, позволяющих вашей системе хранения овощей быть в порядке -настроен.

Предположим, что вам повезло, что у вас есть холм, обращенный на север, и вы намереваетесь устроить коренной погреб на склоне холма. Вы готовы начать, но как?

Шаг первый: Как вы наверняка догадались, ваш первый шаг - вырыть яму в холме. Вам нужно будет удалить достаточно почвы, чтобы освободить место для объема подвала, который вы планируете построить. Выкопать яму большего размера, чем вам действительно нужно, не поможет, поскольку все это пространство придется засыпать. Копайте достаточно глубоко, чтобы нижний колонтитул находился ниже средней глубины промерзания в вашем районе.Большая часть подвала будет защищена грунтом. Выкопайте дополнительные 2–3 фута вокруг двери, где фундамент будет больше всего подвержен воздействию холода. Засыпьте гравием до основания нижнего колонтитула.

Шаг второй: Проложить сливную трубу от сливного отверстия в полу в подвале на дневной свет. Пол в корневом погребе должен быть немного выше уровня почвы за дверью, чтобы вода стекала.

Шаг третий: Залейте бетонный нижний колонтитул. После того, как земля на подвальном участке будет выровнена, из бруса 2 на 8 сделать формы.Нижний колонтитул должен иметь ширину 16 дюймов для стены из бетонных блоков и 8 дюймов для заливной бетонной стены толщиной 4 дюйма (другими словами, вдвое шире стены). Технически, конечно, нижний колонтитул будет только 7 дюймов в глубину, поскольку в наши дни это фактический размер куска 8-дюймовой древесины. В бетон, залитый на выемку у двери, вложить несколько стержней арматуры. Дайте нижнему колонтитулу застыть в течение трех-семи дней, прежде чем приступить к укладке стен.

Шаг четвертый. Начать укладку бетонных блоков.

Поскольку вы разумно спланировали размеры своего подвала, кратные 8 дюймам (половина длины стандартного бетонного блока с учетом швов из раствора), у вас не должно возникнуть проблем. Оставьте зазор под стандартную дверь. Для вентиляционных труб в боковых стенках либо оставляйте зазор между блоками, либо откалывайте один блок. Ваш подвал должен быть от 6 ½ до 8 дюймов в глубину.

Шаг пятый. Изготовить опалубку для поддержки бетонной кровли. Кровля должна быть усилена перекрещенными и связанными арматурными стержнями, как показано на схеме.Брусья следует закладывать в нижнюю половину налитой бетонной крыши. Если они расположены слишком близко к поверхности, они мало что сделают для укрепления крыши. Заливка производится непосредственно на ¾-дюймовую фанеру с пластиковым покрытием, которая поддерживается балками, опирающимися на балки, которые удерживаются столбами 4 на 4. Вам также понадобится форма, бегающая по периметру крыши, чтобы удерживать бетонный потолок, пока он не высохнет и не затвердеет. Сделайте эту форму из бруса 2 на 6 и прикрепите опоры по углам и, по крайней мере, через каждые 4 фута по бокам.Без этих опор вес бетона может вызвать вздутие опалубки и просачивание через зазор. Зачем покрывать фанеру пластиком? Чтобы вода из бетонной смеси не просачивалась и не стекала, ослабляя бетон. Плоскую крышу построить проще всего; только не забудьте вставить вытяжные и водозаборные трубы в плиту потолка, прежде чем заливать бетон для крыши.

Шаг шестой. Начало засыпки подвала. Слегка, но плотно утрамбуйте почву.Когда уровень засыпанной земли все еще на 2–3 фута ниже предполагаемой высоты поверхности почвы на склоне, вставьте перфорированную 4-дюймовую водосточную трубу, проходящую через всю заднюю часть погреба, огибая оба угла и заканчивая при дневном свете. Труба должна опираться на 3-дюймовый слой гравия и иметь кусок толстой кровельной бумаги или пластикового покрытия толщиной 6 мил, частично заправленный поверх (но не вокруг него), чтобы предотвратить засорение илом. Труба должна иметь уклон 1 дюйм на 8 футов, начиная от центра назад по обеим сторонам.

Эта водосточная труба предназначена не для того, чтобы не допустить попадания воды в подвал, а для предотвращения давления на заднюю стенку корневого подвала от расширения из-за промерзшей влажной почвы.

Засыпка щебнем над трубой. Если засыпать вручную, вы можете разместить доску за трубой и постепенно засыпать грунт за доской, вытягивая доску через каждые несколько дюймов.

Шаг седьмой. Завершить засыпку по бокам подвала. Позже вам может потребоваться засыпать больше почвы, когда нарушенная земля осядет.

Шаг восьмой. С помощью строительного цемента прикрепите жесткие 2-дюймовые листы уретана или пенополистирола к внешней поверхности крыши корневого погреба.

Шаг девятый. Оберните изоляцию листом полиэтилена толщиной 6 мил.

Step Ten. Засыпьте подвал для корней на 2–4 фута земли. Посадите траву на крыше, чтобы она удерживала почву и не стекала во время дождя.

Шаг одиннадцатый. Насыпьте гравий на пол подвального помещения (по желанию).

Шаг двенадцатый. Сделайте полки. Обязательно оставьте зазор в 2 дюйма между полкой и стеной для циркуляции воздуха. Закрепите полки древесными отходами, как показано на рисунке. Полки лучше не делать слишком глубокими, 16 дюймов должно хватить.

Шаг тринадцатый. Изолировать стандартную дверь с помощью бруса 2 на 2, прибитого по краю с внутренней стороны. В эту раму поместите 2-дюймовый пенополистирол. Покройте пенополистирол аспенитом или аналогичной обшивкой. Если вы можете поддерживать температуру от 32 до 40 F, у вас есть отличное место для хранения.

В наших собственных экспериментах с хранением живых зимних овощей мы обнаружили удовольствие, сродни удовольствию заправляться у теплого огня холодным утром.

Другие ключи к успеху корневого подвала

Теперь, когда вы знаете, как построить корневой погреб, несколько советов о том, как извлечь из него максимальную пользу:

Доступность: Чем удобнее будет подвал, тем полезнее он будет для вас. Подвал для корнеплодов, который находится недалеко от дома, легко чистится, хорошо освещен (подойдет лампа без лампочки) и удобен, - это наиболее удовлетворительный результат.

Консервы: Не храните консервы в банках на основном складе овощей. Необходимый для корнеплодов уровень влажности приведет к коррозии крышек.

Совместное корневое хранилище: Как мы уже обсуждали ранее, для средней семьи должно хватить места размером 8 на 8 футов. Но рассмотрите возможность создания совместного корневого погреба, в котором задачи по обслуживанию будут разделять несколько семей. Строительство погреба тоже можно было бы сделать совместными усилиями. Или один владелец мог принимать продукты и взимать небольшую арендную плату или принимать бартер.

Тьма: Электрический свет очень помогает, когда вы идете ограбить свой магазин, но в промежутках между погребами в подвале должно быть темно. Свет портит хранение некоторых овощей. Если вы проветриваете подвальное помещение, подняв наружное окно, обязательно затените его.

Вредителей: Закройте все пространства как можно плотнее, чтобы не допустить попадания мышей. Это означает, что нужно закрыть все вентиляционные трубы и окна и убедиться, что дверь плотно прилегает.

Хранение: Спор идет о ящиках противполубушельные корзины. Полубушельные корзины легкие и удобные в обращении. Ящики более эффективно используют пространство, и их можно штабелировать. Вам решать.

В наших собственных экспериментах с хранением живых зимних овощей мы обнаружили удовольствие, подобное удовольствию заправляться у теплого огня холодным утром, - удовольствие копаться в собственном магазине за продуктами, которые можно положить на зимний стол. Когда мы с дрожью возвращаемся в теплую кухню с пастернаком в карманах, горсткой картофеля и пакетом моркови, мы чувствуем себя очень хорошо, потому что нам удалось вырастить и сохранить.Мы желаем каждому из вас одинакового удовлетворения.

Материал этой статьи представлен в новом издании Майка и Нэнси Бубель Root Cellaring: Natural Cold Storage of Fruits & Vegetables . Книгу можно приобрести по адресу MOTHER EARTH NEWS Shopping , и она содержит подробные планы всех типов подвалов, а также ряд замечательных идей и советов.

.

Строительство винного погреба 10 лучших советов: охлаждающие устройства CellarPro

Многие коллекционеры вина и домовладельцы мечтают построить у себя дома винный погреб. Неудивительно: что может быть лучше, чтобы повысить ценность вашего дома и продемонстрировать свою коллекцию друзьям?

Просто убедитесь, что вы планируете заранее и следуете некоторым основным правилам, и вскоре вы будете пить вино из (или в!) Винного погреба своей мечты.

Совет №1: Тщательно продумайте, как вы хотите использовать свой погреб.

Первый шаг - спросить себя , зачем вы строите винный погреб. Это будет чисто для хранения вина? Или он также будет использоваться для развлечения и демонстрации вашей винной коллекции?

Ваш стиль тяготеет к традиционным деревянным стеллажам или вы предпочитаете современные металлические стеллажи? Если ваш подвал будет использоваться только для хранения, то вы можете сосредоточиться на неокрашенных деревянных стеллажах из сосны или дешевого красного дерева, которые продаются всего за 2 доллара за бутылку.

Однако, если вы хотите создать зону, где вы можете с гордостью выставлять свои вина и развлекать гостей, начните с определения бюджета. Но будьте реалистичны: эстетически привлекательная винная стеллажа будет стоить около 5 долларов за бутылку.

Затем выберите стиль и тип материала стеллажа, который вы хотите показать - дерево , металл или оба . Если вы используете древесину, подумайте о твердых породах древесины премиум-класса, таких как красное дерево, которое можно окрашивать в различные виды отделки, чтобы они соответствовали вашему декору и создавали особый вид.

Чтобы добавить элегантности и индивидуальности вашему погребу, подумайте о распространенных улучшениях, таких как острова, арки и водопады.

Совет № 2: Знайте оптимальные условия хранения вина и поддерживайте их .

Идеальные условия для хранения и выдержки вина от 55 до 60 ° F и относительной влажности от 60 до 70% . Если у вас нет места, где эти условия существуют естественным образом, вам нужно создать контролируемую среду для хранения вина.

Охладители вина (также называемые холодильными установками или системами охлаждения) могут поддерживать эти оптимальные условия для вашей винной коллекции. Большинство винных холодильников имеют регулируемую температуру. Лучшие модели успешно сохраняют вино при правильной температуре сервировки.

Винные холодильники идеально подходят для кратковременного хранения вина. Однако в большинстве винных холодильников колебания температуры слишком велики для надлежащего хранения хорошего вина, и лишь некоторые из них поддерживают надлежащие условия влажности для длительного хранения и выдержки.В CellarPro мы гордимся тем, что создаем устройства, которые действительно контролируют элементы. Прочтите о преимуществах наших продуктов.

В идеале вино также должно храниться в темноте , с минимальной вибрацией и помехами по мере старения.

Совет № 3: Включите 3 важнейших компонента в любой винный погреб.

3 наиболее важных аспекта строительства качественного винного погреба:

  • Изоляция
  • Паро- или влагобарьер
  • Герметичное уплотнение

Изоляция : Мы рекомендуем минимум R12 и R19, если возможно.Если подвал разделяет внешнюю стену, для этой стены предпочтительнее использовать изоляцию R30. Так как большинство стен построено с использованием гвоздей 2 x 4 дюйма, вы можете использовать 2 x 1,5 дюйма (всего 3 дюйма) с общей изоляцией R6 на дюйм или R18.

Барьер от влаги : Обязательно использовать влаго- или пароизоляцию при строительстве винного погреба. Наиболее распространенный пароизоляционный слой - полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил (также называемая Visqueen). Вы должны обернуть этим материалом весь винный погреб снаружи (т.е. теплая сторона) утеплителя.

Герметичное уплотнение : Когда дверь винного погреба закрыта, не должно пропускать воздушный поток, входящий или покидающий пространство . Дверь должна иметь уплотнитель и прорезь, чтобы воздух не попадал в подвал при закрытой двери.

Совет №4: компенсируйте влияние стеклянных секций (стен, окон или дверей) на ваш винный погреб.

Стекло обеспечивает плохую изоляцию в винных погребах и, следовательно, имеет низкий показатель R.Даже «стеклопакет с двойным стеклопакетом» имеет показатель R примерно от 2 до 3.

Это означает, что при расчете тепловой нагрузки винного погреба вам необходимо учитывать площадь остекления . Расчет тепловой нагрузки - лучший способ выбрать холодильный агрегат для конкретного винного погреба.

В CellarPro мы рады бесплатно вычислить вашу тепловую нагрузку. Просто укажите размеры подвала и соответствующую информацию. Мы позаботимся о вычислении цифр и отправим вам отчет о вашей тепловой нагрузке.

При поиске охлаждающего устройства будьте осторожны, полагаясь на оценки «номинальной мощности» от производителей . Предполагаемые условия могут сильно отличаться от условий в вашем винном погребе, поэтому вам нужен точный расчет тепловой нагрузки.

Совет № 5: Бетонные стены нуждаются в дополнительной изоляции.

Бетонные стены отлично подходят для винных погребов, верно? Нет, к сожалению, бетонные стены обеспечивают ужасную изоляцию .Из-за своей пористой природы бетон плохо удерживает влагу в винном погребе.

R-значение неизолированной стены подвала толщиной 8 дюймов, построенной из обычного бетона, составляет 1,35. При удвоении толщины стены до 16 дюймов значение R увеличивается всего на 0,50 - 1,75.

Если в вашем подвале бетонные стены, вам нужно будет прикрепить слой полимерного покрытия, а затем изоляцию из жесткого пенопласта, чтобы создать барьер для влаги и надлежащую изоляцию.

Совет № 6: Покупка подходящего охлаждающего устройства сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе.

Когда дело доходит до выбора системы охлаждения вина, существует прямая зависимость между ценой и производительностью.

Сквозные системы охлаждения - самые экономичные и простые в установке. Они поставляются полностью заряженными и готовыми к использованию в закрытом футляре.

Обратной стороной холодильных агрегатов для сквозного монтажа является то, что они занимают место внутри погреба, а шум от холодильного агрегата можно услышать внутри и снаружи винного погреба.Также требуется отверстие в стене для установки холодильного агрегата и достаточное пространство на по обеим сторонам стены для надлежащей вентиляции.
Стоимость : от 1000 до 3500 долларов

Сплит-системы охлаждения сконструированы таким образом, что некоторые компоненты расположены вне винного погреба, а некоторые - внутри погреба. Два набора компонентов соединены двумя линиями хладагента, которые квалифицированный специалист должен заряжать и тушить на месте. Сертифицированному установщику также может потребоваться установка линий питания и стока.

Основным преимуществом сплит-систем является то, что вы можете разместить компрессорно-конденсаторный агрегат в удаленном месте, что снижает шум от компрессора. Для сплит-систем также не требуется большое отверстие или ниша в стене. Главный недостаток - сплит-системы охлаждения требуют дорогостоящей профессиональной установки.
Стоимость : 5000 долларов США +

Канальные системы охлаждения , в которых весь холодильный агрегат расположен удаленно, а холодный воздух направляется в винный погреб, обычно являются самыми дорогими системами охлаждения вина.

Их основные преимущества заключаются в том, что винные погреба не будут подвергаться шуму от охлаждающего устройства, а коммерческие системы могут обслуживаться большинством профессионалов в области HVAC. Кроме того, пространство в винном погребе может быть максимально увеличено для хранения вина, поскольку охлаждающее устройство не занимает места внутри погреба.

Основным недостатком канальных систем является то, что они требуют профессиональной установки. Вентиляционные отверстия также должны быть спроектированы и включены в конструкцию здания, поэтому их модернизация может быть чрезмерно дорогой.
Стоимость : от 3000 до 6000 долларов плюс установка.

Совет № 7: Стеллажи для вина бывают всех форм и размеров. Найдите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям и стилю.

Наиболее популярные виды винных стеллажей:

Индивидуальное хранилище бутылок : Каждая бутылка помещается в отдельную ячейку , одинарной или двойной глубины. Ячейки разного размера предназначены для размещения различных типов бутылок, таких как Бордо, Бургундия / Шампанское, Магнум и сплит.Индивидуальные стеллажи для хранения бутылок могут быть выполнены из дерева или металла.

Бункер для алмазов : Бункеры для алмазов обеспечивают объемное хранение . Контейнеры обеспечивают максимальную гибкость, поскольку в них помещаются бутылки любого размера. Тем не менее, они лучше всего подходят для длительного хранения, так как бутылки на дне труднодоступны. Вы также должны осторожно обращаться с бутылками, так как они находятся друг на друге.

Хранение ящиков : Стеллажи из дерева и картона вмещают бутылки с вином в оригинальных ящиках .Некоторые ящики для хранения имеют выдвижные полки для удобного доступа. Обязательно укажите деревянные ящики, а не картонные, потому что деревянные ящики шире и короче, а картонные - уже и выше.

Столешницы : С индивидуальным местом для хранения бутылок или контейнеров внизу, столешницы обеспечивают удобных и привлекательных мест для открывания бутылок и наливания вина. Столешницы могут быть выполнены из дерева и / или камня, чтобы соответствовать общему дизайну погреба. Они также предлагают место для хранения и демонстрации аксессуаров, таких как бокалы, графины и открывалки для бутылок.

Совет № 8: не забудьте спланировать хранение ваших бутылок большого формата .

Вы когда-нибудь замечали разницу в размерах между бутылками Бордо / Каберне и Бургундии / Пино? При выборе способа хранения важно помнить об этих вариациях.

В большинстве винных погребов индивидуальное хранилище для бутылок емкостью 750 мл будет составлять большую часть ваших винных стеллажей. Убедитесь, что размеры прорезей достаточно широки, чтобы вместить современные широкоформатные бутылки.Как правило, 3,75 дюйма достаточно для большинства бутылок Бордо, Бургундии и многих бутылок шампанского.

Если у вас много бутылок Magnum или раздельных бутылок, вам понадобится специальное хранилище для каждого из этих типов бутылок. Вам также следует подумать о других типах бутылок большего размера, таких как Double Magnum, Jeroboams и т. Д., Если они составляют значительную часть вашей коллекции.

Совет № 9: Если вы не можете позволить себе индивидуальные стойки, вы можете сэкономить деньги с помощью наборов винных стоек.

Ассортимент комплектов винных стеллажей, представленных на рынке, может соответствовать многим конфигурациям и опциям.Таким образом, во многих случаях можно получить нестандартного вида, сэкономив деньги на массовом выпуске продукта .

Во-первых, решите, хотите ли вы, чтобы винные стеллажи доходили до потолка. Или это нормально, если они остановятся на 6 футах? Затем подумайте, какие конфигурации, варианты и древесина вам нужны в винном погребе.

Наборы винных стеллажей предлагают множество, но не все, конфигураций, опций, пятен и типов дерева, предлагаемых индивидуальными винными стеллажами, поэтому, если ваши планы гибкие, вы, вероятно, сэкономите деньги.

Совет № 10: Составьте эффективный бюджет для всех компонентов вашего погреба.

Планируя стоимость строительства подвала, обязательно учитывайте все следующие факторы.

Construction : Как мы уже упоминали, винные погреба нуждаются в надлежащей изоляции и влагонепроницаемых материалах для создания герметичной среды. Конструкция погреба также включает каркас для холодильной установки и конструктивную опору в полу.

Стоимость : варьируется в зависимости от размера винного погреба.

Блок охлаждения вина : Наш совет № 6 описывает основные типы холодильных установок и их преимущества.Не забудьте выделить в бюджет систему охлаждения, когда будете готовиться к постройке или переоборудованию подвала.

Стоимость : от 1000 до 10000 долларов (включая установку)

Стеллажи для вина : Выбор варьируется от наборов до полных индивидуальных решений и различается по стоимости в зависимости от количества бутылок, количества настроек, типа винных стеллажей, типа дерева и выбора обновлений и опций.

Металлические стеллажи - вариант недорогой, особенно для насыпных стеллажей.Тем не менее, для индивидуального хранения бутылок металлические стеллажи для вина неоптимальны, потому что они могут порвать этикетки на бутылках. Они также могут со временем потерять форму и помяться под тяжестью винных бутылок.

Стоимость : от 2 до 20 долларов за бутылку

Дверь винного погреба: дверь с внешней изоляцией обеспечивает воздухонепроницаемое уплотнение и высокую теплоизоляцию.

Стоимость : от 600 до 3000 долларов

Wine Cellar Floor : От плитки до бетона и пробкового дерева - подойдет практически любая поверхность пола, если она соответствует вашему декору.Имейте в виду, что более мягкие поверхности (например, пробковое дерево) будут более щадящими, если вы уроните бутылку, в то время как герметичные поверхности (например, плитка) легче всего чистить и отталкивать пятна.

Стоимость : от 3 до 15 долларов за квадратный фут.

Принадлежности : осветительные приборы, деревянные панели и произведения искусства - вот лишь несколько примеров - все они могут придать индивидуальный вид вашему винному погребу, но увеличат стоимость проекта.

Стоимость : переменная

Есть вопросы о строительстве погреба? Нужна помощь в выборе подходящего охлаждающего устройства для вашего помещения? Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

.

Заправка и осушение погреба

Если в вашем доме есть подвал, вы можете воспользоваться дополнительным пространством и превратить его в полезную комнату.

Даже если вы планируете использовать только помещение для хранения, а не жилое пространство, вам все равно необходимо, чтобы оно было должным образом гидроизолировано (или зарезервировано), чтобы ваши вещи не намокали.

Выбор процесса гидроизоляции будет зависеть от типа грунта, на котором построен ваш дом. Однако также важно обдумать, для чего вы хотите использовать подвальное помещение, и знать свой бюджет, прежде чем начинать работу.

Сколько стоит цистерна подвала?

Как преобразовать подвал

Какие есть варианты и стоит ли переделывать подвал с финансовой точки зрения? Прочтите этот практический обзор вещей, которые следует учитывать, прежде чем браться за проект преобразования.

Разрешить 1350–1650 фунтов стерлингов / м2 плюс НДС для простой переоборудования подвала .

Однако в некоторых ситуациях затраты могут вырасти до 2000-3000 фунтов стерлингов / м²:

  • Существующий цокольный этаж представляет собой бетонную плиту, а не балки перекрытия, подвешенные к стенам
  • вам необходимо отвести существующие водостоки
  • вы живут в местности с твердыми породами, глиной, торфом или болотом
  • местный уровень грунтовых вод высокий.

Чтобы сделать водонепроницаемым влажный подвал с помощью цистерны, может стоить всего 40–80 фунтов стерлингов / м². Однако помните, что для снижение уровня пола для увеличения высоты надстройки стоит около 200–300 фунтов стерлингов / м².

Ориентировочная стоимость подкладки стен составит около 500–1000 фунтов стерлингов / м². Дополнительную информацию о расходах можно найти в информационном центре подвала.

Требуется ли разрешение на переоборудование подвала?

Обычно этого не требуется, поскольку смена использования не означает застройку, если она не образует отдельное независимое жилище.Он классифицируется как разработка, если преобразование включает:

  • инженерные работы, такие как выемка грунта для увеличения высоты или добавление светового колодца
  • или влияет на внешний вид дома

Однако обычно он соответствует критериям Разрешенного строительства (PD), для которого не требуется приложение для планирования. Небольшие пристройки к погребу также можно отнести к классу PD.

  • Права PD не распространяются на квартиры или мезонеты и могут быть ограничены местными властями, поэтому проверьте перед началом работ
  • Для внесения изменений в здание, внесенное в список, потребуется разрешение на строительство, указанное в списке
  • Если строительные работы затрагивают соседний объект, The Party В Англии и Уэльсе действует Закон о стене.

Строительные нормы и правила

Если вы планируете предоставить дополнительную спальню, ванную комнату или ванную комнату, игровую комнату, кабинет / офис или фиксированную лестницу, для переоборудования подвала потребуется приложение Строительных норм.

Проектирование должно соответствовать строительным нормам:

  • гидроизоляция
  • энергоэффективность
  • пожарная лестница
  • конструкция лестницы
  • отопление и вентиляция
  • электрика и сантехника.

Эффективная гидроизоляция

Даже если вы не собираетесь полностью переоборудовать подвал, гидроизоляция все равно повысит ценность вашего дома, предоставив полезное место для хранения вещей и предоставив будущим покупателям возможность превратить его в другая комната, если они хотят.

Находясь под землей, земля, окружающая подвал, действует как путь, по которому вода проникает через стены. Чтобы этого не произошло, стены необходимо полностью гидроизолировать.

Это можно сделать несколькими способами:

  • Герметизация стен поверхностным покрытием, известное как резервуар для влажного подвала
  • , с использованием мембранных систем.

Tanking Systems

Эти системы добавляют водонепроницаемое покрытие непосредственно на внутреннюю часть пористых стен погреба, чтобы предотвратить просачивание влаги внутрь.Они не удаляют воду - они просто создают барьер.

Цистерны включают:

  • цементные покрытия
  • битумные покрытия
  • мембраны
  • краски
  • герметики

Для того, чтобы система резервуаров работала хорошо, стены, на которые наносится продукт, должны обеспечивать хорошее качество ключ »(т.е. царапина). Системы резервуаров также требуют, чтобы кирпичная кладка дома была стабильной, поскольку стены резервуаров должны выдерживать давление воды, которое будет расти.

В старых домах подготовка стен к нанесению покрытия может занять довольно много времени. Он включает:

  • удаление старой штукатурки
  • удаление старого раствора
  • повторное нанесение
  • нанесение солонейтрализующих продуктов.

Водонепроницаемые покрытия можно наносить с помощью шпателя или иногда распылением с целью образования связи с кладкой для создания полностью водонепроницаемого барьера. Затем поверх этих покрытий можно нанести штукатурку.

Следует также обратить внимание на слабые места конструкции, куда наиболее вероятно попадание воды. Обычно это стык стены и пола.

Запатентованные системы заправки должны иметь аккредитацию BBA или аналогичную независимую аккредитацию. Любая другая предлагаемая система должна быть обеспечена страховой гарантией третьей стороны.

Мембранные дренажные системы для полостей

Если давление воды вокруг подвала является значительным, даже крошечное отверстие в системе цистерны может привести к тому, что подвал будет заполнен водой.В этих обстоятельствах лучшим решением является полостная мембрана.

Мембранные системы используются при переоборудовании большинства подвальных помещений, особенно в районах с высоким уровнем грунтовых вод и на старых объектах, поскольку они не полагаются на прочное основание для своей эффективности.

Мембрана водонепроницаема, но предотвращает попадание воды в подвал, задерживая ее и направляя в отстойник ниже уровня пола, где она собирается и безопасно откачивается в канализацию.

Иногда можно слить воду, которая собирается за стенками мембран полости, используя естественный дренаж, когда вода вытекает на открытое, не удерживающее грунт возвышение.

Однако, как правило, для откачивания воды требуется система откачивающего насоса. Фактически, многие компании по переоборудованию подвала не гарантируют реализацию проекта, если он не был установлен.

Отстойники обычно работают от сети и должны иметь резервную батарею.

Изоляция подвала

Переоборудование подвала включает в себя изменение использования материала в соответствии с правилами строительства. Поэтому, насколько это практически возможно, внешний пол и стены необходимо изолировать в соответствии с действующими нормами.

Стены можно утеплить, прикрепив к ним карнизы (деревянные или металлические) с пустотами между стойками, заполненными утеплителем и покрытыми пароизоляцией и гипсокартоном. На теплой стороне утеплителя всегда следует устанавливать пароизоляционный слой, чтобы водяной пар из подвальных помещений не конденсировался на канализационной системе холодной полости.

Крепление теплоизоляции к стенам уменьшит доступное пространство, как и введение полноценной лестницы.

Пол можно изолировать, используя листы ячеистой пеноизоляции, покрытые стяжкой, или плавающий пол (ДСП, а затем ковролин или половицы) поверх.Добавление теплоизоляции к полу повысит уровень пола, и это может уменьшить высоту над головой.

Для установки гидроизоляции, утепления и других услуг часто необходимо выкопать пол подвала. Но не существует минимальной высоты потолка в разделе Building Regs, кроме высоты над лестницей, где высота потолка должна быть не менее 2 м.

.

Заправка подвала - Руководство по заправке подвала

Как заправить подвал

Подвалы часто сыры и непригодны для использования, если не считать хранения странной бутылки вина и старой банки с краской. Если вы хотите в полной мере использовать свой подвал или подвал, вам нужно будет держать его сухим. Системы цистерн обеспечивают непроницаемое гидроизоляционное покрытие стен и пола, помогая сохранять подвалы сухими.

Если говорить о гидроизоляции подвала с влажными стенами, у вас есть два основных варианта:

1) Установить систему дренажа полости

2) Цистерна подвала

Есть некоторая путаница в том, что именно представляет собой цистерна подвала.Этот термин используется для обозначения надземной гидроизоляции, а также мембран для полых стен как части дренажной системы подвала. В этой статье мы сосредоточимся на цистерне подвала согласно следующему определению.

Что такое цистерна подвала?

Цистерна подвала или подвала относится к нанесению жидкого водонепроницаемого покрытия (жидкого раствора) на стены и пол подвала. Он используется для обработки влажных стен, предотвращая проникновение воды, эффективно делая стены надолго водонепроницаемыми.

В подвалах часто встречаются сырые стены, потому что они находятся под землей. Вода из удерживающей земли может пробиться через стены в подвал. Когда эта влага проходит через стену, она также может уносить с собой соли и минералы. Влажные стены холодные, что приводит к образованию конденсата и плесени. Цистерна для жидкого навоза предназначена для решения этих проблем. Применяется непосредственно к влажным стенам. Когда цементный раствор затвердевает, он образует непроницаемый водонепроницаемый барьер, предотвращающий проникновение воды и сырость.

Важно отметить, что, в отличие от дренажной системы с полостью, заправка жидкого навоза блокирует попадание воды в подвал, а не позволяет ей проникать и контролировать ее до точки слива.

Цистерна для жидкого навоза

Самый эффективный способ заправки вашего подвала или погреба - заправка жидкого навоза. Иногда это называется заливкой цемента. Оба названия относятся к одному и тому же продукту - смеси, специально разработанной для нанесения на стены подвала, чтобы предотвратить попадание воды.Он либо предварительно смешан, либо в виде порошка для смешивания с чистой водой на месте.

Некоторые люди могут рекомендовать заправку подвала с битумным покрытием, но этот метод не подходит для заправки всего подвала или подвала. Битумные покрытия больше подходят для небольших надземных участков и внешней гидроизоляции.

Как работает навозная жижа?

Растворы для цистерн представляют собой специальную смесь портландцементов, заполнителей и химических модификаторов, которые работают вместе, чтобы блокировать прохождение воды.Наша суспензия для цистерн PermaSEAL содержит дополнительный акриловый полимер, улучшающий прочность, сцепление и стойкость к истиранию.

Стены подвала-цистерны

Когда дело доходит до заливки мокрых или влажных стен, вам необходимо тщательно подготовиться перед нанесением раствора для заливки. Есть несколько шагов, которые вы должны предпринять, чтобы свести к минимуму риск неудачной заправки.

Как залить в погреб жидкий навоз

Препарат

Поверхность кладки необходимо подготовить тщательно.В старых домах это может занять много времени, но подготовка является ключом к созданию водонепроницаемой системы и того стоит.

Первая задача - убедиться, что вы можете добраться до всей поверхности всех стен (убрав все полки и другие предметы), а также чтобы пол был чистым.

Затем вам нужно отсечь всю штукатурку и штукатурку со стен подвала вместе с любыми предыдущими покрытиями (битумом, красками и т. Д.), Вернув исходную кладку. Удалите все швы из старого раствора и любой другой рыхлый материал, прежде чем окончательно убедиться, что на стенах нет пыли.Затем вам нужно будет отремонтировать существующие трещины или отверстия с помощью PermaSEAL Fillet Seal.

Если есть (или были) проблемы с высоким уровнем солей, рекомендуется нанести ингибитор соли на стены погреба, чтобы соли не повредили аквариум.

Примечание: для работы цистерны кирпичная кладка должна быть устойчивой, чтобы выдерживать давление воды. Если в этом есть сомнения, вам нужно будет принять меры, чтобы стены могли выдержать давление воды.

Проверка на просачивание

После того, как вы удалили все материалы со стен, вам нужно проверить, не просачивается ли вода из стены. Если есть признаки просачивания воды, вам нужно будет при необходимости сбросить это давление воды.

Примыкание стены к полу или угловое соединение

При заполнении подвала мы всегда рекомендуем покрывать стены и пол, чтобы создать водонепроницаемую коробку. Место соединения стены и пола может быть потенциально слабым местом в любой системе, поэтому мы рекомендуем создать армированный стык.

Как создать стык стены с полом или угловой стык

В месте стыка стены с полом вытолкните пол минимум до 20 мм x 20 мм, если возможно, врезавшись в стену. Вымойте чейз и удалите весь мусор. Пока он еще влажный, нанесите один слой навозной жижи на 100 мм по стене и 100 мм по полу. Пока суспензия остается липкой, нанесите PermaSEAL Fillet Seal на жидкую суспензию и на выемку, создав бухту от стены до пола.

Смешивание жидкого навоза

Убедитесь, что ваша кожа закрыта, и наденьте перчатки, маску и защитные очки перед смешиванием продукта для заправки.Цистерна в виде порошка является щелочной, поэтому необходимо избегать контакта с кожей или глазами и избегать вдыхания порошка.

Большинство жидких растворов в цистернах поступают в виде порошка и требуют смешивания на месте. При смешивании на месте вам необходимо следовать инструкциям производителя. Замешивайте только то количество резервуара, которое можно использовать в течение 30-45 минут, так как продукт станет непригодным для использования и его придется утилизировать.

PermaSEAL Tanking поставляется в ведрах по 25 кг. Вам следует начать с добавления необходимого количества чистой воды в подходящую емкость для смешивания.Медленно добавляйте порошок в воду, непрерывно перемешивая. Мы рекомендуем механическое перемешивание на медленной скорости с помощью дрели с высоким крутящим моментом и гипсового миксера. Перемешивание следует продолжать в течение трех минут после того, как весь порошок был добавлен в воду для смешивания, чтобы получить консистенцию жидкого теста. Дайте материалу постоять одну минуту перед повторным смешиванием и нанесением.

Применение цистерны подвала

Цистерны для погребов предназначены для нанесения на влажные основания.Если стены вашего погреба относительно сухие, вы должны полностью смочить субстрат чистой водой, убедившись, что он влажный, но без стоячей или поверхностной воды перед нанесением цистерны.

Для цистерны суспензии требуется не менее двух слоев. Первый слой следует наносить кистью прямо на кладку, кирпич или бетон в горизонтальном направлении. Вы должны пройти вниз и поперек стыка стены и пола и нанести раствор на пол на 100 мм.

Стены должны быть готовы к нанесению второго слоя через 2 - 24 часа.Перед нанесением следующего слоя суспензия должна быть сухой на ощупь и способной выдержать второй слой, не отрываясь. Второй слой следует нанести поверх, на этот раз вертикальными мазками. На стык стены с полом также следует нанести второй слой.

Второй слой следует всегда наносить в течение 24 часов, даже если основание все еще выглядит влажным. Если поверхность способна выдержать следующий слой, вы должны попасть на него.

Если вы собираетесь оставить танковку открытой на некоторое время перед нанесением, вам следует нанести третий слой брызг примерно через 1 час, чтобы в дальнейшем обеспечить адекватный тон.

Примечание. Цистерна PermaSEAL для погреба бывает двух цветов - серого и белого - так что вы можете использовать разные цвета для каждого слоя, чтобы вы могли четко видеть, где вы красите. Это гарантирует, что при нанесении второго слоя вы покроете все области.

Цистерна пола подвала

Важно залить полы подвала и стены. Мы настоятельно рекомендуем залить пол подвала после того, как вы полностью залили все стены.

Тот же метод применяется при заливке пола. Вы все равно должны нанести два слоя, горизонтально, а затем вертикально внахлест на угловое соединение.

Когда дело доходит до отделки, покрытия резервуаров всегда должны быть защищены, чтобы никогда не оставлять их незащищенными. Следует нанести стяжку пола (это может быть самовыравнивающаяся). Затем вы можете выложить плитку или установить другую отделку пола поверх стяжки, если хотите.

Отверждение

Второй слой следует оставить для полного высыхания - это займет от 24 до 48 часов.Танковка на стенах будет лечить с разной скоростью. Более влажным частям стен потребуется больше времени для полного отверждения.

По мере застывания суспензии можно заметить влагу. Это называется «потливостью», и беспокоиться не о чем. Это естественная часть процесса отверждения, которая обычно происходит на ранних стадиях сушки и вызывается конденсацией водяного пара на холодных поверхностях. Уровень потоотделения зависит от степени вентиляции и от используемого типа обогрева.

Отделочные и отделочные работы

После заливки подвала и стен, и пола, вы можете посмотреть на отделку и декорирование.Вам нужно будет добавить дышащую штукатурку, прежде чем вы сможете украсить. Через 24 часа можно наносить штукатурку на поверхность заливки. Даже если на некоторых участках заливка выглядит влажной или более темной, на поверхность все равно можно нанести штукатурку, так как вся область высохнет вместе.

Как и в случае с большинством жидких растворов, PermaSEAL Tanking необходимо покрыть слоем не менее 10 мм из трех частей тщательно промытого песка на одну часть цемента или ремонтной штукатурки PermaSEAL. После того, как эта штукатурка будет нанесена и высохнет, можно использовать гипсокартон или многослойную отделку.Не рекомендуется наносить краску непосредственно на резервуар.

Поскольку субстрат за поверхностью резервуара никогда не высыхает, очень важно, чтобы любая повторная отделка не действовала как пароизоляция. Следует использовать только паропроницаемые материалы, такие как торговые эмульсии и обычные обои. Следует избегать использования глянцевых красок, виниловых эмульсий, а также винила и моющихся обоев, так как они будут «задерживать» влагу за декорированной поверхностью, вызывая проблемы в будущем. Любую реконструкцию в течение 12 месяцев после завершения работ следует рассматривать как временную.

Стоимость заправки подвала

Сколько стоит заправка подвала?

Стоимость заправки подвала зависит от размера подвала, типа основания и степени сырости.

Большая часть затрат на заправку будет рассчитана на основе квадратного метра и является приблизительным диапазоном. Например, жидкий навоз PermaSEAL поставляется в ведрах по 25 кг - это может покрыть от 8 м² до 12 м² в зависимости от основания.

Серая суспензия в настоящее время доступна по цене 36 фунтов стерлингов.00 без НДС. Если мы возьмем наименьшую оценку покрытия в 6 м² на ведро, тогда стоимость цистерны подвала составит 6 фунтов стерлингов за м² для двух слоев. Теперь, если у вас есть четыре равные стены высотой 2 метра и длиной 8 метров, то это будет стоить 16 ведер по цене 576,00 фунтов стерлингов без НДС за стену, а на полу будут еще 16 ведер по цене 576,00 фунтов стерлингов без НДС.

Permagard - склад продуктов для хранения подвала

В Permagard мы храним широкий ассортимент продуктов для цистерн для подвалов, включая серые и белые жидкие навозные жижи по низким ценам.

Если у вас есть какие-либо вопросы по заливке подвала или установке системы гидроизоляции подвала, мы будем рады предоставить бесплатные технические консультации. Позвоните нам по телефону 0117 982 3282.

Связанное содержание

Переоборудование подвала

Создание домашнего кинотеатра в подвале

Сопутствующие товары

Профессиональная кисть для танковки

PermaSEAL Tanking Slurry, серый

PermaSEAL Tanking Slurry Белый

Цементная цистерна

Угловое уплотнение

.

Root Cellaring - Modern Homesteading

Из всех удовольствий, которые можно получить от выращивания и хранения овощей и фруктов, нет ничего более сладкого, чем выбор из ящиков с собственными хранящимися продуктами, чтобы прокормить свою семью в разгар зимы. Сейчас февраль, когда мы пишем это, и земля гудит. Лед покрывает переулок, и деревья наклоняются под завывание ветра. Но сегодня на ужин будем свежие овощи - не из магазина, а из погреба. Мы только что принесли миску картофеля, полный карман моркови, кочан китайской капусты, несколько яблок и большую свеклу - приготовление питательного рагу, хрустящего салата и печеного яблочного десерта.

Все это - и многое другое - можно получить без кипячения банок или наполнения пакетов для заморозки. Без нарезки, без подслащивания, без упаковки или обработки. В этом прелесть хранения корнеплодов: вы можете использовать естественный холод для охлаждения и хранения овощей. Мы по-прежнему можем хранить помидоры и персики и замораживать горох, потому что эти методы кажутся наиболее эффективными для этих продуктов, но для большинства корнеплодов, некоторых представителей семейства капустных и некоторых фруктов, особенно яблок, вы не можете победить старое холодильное хранилище.

Хранить продукты в корневом погребе очень просто, если вы сделали работу по ограждению пространства. Большинство людей думают о классическом корневом погребе как о подземной пещере или пещере на склоне холма, но мы расскажем вам и о нескольких других практичных комнатах для хранения вещей, а также о множестве импровизированных вариантов хранения для тех из вас, кто предпочитает начинать (или остаться) маленький.

Чтобы понять, почему корнеплоды работают, сначала учтите, что овощи еще живы после того, как они были собраны. Они даже дышат - не так активно, как мы с вами, конечно, но химически их дыхание похоже на человеческое: они поглощают кислород и выделяют углекислый газ, водяной пар и тепло, и они будут продолжать это делать, пока мы готовьте или ешьте их, или пока они не разложатся.При низких температурах овощи расходуют меньше запасов, потому что холод замедляет их дыхание. Холодный воздух также помогает противодействовать ухудшающему эффекту «тепла тела», которое является побочным продуктом дыхания. (Согласно отчетам Министерства сельского хозяйства США, при температуре 32 градуса 1 фунт брокколи производит 2 британских тепловых единицы в день.) Охлаждение важно еще по одной причине: поскольку холодный воздух поглощает меньше влаги, чем теплый, овощи сохнут медленнее и, следовательно, остаются в лучшем состоянии, когда они хранятся в холоде.

Насколько холодным и сырым должен быть ваш погреб? Большинство корнеплодов дольше всего хранятся при температуре от 32 до 40 градусов по Фаренгейту и влажности от 90 до 95 процентов. Но мы побывали в подвальных помещениях, где температура держалась около 45 градусов, а продукты хранились до поздней зимы. Поэтому используйте идеальные фигуры как цель, но не слишком беспокойтесь о небольших вариациях. Пока продукты не замерзнут, они лучше хранятся в холодильнике, чем на кухонной полке.Верно, что если вы можете держать хранящиеся культуры только умеренно прохладными, они не протянут зимой, но продление сезона поедания огородных овощей всего на два месяца станет настоящим достижением. А если вы построите укрытие размером с комнату, вы сможете хранить по крайней мере некоторые фрукты и овощи с осеннего урожая до весны, а иногда и дольше. У нас даже было несколько свеклы и сладкого картофеля, которые оставались в пригодном к употреблению виде до следующей осени - года, года с того момента, когда они были выкопаны!

Если в вашем доме есть подвал с земляным полом, у вас есть хорошее начало для хранения корня прямо здесь; все, что вам нужно сделать, это ограждать и изолировать пространство.Или, возможно, на вашем участке есть холм, выходящий на север или восток, где вы можете вкопаться в склон и выложить пространство камнем или бетонным блоком. На плоской земле вы можете пойти прямо под землю и выкопать пещеру, утеплить ее и покрыть крышой, а затем построить навес. Многие садовники со Среднего Запада строят подземные продовольственные шкафы на холмах, которые служат убежищами для штормов. Вы даже можете купить сборное укрытие / складское помещение из стекловолокна, доставить его в пробитую бульдозером яму, а затем снова вызвать бульдозер, чтобы насыпать грунт поверх него - почти мгновенный корневой погреб!

Вне зависимости от того, находится ли место для хранения продуктов в вашем доме или под холмом, вот несколько вещей, о которых следует помнить при планировании ограждения пространства:

Земля - ​​хороший изолятор, поскольку температура почвы под землей остается довольно постоянной.На глубине около 12 футов во влажной почве температура меняется всего на 7 градусов в течение года, оставаясь близкой к средней температуре воздуха для этой местности. В нашем штате Пенсильвания это около 52 F. Максимально используйте влияние температуры земли, разместив подвал на более прохладной северной стороне здания или холма, вдали от согревающей силы солнечных лучей.

Холодный жизненно важен для длительного хранения. Далее идет влажность , влажность , чтобы предотвратить усыхание продукта из-за потери влаги.Третье важное - это вентиляция . Включите как воздухозаборные, так и вытяжные трубы, чтобы вы могли охлаждать погреб, впуская холодный ночной воздух и выпуская теплый воздух (вместе с газообразным этиленом, выделяемым некоторыми созревающими фруктами). Хорошая циркуляция воздуха поможет контролировать конденсацию влаги на овощах, которая более выражена в легко насыщающемся холодном воздухе. Для наиболее эффективного распределения воздушного потока воздух должен двигаться как можно больше. Поскольку теплый воздух поднимается вверх, а холодный - опускается, установите забор холодного воздуха возле пола, а вытяжную трубу - под потолком.Сделайте отверстия на противоположных концах подвала, чтобы воздух выходил через комнату. И всегда поднимайте ящики на несколько дюймов над полом, чтобы воздух мог циркулировать под ними.

Держите комнату в темноте; свет способствует прорастанию картофеля. Возможно, вы захотите подключить свой погреб к лампочке, чтобы вы могли видеть, что вы получаете, когда будете там копаться. Используйте фарфоровые наружные розетки и наружную проводку.

Закройте все пространства как можно плотнее, чтобы мыши не попали внутрь.Это означает, что нужно закрыть все вентиляционные трубы и окна и убедиться, что дверь плотно прилегает.

Не планируйте хранение банок с консервированными продуктами на главном овощехранилище. Если там влажно, как должно быть, чтобы продукты оставались в хорошем состоянии, крышки банок заржавеют, а затем порвутся пломбы. Консервы нуждаются в прохладном, сухом, пятно.

Какого размера должна быть ваша кладовая? Многие из погребов, которые мы посетили при изучении нашей книги « Root Cellaring, », были размером 8 на 10 футов или больше, но немногие из них были заполнены до отказа.

(В конце концов, пространство размером 5 на 8 футов может вместить 30 бушелей продуктов.) Если вы собираетесь хранить овощи, такие как сельдерей, в ведрах с землей, погреб 8 на 8, вероятно, предоставит достаточно места.


Стеллаж увеличивает полезное пространство в вашем подвале. Используйте только устойчивую к гниению древесину; Лучшими из них являются саранча, кедр и кипарис. 1-дюймовые дубовые доски или 2-дюймовые доски из пихты Дугласа должны прослужить достаточно долго, чтобы их стоило установить, но не используйте сосну вообще, если она не бесплатна, и вы не против ее заменить.Полки должны быть решетчатыми для хорошей циркуляции воздуха, а вдоль их задних краев должны быть установлены планки, чтобы держать их на расстоянии 1-2 дюйма от стены. Мы не рекомендуем использовать обработанную под давлением или креозотированную древесину в любом помещении, которое будет использоваться для хранения продуктов. Нет смысла осторожно выращивать пищу без ядов, а затем хранить ее там, где она может поглощать химические пары.

После того, как вы «позаимствовали» холод - у земли осенью и у внешнего воздуха зимой - вы захотите сохранить холод внутри.Для этого изолируйте любую поверхность складского помещения, которая может быть чрезмерно нагрета (потолок, внутренние стены и дверь подвального помещения) или охлажденная (дверь и потолок подземного корневого погреба). Наружные стены, окруженные землей, не нуждаются в утеплении. Для стен, которые это делают, выберите одну из изоляционных панелей из жесткого пенопласта, а не стекловолокно, которое пропитывается конденсатом. Старые садовники использовали сухие листья, опилки, стружку, солому и даже золу, чтобы изолировать свои убежища.

Не бетонируйте пол холодильника. Постоянное охлаждающее и увлажняющее воздействие грязного пола - один из секретов хорошего хранения овощей. Если вы огораживаете подвал, в котором уже есть цементный пол, используйте его в течение нескольких сезонов, чтобы проверить. Если кладовая остается слишком сухой, расстелите на полу 2,5 см гравия. Затем можно смочить гравий, чтобы увеличить влажность воздуха.

Строительство подвального помещения на улице

Что бы вы ни использовали для ограждения погреба, первым шагом после выбора места будет вырыть яму или нанять экскаватор с обратной лопатой, чтобы вычерпать пространство, прямо под землей или на холме.Затем установите водосточную трубу в полу погреба. Затем сделайте формы для поддержки монолитного фундамента, на котором будут строиться стены. Фундамент должен быть в два раза шире, чем будут толщины стен (16 дюймов для стандартных бетонных блоков 8 на 16). Если вы хотите замешать бетон самостоятельно, вот рецепт хорошей крепкой смеси: 1 часть цемента, 2 ¼ части песка, 3 части гравия и ровно столько воды, чтобы сделать его растекающимся. Если вам доставили премикс, обязательно закажите достаточно для работы. Закончить бетон в середине заливки - это, как говорит наш деревенский сосед, стыдно!

Теперь, после тщательной разметки углов кольями и перекрещенной нитью, начинаем укладывать блок на нижние колонтитулы, начиная с углов и постепенно заполняя стороны.Хорошая строительная смесь для склеивания блоков или камней состоит из 1 части цемента, 1 части извести и 4 частей песка, смешанных с достаточным количеством воды, чтобы сделать «грязь» пластичной. Сложите стены от 6 ½ до 8 футов высотой. Затем постройте опалубку для крыши из наливного бетона: кусок фанеры ¾ дюйма, поддерживаемый балками, установленными на балках, которые опираются на стойки 4 на 4. (Балки могут быть размером 2 на 4 на расстоянии 16 дюймов друг от друга или 2 на 6 на 24 дюйма. Балки должны быть размером 2 на 6 дюймов. Вы должны устанавливать стойки 4 на 4 не дальше, чем 4 фута друг от друга во всех направлениях.Поверх фанеры накройте лист пластика толщиной 6 мил и сделайте форму пиломатериала 2 на 6, чтобы обойти ее по открытому периметру доски, чтобы удержать толщину бетона потолка. Вставьте стальную арматуру 5/8 дюйма в сетку от 18 до 24 дюймов в нижней половине 6-дюймовой бетонной крыши. Если вы строите стены из наливного бетона, а не из блоков, обязательно надежно закрепите формы в комнате. Если они рухнут, вы можете застрять с закопанной «скульптурой» произвольной формы и без места!

Впускные и вытяжные трубы должны быть установлены на место через отверстия в опалубке перед заливкой потолка или стен.Вытяните выпускную трубу на несколько дюймов над уровнем земли для более полного выпуска воздуха. Если оставить его на одном уровне с крышей, в погребе на уровне потолка останется покрывало из несвежего воздуха. Некоторые люди, управляющие корневыми погребами на Крайнем Севере, рассказали нам, что вместо стандартной 4-дюймовой трубы для холодного воздуха они установили две меньшие, чтобы одна могла быть закрыта во время периодов холодной погоды. (Альтернативой было бы сделать заглушку в форме пончика с отверстием-переходником.) Хорошей идеей будет надеть на выхлопную трубу заглушку дымохода, чтобы блокировать поступающий холодный воздух, который может действовать как крышка, не позволяющая теплому воздуху подниматься вверх. и из трубы.Обертывание наземной трубы изолирующим материалом, устойчивым к атмосферным воздействиям, также помогает улучшить циркуляцию воздуха, поскольку поднимающийся воздух не охлаждается и не опускается так быстро, когда труба остается относительно теплой.

Чтобы отвести лишнюю дождевую воду, протяните перфорированную 4-дюймовую водосточную трубу вокруг внешних стен подвала на уровне пола над 3-дюймовым основанием из гравия. А для отвода грунтовых вод, которые могут замерзнуть, расшириться и потрескать стены, проложите вторую перфорированную трубу на 2–3 фута ниже поверхности почвы (примерно на полпути через засыпку).После того, как вы закончите засыпку подвала, прикрепите 2-дюймовую изоляционную плиту из жесткого пенопласта на внешней поверхности крыши с помощью строительного цемента. Поверх этого положите лист полиамида толщиной 6 мил, сгребите лопатой 2–4 фута земли и рассыпьте немного семян травы на крыше, чтобы предотвратить смывание почвы. (На одной ферме, которую мы посетили, семейную корову каждое лето привязывали к крыше корневого погреба, чтобы не было стрижки травы.) Постройте, купите или вычистите хорошую прочную дверь, сделайте несколько полок, соберите несколько ящиков, а затем идите и выкопайте свою овощи!

Строительство подвального подвального помещения

Подвал для корнеплодов в подвале может быть не таким холодным и влажным, как выкопанный подвал, особенно осенью и весной, но в нем все же достаточно места для хранения, и его преимущество в том, что его легко построить.Несколько дождливых выходных, потраченных на пиление и молоток, принесут вам холодное помещение, в котором ваши садовые продукты будут храниться зимой на долгие годы.

В старом фермерском доме, в котором мы когда-то жили, был подвал с земляным полом, который служил большим погребом для корнеплодов. Помещение оставалось холодным, потому что мы отапливали дом дровяной печью на первом этаже. В другом доме, на этот раз с центральным отоплением, мы обнаружили, что можем хранить корнеплоды в большом неотапливаемом подвальном помещении. Если в вашем доме есть отдельная подвальная комната на северо-восточной (самая холодная) или северо-западной (следующая лучшая) стороне, все, что вам нужно сделать, это изолировать дверь, потолок и внутри стен .Оставьте внешние стены неизолированными, чтобы холод мог проникнуть внутрь.

В отапливаемом подвале, который не разделен, можно перегородить комнату в холодном северо-восточном углу. Начните с прибивания подоконников 2 на 4 к полу по периметру будущей комнаты. (На бетонном полу предварительно просверлите отверстия как в дереве, так и в бетоне, нанесите полоску строительного клея по нижним краям плиток размером 2 на 4 и прикрепите пороги к полу с помощью стопорных болтов.) Затем ногти на ногах 2 на 4. -4 шпильки к пластине по центрам 16 дюймов.Теперь начинает выглядеть как-то, не так ли? Затем прибейте насадку размером 2 на 4 к вершинам шпилек и прикрепите 6-миллиметровую пароизоляцию из полиуретана к внутренней поверхности шпилек. Сверху положите панели из пенополистирола или уретана, расположенные между поли и внутренней стенкой из несколько влагонепроницаемого материала, такого как аспенит, формика или стекловолокно. Вы также можете использовать обрезки алюминиевых пластин пресса, которые можно получить за небольшую плату в местных издателях газет. Если вам не хватает места, вы можете установить изоляционные плиты между шпильками.В этом случае установите пароизоляцию на внешнюю поверхность шпилек (она всегда должна быть на теплой стороне утеплителя). Наружные стены, обращенные к подвалу, могут быть сделаны из любого материала, на который вам нравится смотреть; на них не повлияет сырость кладовой. Наконец, установите вентиляционные трубы, утеплите дверь и потолок, сделайте несколько полок и запланируйте вечеринку в погребе. Если в вашей корневой комнате есть окно, затените и защитите его, но держите его доступным, чтобы вы могли открывать его ночью, чтобы при необходимости охладить пространство.Если, когда вы начинаете использовать комнату, вы обнаружите, что одно окно не обеспечивает достаточной вентиляции, вы можете проложить трубу для забора холодного воздуха снаружи до уровня пола и через комнату. (Вы хотите, чтобы воздух двигался!)

Децентрализованное хранилище

Если у вас есть время, место и материалы, чтобы построить подвал, вы, вероятно, будете рады, что сделали это. Предположим, однако, что вы живете в арендованном доме, или имеете лишь ограниченное количество излишков продукции из своего сада, или вам нужны все ваши деньги для оплаты земли.Что же тогда вы можете сделать с этим дополнительным рядом моркови, полбушелем картофеля или корзинами со свеклой или яблоками, которые вы хотите отложить на зиму? Поднимите настроение - у вас еще есть множество возможностей, помимо полноценного корневого погреба.

Начните с обхода вашего дома в поисках туалетов и укромных мест. На неотапливаемой веранде до начала зимы можно хранить лук и сладкий картофель. Из запасной спальни или холодного чердака получается прекрасное зимнее общежитие. Возможно, под вашей верандой есть место, где продукты можно было бы хранить в холодильнике, пока не установятся морозы.Шкаф на северной стороне внешней стены может продлить сезон употребления яблок на месяц или два. Один человек, которого мы посетили, даже построил ящик под каждой ступенькой в ​​подвале, чтобы хранить небольшое количество картофеля или лука.

Навесы и гаражи - хорошее место для хранения корнеплодов и луковичных овощей поздней осенью. Мы храним лук в прохладном гараже из бревен до тех пор, пока в декабре ночи не станут очень холодными, а затем приносим его в неотапливаемую комнату, где по крайней мере некоторые из них хранятся до весны. В районах с умеренным климатом корзины с яблоками, забитые тюками сена со всех сторон, часто хранятся до Рождества в гараже.А если вам нужно сохранить поздно созревшую дыню для чашки с фруктами на День Благодарения, спрячьте ее в урну с овсом в сарае - старый трюк, который все еще работает.

Деревенские жители, у которых были колодцы с открытым верхом, часто вешали ведра с яблоками над уровнем воды в углублении, подвешенные на 2х4 рядах, установленных поперек верхних краев колодца.

Самая простая из всех схем холодного хранения - оставить корнеплоды прямо в ряду. Изолирующий слой из мешков с листьями или тюков сена, установленных поверх ряда, продлит сезон копания.У садоводов с приподнятыми грядками есть преимущество, потому что их хорошо дренированная садовая почва дольше остается пригодной для перекапывания. Зимнее одеяло поможет сохранить такие корнеплоды, как морковь, сальсиф, пастернак и гамбургскую петрушку, даже после того, как земля промерзнет слишком сильно, чтобы ее копать. Если вы можете сажать зимующие корнеплоды на интенсивно засаженной грядке, а не в отдельные ряды, вы обнаружите, что их легче защитить (и найти!). Мышам тоже нравятся эти удобные приспособления, поэтому, возможно, вы захотите расстелить кусок материальной ткани поверх травы, прежде чем складывать сено.Выкопайте эти корнеплоды как можно раньше весной, потому что качество корма будет наилучшим до того, как начнут прорастать новые зеленые ботвы. Если вы когда-либо ели свежевыкопанный пастернак в марте, после того, как зимние заморозки превратили большую часть крахмала в сахар, вы знаете, что это сладкое !

Примерно час копания принесет вам еще одно место для хранения овощей на открытом воздухе - садовую траншею . Это особенно полезно для сельдерея, а также для капусты, которую не любят складывать в кучу, и которая имеет тенденцию «благоухать» своим характерным ароматом в помещении.Выкопайте траншею примерно на 2 фута глубиной и шириной, достаточной для хранения продуктов. Сохраните мелкую почву в отдельную кучу. Затем выкопайте сельдерей, китайскую капусту и капусту и немедленно пересадите их в траншею, используя мелкую почву, чтобы покрыть корни. Вы также можете положить кочаны на трехдюймовый слой соломы на дно траншеи, удерживая корни в вертикальном положении, но не засыпая дупло землей. В любом случае накройте траншею доской, а затем наложите 18-дюймовый слой органической изоляции поверх этой крыши.Ваши старания будут вознаграждены, если в морозный день вы броситесь быстро набрать кочан капусты и приготовить сытный ранний зимний суп.

Еще одним проверенным временем хранителем пищи на месте является зажим , который представляет собой засыпанный землей холм с овощами. На протяжении веков люди, у которых не было выбора , кроме , чтобы быть самостоятельными, кормили свои семьи яблоками и корнеплодами, хранящимися в тщательно сконструированных зажимах. Когда Майк был мальчиком, его семья полагалась на зажимы, набитые картошкой, чтобы выдержать их в суровые равнинные зимы в Польше.Выберите сухое, хорошо дренированное место для зажима и подготовьте почву, сначала сгребая листья и опавшие растения, а затем выкопав неглубокую круглую яму глубиной от 8 до 12 дюймов. Затем выкопайте узкий дренажный канал по периметру ямы, выстелите яму 3-дюймовым слоем сена, соломы или листьев и соорудите конусообразную кучу продуктов высотой до 2 или 3 футов. Поскольку в середине зимы зажим необходимо опорожнять, вы можете сделать несколько небольших зажимов и положить в каждый смесь из нескольких видов овощей - моркови, репы, брюквы, картофеля, свеклы.Яблоки нужно хранить в отдельной кладке - не смешивать с овощами. Чтобы проветрить насыпь, сложите овощи вокруг центральной вентиляционной шахты - либо перфорированной трубы, либо пучка соломы - и позвольте концу этого воздуховода выступать на несколько дюймов выше кучи. Теперь заправьте овощи слоем сена или соломы толщиной от 6 до 12 дюймов, накрыв 4-дюймовым слоем грязи, которая хорошо затвердевает, когда вы ее наносите. Не закрывайте вентиляционную трубу. Наконец, выкопайте вторую дренажную траншею вокруг уже покрытой сваи.На зажим может не быть гарантии, но вам не понадобится ссуда, чтобы получить столько насыпей, сколько вам нужно, и они также не добавят никаких цифр к вашему электросчетчику.

Изолирующая масса земли может помочь вам сохранить садовый корм другими небольшими способами. Вы можете закопать бочки, глиняные сливные плитки шириной от 18 до 24 дюймов или вымыть мусорные баки в земле и наполнить их едой. Выкопайте яму достаточной ширины, чтобы в нее поместилась банка (плитка, бочка или что-то еще), и примерно на 10 дюймов глубже, чем высота контейнера.Бросьте 3 дюйма гравия в яму, положите в нее пищевой продукт, а затем положите в нее чередующиеся слои корнеплодов и соломы. Набейте больше соломы в верхние 5 дюймов закопанной кладовой, добавьте доску, закрепленную камнем, а затем еще один комок соломы или сена толщиной 12 дюймов, увенчанный второй доской побольше.

Некоторые даже хоронят мертвые холодильники или морозильники в качестве погребов для быстрого приготовления. Из уже изолированных и защищенных от мышей ящиков можно отлично хранить пищу, но для безопасности обязательно снимите замок и, пока у вас есть инструменты, просверлите отверстие для экранированной вентиляционной трубы диаметром 1-2 дюйма. циркулировать воздух.Когда мы использовали неработающий холодильник для хранения яблок, мы ставили его над землей рядом со стеной из бетонных блоков, накрывали большим резиновым ковриком, чтобы дождь не просачивался внутрь, и окружали его со всех открытых сторон тюками сена. В хорошей форме яблоки оставались до января.

Иногда требуется несколько сезонов поэкспериментировать с различными сортами овощей, различными способами хранения и разными упаковочными материалами, прежде чем вы придумаете то, что подходит вашей ситуации. Ведите записи, чтобы иметь возможность отследить, что у вас получилось лучше всего.Одна из причин, по которой мы так любим корневые подвалы, заключается в том, что, по нашему мнению, они представляют собой настоящее народное ремесло - зачастую гениальный ответ на определенный набор местных условий.

Засыпание погреба

Многие из самых надежных зимних овощей - двухлетние растения, которые цветут и закладывают семена во время второго вегетационного периода, поэтому они, естественно, запрограммированы на длительное хранение. Когда мы пытаемся сохранить свеклу, капусту и репу, например, для еды в холодные месяцы, мы не нарушаем правила природы, а скорее сотрудничаем с тем, что вы могли бы назвать намерениями овощей - дожить до следующей весны, чтобы они могут воспроизводиться.

Помимо крепких корнеплодов и капустных овощей, которые являются очевидными кандидатами для хранения корнеплодов, вы также можете хранить в холодном помещении сельдерей, лук-порей, брюссельскую капусту, перец, виноград, эскарол и цитрусовые в течение более коротких периодов времени - от двух до восьми недель. в зависимости от вида овощей и условий. Лук, чеснок, кабачки, тыква, сладкий картофель и зеленые помидоры сохранятся до весны, если вы держите их сухими и прохладными. Место для этих хороших продуктов - в неотапливаемой спальне или прохладном туалете, а не в сыром и холодном месте, где лучше всего хранятся яблоки и корнеплоды.

Для любых продуктов, которые вы храните в своей кладовой, есть несколько практических правил, которые помогут сохранить пищу здоровой и здоровой, пока вы не будете готовы ее съесть.

  1. Осторожно обращайтесь со всеми зимними овощами на всех этапах сбора урожая, подготовки и хранения. Ушибленные продукты портятся раньше.
  2. Храните только свои лучшие фрукты и овощи. Нарезанные, поврежденные или больные овощи не только быстрее портятся, но и способствуют порче соседних продуктов.
  3. Выбирайте продукты по достижении зрелости - ни недоразвитые, ни жесткие, ни перезрелые.
  4. Соберите урожай в засушливый период, если позволяет время.
  5. Оставьте овощи в саду как можно дольше, но следите за погодой и спасайте их, пока не ударил черный мороз. Например, свекла может оставаться вне дома после первых заморозков, но ее следует выкопать до того, как ночная температура упадет до 24 F, если только ее открытые плечи не защищены мульчей. Низкие температуры осенью побуждают овощи накапливать больше сахара и крахмала, чем вода, что делает их лучше хранителями.
  6. Выберите сорта овощей, которые хорошо подходят для хранения: например, свекла Long Season, капуста Penn State Ballhead и картофель Kennebec.
  7. Выкопав корнеплоды, как можно быстрее охладите их. Не оставляйте их на солнце.

Чтобы подготовить корнеплоды к зимнему хранению, просто обрежьте зеленые верхушки, оставив 2,5-сантиметровый окурок (если оставить на нем верхушку, она загниет и приведет к порче соседних корней).Следите за тем, чтобы не порезать корни и не обрезать кончики корней; любой разрыв кожи приводит к порче. После того, как вы выкапываете, отбираете и обрезаете все, вы будете рады узнать, что вам не нужно мыть овощи перед тем, как их упаковать; на самом деле лучше не их чистить. Просто аккуратно смахните все большие комки почвы, которые могут на них прилипнуть.

Некоторые владельцы корневых погребов просто складывают яблоки и корнеплоды в ящики или корзины. Другие предпочитают упаковывать продукты в листья, сено, опилки или мох, чтобы предотвратить высыхание, особенно при использовании подвального помещения, которое может быть не таким влажным, как открытый подвал.Когда мы хранили репу, брюкву, морковь и свеклу в холодном погребе с грязным полом в старом доме на нашей ферме, мы всегда упаковывали их в сухие листья или опилки. Для зимней подстилки овощей можно использовать и песок, но его не так просто смыть, как опилки.

Некоторые овощи должны быть вялеными , чтобы они хорошо сохранялись. Срезав их верхушки - оставив 2,5-сантиметровый окурок - выставьте чеснок и лук на солнце в течение недели после их выкопки, а затем свободно разложите их в неглубоких ящиках или развесьте в сетчатых мешках или старых трусиках.Вылечите тыкву и кабачки (кроме кабачков из желудей) на солнце в течение двух недель после сбора, чтобы у них образовалась твердая кожура. Всегда оставляйте стебли включенными. И держите свежесобранный сладкий картофель в теплом и влажном месте - стремитесь к температуре от 80 до 85 F и влажности 90 процентов - чтобы укрепить их кожу и ускорить заживление небольших царапин. Я вяю свои сладости в ящиках возле дровяной печи, на каждый ящик расстилаю влажную газету. Затем, после семи-десяти дней отверждения, я по отдельности заворачиваю картофель в газету, сортирую по размеру, упаковываю в картонные коробки и храню в прохладном помещении.Вяление белого картофеля не обязательно , как для сладостей, но неплохо было бы разложить картофель в защищенном месте - от 60 до 75 F - для двухнедельной программы по укреплению кожи, прежде чем складывать их в ящики. в корневом погребе. Однако держите их в тени; солнце сделает их зелеными (и токсичными ).

Некоторые листовые овощи можно пересаживать в ведра с песком, почвой или мхом в корневой погреб. Мне повезло с пекинской капустой, эскаролом и луком-пореем.Сельдерей также является хорошим кандидатом для этого лечения. Пекинская капуста хранилась для нас до февраля - хрустящие свежие внутренние листья скрыты за внешним слоем увядших, высушенных как бумага оберточных листьев.

Круглогодичный урожай

Подвал для корнеплодов - это больше, чем удобство зимой. Это способ сохранить в нашем меню в течение всего года тщательно выращенные продукты без опрыскивания. Летом это экономит время, потому что теперь у нас меньше нужды в консервировании и замораживании стольких плодов нашего сада. Нам тоже не нужно покупать столько банок и крышек или так долго топить печь в августе.Но лучше всего то, что мы чувствуем себя хорошо - подготовленными, обеспеченными и хорошо накормленными - когда мы можем пойти «за покупками» в погреб и вернуться с корзиной свежих продуктов, плодом наших усилий по садоводству и уборке.

Используете ли вы каменно-холодную пещеру, кладовую в подвале или кладовую, мы желаем вам радости в росте, удовлетворения в содержании и здоровья в еде.

Техническое обслуживание

Подвал для корнеплодов - не одно из тех устройств, которые «установил и забыл». Чтобы он работал нормально, вам нужно немного повозиться.Осенью и весной, например, вам нужно, чтобы вентиляционные отверстия или окно были широко открыты ночью, чтобы охладить пространство. Вы даже можете установить небольшой вентилятор, чтобы вдувать холодный воздух. В то же время, поскольку холодный воздух суше, чем теплый воздух, недавно охладившейся комнате может потребоваться дополнительная влажность, возможно, в виде воды, разбрызганной на гравийный пол. В самые холодные зимние дни следите за температурой погреба, чтобы убедиться, что она выше нуля. Держите термометр на самой нижней полке, пока температура наружного воздуха низкая, чтобы вы знали, как уходит ртуть.(А в мягкую погоду держите его повыше или там, где хранится основная масса вашей продукции, чтобы вы знали, насколько тепло становится в погребе.) Некоторые люди держат 40-ваттную лампочку в подвале горящей ночью с отрицательными температурами, чтобы немного согрейте воздух.

Чтобы отслеживать влажность в погребе, вы можете установить гигрометр - индикатор влажности - вместе с термометром. Хотя этот недорогой инструмент не является необходимым оборудованием, он может помочь вам настроить работу вашего складского помещения.В большинстве хозяйственных магазинов есть гигрометры. Если в помещении слишком влажно, увеличьте циркуляцию воздуха, чтобы пропускать сухой прохладный воздух и выпускать влажный воздух. Чтобы добавить влажности, смочите щебень для пола и поставьте в нескольких местах комнаты неглубокие тазы с водой. Капли конденсата на потолке не обязательно указывают на избыточную влажность. Влага быстрее выделяется из холодного воздуха, который быстрее насыщается, чем теплый. Если на овощи капает слишком много конденсата, можно накрыть их полиэтиленом, чтобы они не промокли.

Проверяйте зимующие овощи раз в неделю (кроме закопанных под землей!) И отбраковывайте все, что портится. А чтобы предотвратить появление плесени и других вызывающих гниение организмов, которые любят жить во влажных землистых местах, каждое лето подметайте и проветривайте свой корневой погреб. Поставьте ящики и корзины на солнце на несколько дней и выбросьте сморщенные продукты, которые прячутся по углам.

Условия хранения различных фруктов и овощей

Холодная и очень влажная

(32-40 F и относительная влажность 90-95 процентов)

  • Свекла
  • Морковь
  • Селериак
  • Сельдерей
  • Пекинская капуста
  • Гамбургская петрушка
  • Хрен
  • Топинамбур
  • Кольраби
  • Лук-порей
  • Пастернак
  • Брюква
    Салсифай
  • Скорцонера
  • Репа
  • Редис зимний

Холодная и влажная

(32-40 F и влажность 80-90 процентов)

  • Яблоки
  • Капуста
  • Капуста цветная (краткосрочная)
  • Endive, Escarole
  • Грейпфрут
  • Виноград
  • Апельсины
  • Груши
  • Картофель
  • Айва

Охлаждение и влажность

(40-50 F и влажность 85-90 процентов)
Все краткосрочные: 1-4 недели

  • Дыня
  • Огурцы
  • Баклажаны
  • Сладкий перец
  • Помидоры спелые
  • Арбуз

Охлаждение и сушка

(35-40 F и 60-70 процентов влажности)

  • Чеснок
  • Зеленые соевые бобы в стручках (краткосрочные)
  • Лук

Умеренно теплый и сухой

(50-60 F и 60-70 процентов влажности)

  • Зеленые помидоры (можно хранить до 70 F)
  • Острый перец сушеный
  • Тыквы
  • Сладкий картофель
  • Зимний сквош

Книгу Bubels «Выращивание корней: простой способ хранения фруктов и овощей без обработки» можно найти в магазине MOTHER EARTH NEWS.

.

Смотрите также

Сделать заказ

Пожалуйста, введите Ваше имя
Пожалуйста, введите Ваш номер телефона
Пожалуйста, введите Ваше сообщение