Какой зазор между дверью и коробкой в межкомнатной двери

Какие зазоры при установке межкомнатных дверей должны быть

Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.

Схема с размерами необходимых зазоров на дверях

Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.

Содержание материала

Практичная установка дверей

Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери.
Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.

Пример зазора между дверью и рамой

Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:

1. Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
2. При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
3. Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
4. Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.

Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа

Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:

1. Требуется снять старую дверь (если она есть).
2. Подготовительные работы.
3. Необходимые инструменты.
4. Замеры и размеры.
5. Сборка дверной рамы и её установка.

   Процесс сборки дверной рамы

6. Проверка на ровность, регулировка.
7. Формирование зазоров между коробкой и стенами. Их заполнение.

Фурнитура устанавливается каждым мастером по-разному. Один вариант – в горизонтальном положении полотна. Второй – установка замков, ручек, глазка в вертикальном положении двери. В видео показан подробный процесс установки межкомнатной двери.

Инструменты

Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:

1. Карандаш, метр, уголок.
2. Отвесы, уровень.
3. Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
4. Монтажная пена, строительный пистолет.
5. Строительный нож.
6. Перфоратор.
7. Шуруповерт или отвёртка.
8. Стамеска.
9. Электрическая дрель.

В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.

Этапы установки межкомнатной двери

Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.

Пошаговый процесс установки межкомнатной двери

Зазоры

Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.

Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров

В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.

Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).

Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери.

Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.

Формирование зазора

Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки.

Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.

Процесс задувки пеной щелей

Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.

Как устранить большой зазор, сделать зазор

Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.

Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.

Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:

1. Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
2. Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
3. Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.

   Прикручивание планки для уменьшения зазора

4. Если щель не существенная, но больше 6 мм, тогда можно применить поролон или другой уплотнитель.

Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.

какие должны быть от стены до коробки и от полотна до пола по стандарту, каковы отличия при установке снизу порога?

Точно подобранные зазоры при монтаже межкомнатных дверей — залог долговечности и правильной работы конструкции. Установка дверей регламентируется соответствующими требованиями. Одно из них — наличие зазоров, благодаря которым полотно свободно закрывается и открывается, даже если материал разбухает или дверь чуть перекошена. О том, как сделать зазоры, читайте в статье.

Стандартные требования к дверным зазорам

Выравнивание дверной конструкции во время монтажа по вертикали и горизонтали осуществляется с помощью ватерпаса. Желательно доверить процесс профессионалом, обладающим опытом, знаниями, инструментами. Работа кажется простой, но требует точных расчетов, аккуратности и ответственности, понимания свойств материалов. Некачественную установку можно определить по следующим «болезням» новой двери:

• полотно распахивается и закрывается само по себе;
• дверь неплотно прилегает к коробке;
• сама коробка немного перекошена;
• полотно трется о коробку, снимая верхний слой материала.

Если изначально погрешности в монтаже незаметны, то с течением времени, когда конструкция начнет деформироваться или царапать пол, коробку, сомнений в некачественном исполнении зазоров не будет.

Существуют рекомендованные расстояния между дверьми и коробкой, полом. Если все требования соблюдать, результат получится безупречным.

Между дверью и коробкой

Размеры просветов между дверным полотном и коробкой варьируются с учетом высоты, ширины и массы двери. Стандартный размер зазора равен 6 мм. Допускается погрешность в 1 мм.

Для дверей стандартных габаритов (200х60х90 см) рекомендуются зазоры в 5 мм, не более. Если речь о помещении, где уровень влажности повышенный, оставляют просвет до 7 см. Деревянные двери разбухают от сырости, пара и высокой температуры. Этот фактор обязательно нужно учесть при монтаже дверей в ванной, кухне.

Выбор величины просвета от полотна до коробки не сложен, если руководствоваться актуальными стандартами:

1. С учетом особенностей конструкции и качества материалов, из которых она изготовлена, рекомендуется оставлять просвет около 3,5 – 4,5 мм. Если игнорировать рекомендации, дверная ручка будет работать не так, как должна.
2. Зазор от двери до петлевой стойки оставляется около 1,5 – 2,5 мм. Увеличивать просвет бессмысленно.
3. Расстояние от полотна до притолочной планки выдерживают около 3 мм, не больше.
4. От стены до коробки, по строительным нормам и правилам, оставляют около 1 – 1,5 см. Такого просвета будет вполне достаточно, чтобы в дальнейшем залить щели монтажной пеной, отрегулировать детали конструкции для оптимальной работы и долгого срока службы без повреждений, скрипа, сквозняков и прочих неприятностей.

Между полом и дверью

Просвет от двери до пола зависит от материала напольного покрытия. Зазор делают 8 – 15 мм, в некоторых случаях увеличивают его до 30 мм. При наличии порога, перекрывающего поток воздуха под дверью, можно делать небольшой зазор. Если речь о ванной комнате, нужно обеспечить циркуляцию воздуха.

Последствия неправильной установки

Неправильные зазоры приводят к изменению размеров дверного полотна, его проседанию и перекосу, появлению царапин и сколов, возникновению скрипа и прочих проблем. Если речь о деревянной двери, даже самая качественная конструкция меняет габариты ввиду перепадов температуры и уровня влажности в помещении. Игнорируя ГОСТы, рекомендации по монтажу, можно вскоре столкнуться с необходимостью ремонтировать или менять дверь.

Маленький зазор между дверью и полом приведет к затиранию напольного покрытия. Большой просвет снизит звукоизоляцию, увеличит количество сквозняков в помещении.

Температура воздуха и влажность в помещениях варьируется с переходом на отопительный сезон и обратно. Зимой высушенный в помещении воздух приводит к «усыханию» полотна, из-за чего неправильные зазоры станут шире, язычок защелки замка не достанет до отверстия напротив и не сможет фиксировать дверь закрытой. В обратной ситуации, когда зазоры меньше требуемых, полотно будет тереться об коробку, что одновременно испортит вид обеих деталей конструкции.

Этапы монтажа межкомнатной двери

Инструкция по установке дверей включает основные этапы, благодаря которым конструкция обеспечит комфорт и удобство зонирования пространства. Сборка дверного блока состоит из следующих моментов:

1. Подготовка инструментов, планирование работ.
2. Демонтаж старой двери (при наличии).
3. Выполнение замеров и определение оптимальных размеров зазоров.
4. Сборка и монтаж коробки.
5. Проверка установленной конструкции уровнем по вертикали, горизонтали. По необходимости – регулировка.
6. Формирование зазоров от стены до коробки.
7. Заполнение зазоров.

Считается, что зазоры должны быть минимально возможными – такими, чтобы при перепадах влажности и температуры полотно свободно распахивалось и закрывалось, не стопорилось об коробку и не давало пространство для сквозняка.

Формирование зазоров

От правильно сформированных зазоров зависят эксплуатационные характеристики дверной конструкции. Размеры просветов подбираются с учетом массы, ширины и высоты двери. Стандартные требования указаны выше. До пола оставляют около 2,5 см (иногда – 4 см). В проемы с порогом устанавливают полотно с учетом его массы, вида петель.

При монтаже коробки мастера оставляют около 2 см, чтобы в дальнейшем заполнить промежуток монтажной пеной. По мере затвердевания пена увеличится в объеме вдвое и больше. Момент нужно учитывать, чтобы не использовать слишком много материала. Избыток разбухшей пены способен деформировать дверное полотно. Чтобы избежать этого, пену заливают только при закрытой двери.

Между коробкой и полотном устанавливают картон. Чтобы зафиксировать раму с дверью, подкладывают деревянные подпорки. До того, как заливать пеной щели и устанавливать распорки, проверяют установку на прочность: конструкция не должна шевелиться и шататься. Распорки (клинья) устанавливаются с помощью строительного уровня. Далее задувается пена. Как только материал затвердеет (время указано в инструкции), распорки вынимают, а излишки пены аккуратно срезают. Получают точно выверенные ровные просветы.

Устранение большого просвета

Дефект устраняется одним из перечисленных ниже способов (на выбор):

1. Перевесить петли ниже. Наиболее предпочтительный и доступный вариант, поскольку не требует использования дополнительных накладок, элементов. Затрат никаких.
2. Оклеить дверь уплотнителем. Купить в магазине строительных материалов резиновый уплотнитель. Толщина материала выбирается так, чтобы перекрыть излишний зазор, но не мешать закрывать дверь.
3. Закрепить порог. Дверной порог потребует затрат, поскольку придется разобрать пол.
4. Установить винтовой шинообразный уплотнитель. Опускающийся материал позволяет быстро и сравнительно недорого устранить большой просвет под дверьми.

Материалы, которые помогут утеплить слишком большой зазор в стандартной конструкции (более 6 мм), подбираются с учетом эстетики, изоляционных характеристик. От выбора зависит наличие сквозняков, шумоизоляции, хлопанья. Одними из самых популярных материалов являются уплотнительная лента и силикон. Есть случаи, когда берут войлок и любую плотную ткань, тонкие рейки для закрывания щелей.

Силикон продается в тубах. Цвет – прозрачный, белый. Наносится специальным пистолетом. Предварительно места, которые требуется защитить от загрязнений во время работы, смазывают вазелином. Далее тубу вставляют в специальный пистолет. Кончик срезают таким образом, чтобы полоска силикона была в диаметре чуть больше зазора. Прикладывают пистолет к щели под углом 45 градусов, плавно нажимают на рычаг. Обработав все зазоры, закрывают дверь и ждут отвердевания пасты по инструкции. Затем дверь открывают, убирают излишки силикона.

Уплотнительные ленты изготавливают из резины, пластика. Стоят недорого, устанавливаются просто. Рекомендуется использовать самоклеящиеся материалы. Со временем такую ленту нужно менять, поскольку материал спрессовывается, хуже перекрывает просвет. Для монтажа ленты поверхность полотна обезжиривают. Ленту вымеряют с запасом 10 мм, снимают защитную пленку и наклеивают полоску от верхнего угла. Уплотнитель уверенно прижимают к поверхности, в углах аккуратно подрезают. При работе с лентой без клеящейся основы придется использовать гвозди, зафиксировать ими уплотнитель по периметру коробки. Между гвоздями расстояние до 10 см.

Увеличение просвета

Если просвет недостаточный, детали конструкции от трения повреждаются. Чтобы устранить проблему, дверь снимают с петель, счищают старую краску. Многослойные лакокрасочные покрытия уменьшают зазоры. От них нужно избавиться. Если дверь не окрашена, дерево шлифуют стамеской или рубанком так, чтобы убрать немного древесины на нужном участке.

Слишком большие просветы между дверной коробкой и полотном чреваты массой неприятностей, начиная от неприятного скрипа при открывании и закрывании, до постоянных сквозняков, нарушенной звукоизоляции и пр. Избежать перечисленных проблем можно, если грамотно подойти к монтажу конструкции, соблюдать ГОСТы, СНиПы и прочие нормы, правила. Если предстоит исправлять чужие ошибки в монтаже, можно воспользоваться приведенными выше рекомендациями, уменьшив или увеличив зазор до оптимальных размеров.

Какой должен быть зазор между коробкой и дверным полотном. Инструкция по установке межкомнатных дверей

Межкомнатная дверь в доме всегда на виду и ею приходится постоянно пользоваться, поэтому от правильности ее установки зависит качество и долговечность. Как правило, дверь меняется раз в десятилетие или при ремонте дома.

Вопрос установки двери можно решить двумя способами – заказать мастера или выполнить работу самостоятельно. Без минимального опыта в этом деле лучше довериться мастеру.

Но, если вы уверены в своих силах, то можете приступать к установке двери своими руками. Процедура довольно сложная, требует внимательности, аккуратности, продуманности, но если все сделать правильно, результат будет положительным.

Для максимально правильной и качественной установки межкомнатной двери, нужно разделить все работы на несколько этапов. Для начала следует демонтировать старую дверную коробку и полотно, если в этом есть необходимость.

Когда старая дверь снята, нужно очистить дверной проем от строительного мусора, убрать утеплители, крепежные материалы, при необходимости обработать смесями или растворами.

Особое внимание стоит уделить выбору навесов. Так, как двери устанавливаются на продолжительный период, не стоит экономить на качестве навесных элементов. После установки петель, дверь помещается в коробку, при этом стоит проследить, хорошо ли она прилегает, нет ли перекосов.

Чтобы установить межкомнатную дверь, нужно подготовить некоторые ручные и электрические инструменты, без которых обойтись невозможно.

Разметка дверного блока осуществляется с помощью рулетки, ножа, карандашей, угольника. Выполнить пазы для петель и замком поможет стамеска. Еще в процессе работы понадобятся ножовки по металлу и по дереву, молоток, гвоздодер, дрель, плоскогубцы, отвертки.

Жизнь современного человека значительно упрощают электрические инструменты. Для установки двери понадобятся:

• Перфоратор;
• Аккумуляторный шуруповерт;
• Электродрель;
• Торцовочная пила.

При установке сдвижных дверей не обойтись без ручного электрического фрезера.

Устанавливая межкомнатные двери самостоятельно, необходимо помнить о зазорах. Между торцами дверных проемов сверху и со сторон и дверной коробкой размеры зазоров не должны превышать 20 мм.

Между дверью и периметром коробки необходим зазор порядка 3 мм. Зазор в один сантиметр оставляется между полом и дверью. Эти параметры следует учитывать при предварительной подготовке дверного проема, а также при замерах и выборе двери.

Следует обратить внимание на зазоры между полом и дверью. В зависимости от того, какое покрытие будет применено, зазор можно увеличивать или уменьшать. Например, если планируете в качестве напольного покрытия использовать толстый ковролин, то можно увеличить цифру от 1-го см до 1,5.

При сборке дверной коробки следует учитывать следующие зазоры: между дверью и верхом коробки (около 3-5 мм), между дверью и сторонами коробки (порядка 3 мм), между дверью и порожком (10-15 мм).

Установка двери своими руками требует точности, аккуратности, осторожности. Один неправильный шаг может испортить качественные характеристики и срок службы всей конструкции.

Не стоить экономить на материалах, ведь это обязательно отразится на дальнейшей работе двери. Лучше приобрести хорошее оборудование, которое будет служить на протяжении долгих лет.

А также смотрите видео о том, как собрать и установить межкомнатные двери своими руками:

Щели между дверью и полом могут появится в том случае, если настилается новый пол и при этом нету возможности установить дверной порог, который и закрывал бы эту щель.

Способы удаления щели между дверью и полом

В этом случае есть несколько вариантов для удаления данного дефекта:

• Перевесить петли дверей ниже (предпочтительный вариант).
• Наклеить на дверь уплотнительную щётку или подкалдку
• Закрепить устройство дверного порога
• Установка опускающегося шинообразного уплотнителя на винтах.

Способ 1. Перевесить петли ниже.

Если есть такая возможность — то лучше использовать именно её. Этот способ хорош тем, что не требует установки на двери или в пол дополнительных элементов и накладок.

Это самый простой и бесплатный способ для того, чтобы удалить образовавшуюся щель.

Способ 2. Закрепить уплотнительную щётку или подкладку.

Довольно простой и дешёвый способ.

Для начала нужно пойти в строительный магазин и купить специальную резиновую подкладку такой толщины, чтобы она закрывала всю щель, но при этом не мешала двери нормально закрываться.

Кроме резиновой можно взять и поролоновую подкладку и приклеить её при помощи специального клея или .

Способ 3. Закрепить устройство дверного порога.

Очень эффективный, но довольно затратный метод, который требует разборки пола и привлечения для данных работ профессионала.

Способ 4. Установить опускающийся шинообразный уплотнитель.

Также довольно быстрый и хороший способ для удаления щели между полом и дверью.

Для использования этого метода необходимо купить в строительном магазине автоматическое уплотнительное устройство, например, «Dichtomat» (выпускается фирмой «Athmer»).

Это опускное устройство, которое крепится при закрытой двери.

Как я понял из вашего разъяснения, ваши двери в закрытом состоянии имеют по середине большой зазор между двумя дверными полотнами. При сборке дверной коробке и полотен дверей изначально, по видимому,была допущена ошибка. Установщики дверей перестраховались и сделали зазор между полотнами по центру,больше чем положено - 5 мм. Любое дерево, это живой материал и оно, как говорят "дышит", т. е. увеличивая или уменьшая свои размеры, хотя и минимально, в зависимости от влажности помещения, где установлены двери. Зимой, когда включено отопление - дерево подсыхает и увеличивает зазоры

Зазор между дверью и коробкой межкомнатной двери

Правила формирования зазоров

Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:

1. В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
2. Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
3. Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
4. Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.

В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.

Вариант, как убрать сквозняк

Вариант 1 сначала двери, потом пол

Если принято решение сначала установить двери, а затем постелить пол, следует руководствоваться дальнейшими инструкциями.

В первую очередь завершаются все черновые работы (выравнивание пола, обустройство откосов, выбор покрытия, определение толщины подложки). Далее приобретаются двери, с учетом того, что уровень пола будет немного поднят после его монтажа (надо заранее измерить насколько). Главное, чтобы осталось достаточное расстояние для того, чтобы уложить напольное покрытие. Лучше закладывать расстояние с небольшим запасом в несколько миллиметров для того, чтобы дверь не задевала пол.

Важно учесть, что ламинат кладут без крепления к основанию. В связи с этим, коробка ставится прямо на черновой пол

Ламинат же в дальнейшем укладывается не в сплошную между помещениями, а с разделением – до порога и от него.

Наличники на двери устанавливаются после того, как положен ламинат. Бывают ситуации, когда двери уже установлены, и необходимо положить ламинированный пол. В этом случае многое будет зависеть от того, будет ли он меняться черновая часть пола, либо же ламинат будет уложен на старое напольное покрытие. Согласно инструкциям от производителей, для значительного количества видов покрытий существует возможность класть пол на различные поверхности – плитки, доску, ДСП, ДВП, линолеум, фанеру. Главное правило – поверхность должна быть ровной.

Чтобы избежать ненужного скрипа и шумов следует уложить подложку, что влечет поднятие уровня пола на 1 сантиметр. При этом следует заранее определить, будет ли дверь задевать пол. Если задевания не избежать, остается два варианта – либо укорачивать полотно, либо убирать старое напольное покрытие. Главное – добиться того, чтобы пол не подпирал дверную коробку. Щель должна быть такой, чтобы дверь могла свободно открываться. Доборы следует также подпилить в том случае, если они задевают пол (при их наличии).

• Невозможноcть повредить пол при установке дверей;
• Если двери не меняются, а остаются старые, это единственный возможный вариант.

Недостатком является большая сложность подгонки двери и напольного покрытия.

Виды дверей в ванную комнату без порога

Существуют различные виды дверей, в том числе и для ванной комнаты, напомним некоторые из них: двери из МДФ (нежелательно так как такие двери из-за разбухания от пара быстро выходят из строя), деревянные двери (чаще всего производители покрывают деревянные двери лаком, такая дверь пригодна в ванную комнату потому, что дерево обладает свойством «дышать»), металлопластиковые (выбор такой двери идеален, также за такой дверью не сложно ухаживать) и стеклянные двери (одним из главных минусов стеклянной двери в комнату являются подтеки и разводы на двери, которые видны даже после высыхания воды.

Такая дверь требует ежедневного ухода, который может окупиться необычностью и оригинальностью двери, радующей вас). Также сейчас предлагается огромный выбор видов покрытия двери, защищающих от воды и влаги. Обзор дверей в видео ниже.

Рассчитываем размеры двери.

Как видно из фото, чтобы подобрать дверь нужно измерить:

• высоту,
• ширину,
• толщину,
• ширину наличников.

Рассматривается случай без наличия порога.

Итак, при соответствующих стандартных размерах дверного проема 2080*880 (+ — 10 мм и 2080*900 — для дверей из массивных пород дерева) размер двери будет 2000*800 мм. Во избежание недочетов при установки рекомендуется измерять толщину стен в разных местах с двух сторон. Такой прием позволит подобрать оптимальную и удобную дверь для вашего дверного проема в ванную комнату и туалет.

Итоги

Следует придать высокую значимость размеру дверного проема, даже если вы полностью уверены в том, что он стандартных размеров дверного проема межкомнатной двери. Ведь обычно стены в ванной облицованы кафелем, и согласитесь с тем, что уменьшать или увеличивать такие стены дело очень трудоемкое. Потому необходимо изначально определить до точности размеры дверного проема и смело идти выбирать дверь.

Если же ваши размеры не стандартного типа дверного проема, то многие производители согласны изготовить дверь по заказанным параметрам. Ниже на фото показаны размеры дверного полотна и стандартные размеры дверного проема межкомнатных дверей.

Контроль положения двери

Важно, при установке межкомнатной двери необходимо постоянно следить, чтобы коробка и дверное полотно были расположены строго горизонтально по короткой стороне и строго вертикально по длинной стороне. Для этого используйте такие инструменты как строительный  уровень и отвес

Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат

Для этого используйте такие инструменты как строительный  уровень и отвес. Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат.

инструмент для установки, зазоры при установке межкомнатных дверей.

Межкомнатная дверь в доме всегда на виду и ею приходится постоянно пользоваться, поэтому от правильности ее установки зависит качество и долговечность. Как правило, дверь меняется раз в десятилетие или при ремонте дома.

Вопрос установки двери можно решить двумя способами – заказать мастера или выполнить работу самостоятельно. Без минимального опыта в этом деле лучше довериться мастеру.

Но, если вы уверены в своих силах, то можете приступать к установке двери своими руками. Процедура довольно сложная, требует внимательности, аккуратности, продуманности, но если все сделать правильно, результат будет положительным.

Самостоятельная установка межкомнатных дверей

Для максимально правильной и качественной установки межкомнатной двери, нужно разделить все работы на несколько этапов. Для начала следует демонтировать старую дверную коробку и полотно, если в этом есть необходимость.

Когда старая дверь снята, нужно очистить дверной проем от строительного мусора, убрать утеплители, крепежные материалы, при необходимости обработать смесями или растворами.

Далее собирается дверной короб, состоящий из каркаса и брусьев. Технология сборки включает укладывание на пол, распиловку и компоновку элементов.

Особое внимание стоит уделить выбору навесов. Так, как двери устанавливаются на продолжительный период, не стоит экономить на качестве навесных элементов

После установки петель, дверь помещается в коробку, при этом стоит проследить, хорошо ли она прилегает, нет ли перекосов.

Инструмент для установки межкомнатных дверей

Чтобы установить межкомнатную дверь, нужно подготовить некоторые ручные и электрические инструменты, без которых обойтись невозможно.

Разметка дверного блока осуществляется с помощью рулетки, ножа, карандашей, угольника. Выполнить пазы для петель и замком поможет стамеска. Еще в процессе работы понадобятся ножовки по металлу и по дереву, молоток, гвоздодер, дрель, плоскогубцы, отвертки.

Жизнь современного человека значительно упрощают электрические инструменты. Для установки двери понадобятся:

• Перфоратор;
• Аккумуляторный шуруповерт;
• Электродрель;
• Торцовочная пила.

При установке сдвижных дверей не обойтись без ручного электрического фрезера.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Устанавливая межкомнатные двери самостоятельно, необходимо помнить о зазорах. Между торцами дверных проемов сверху и со сторон и дверной коробкой размеры зазоров не должны превышать 20 мм.

Между дверью и периметром коробки необходим зазор порядка 3 мм. Зазор в один сантиметр оставляется между полом и дверью. Эти параметры следует учитывать при предварительной подготовке дверного проема, а также при замерах и выборе двери.

Следует обратить внимание на зазоры между полом и дверью. В зависимости от того, какое покрытие будет применено, зазор можно увеличивать или уменьшать

Например, если планируете в качестве напольного покрытия использовать толстый ковролин, то можно увеличить цифру от 1-го см до 1,5.

При сборке дверной коробки следует учитывать следующие зазоры: между дверью и верхом коробки (около 3-5 мм), между дверью и сторонами коробки (порядка 3 мм), между дверью и порожком (10-15 мм).

Установка двери своими руками требует точности, аккуратности, осторожности. Один неправильный шаг может испортить качественные характеристики и срок службы всей конструкции

Также смотрите:

Полезные советы о том, как установить межкомнатные двери самостоятельно

Подробную информацию о правилах установки межкомнатных дверей, смотрите тут http://glavspec.ru/pravila-ustanovki-mezhkomnatnyih-dverey.html

Советы мастера о том, какие обои под покраску лучше, смотрите здесь

Не стоить экономить на материалах, ведь это обязательно отразится на дальнейшей работе двери. Лучше приобрести хорошее оборудование, которое будет служить на протяжении долгих лет.

А также смотрите видео о том, как собрать и установить межкомнатные двери своими руками:

Как сделать замеры проема

Во многих советских многоквартирных домах двери в ванную и туалет размеры в ширину имеют стандартные – 600 мм. Однако не стоит принимать это как аксиому. Перед походом в магазин необходимо тщательно замерить размер проема в конкретном жилом доме, ведь он может варьироваться в зависимости от дизайн-проекта ванной комнаты.

Замеры производят так:

1. Высоту проема меряют от пола (при этом отделка должна быть закончена или же на нее необходимо заложить запас) до перекрытия проема.
2. Ширину проема измеряют от стены до стены.
3. Глубину проема, то есть толщину стены меряют с добавлением запаса на толщину плитки и раствора, которыми будут облицованы стены ванной (если, конечно, отделка еще не осуществлена на момент замера).
   Зачастую толщина стен в санузле меньше, чем толщина других стен в квартире и составляет около 4-5 см, поэтому даже ее нужно измерить собственноручно.

Параметры дверного проема

В размещенной ниже таблице представлены данные, которые облегчат подбор двери для ванной и туалета: размеры полотна дверей и соответствующие им размеры проема.

Между двойными межкомнатными дверьми образовался зазор. Как исправить

Как я понял из вашего разъяснения, ваши двери в закрытом состоянии имеют по середине большой зазор между двумя дверными полотнами. При сборке дверной коробке и полотен дверей изначально, по видимому,была допущена ошибка. Установщики дверей перестраховались и сделали зазор между полотнами по центру,больше чем положено — 5 мм. Любое дерево, это живой материал и оно, как говорят «дышит», т. е. увеличивая или уменьшая свои размеры, хотя и минимально, в зависимости от влажности помещения, где установлены двери. Зимой, когда включено отопление — дерево подсыхает и увеличивает зазоры между сторонами коробки и полотном двери. Летом когда отопление отключено, осенью, когда в атмосфере переизбыток влаги, дверные полотна «набухают» впитывая влагу из воздуха и как бы увеличиваются в размерах и уменьшают зазоры, щели между дверными полотнами. Так «гуляют» примерно 2 — 3 мм дверных полотен (вот почему и нужен технологический зазор в 5 мм при сборке дверной коробки и навешивания дверных полотен.

Способы устранения ошибок связанных с неоправданно завышенным размером зазора между дверными полотнами:

1. Наиболее радикальный и довольно — таки трудоемкий способ требующий определенных профессиональных навыков это — демонтаж дверной коробки с дверными полотнами и пересборка всей конструкции. Для этого нужно: демонтировать дверную коробку вывернув крепления ее,которыми она крепилась к дверному проему стены.Разобрать конструкцию двери сняв, отвернув полотна с петель.Разобрать одну из сторон коробки, отделить верхнюю перемычку и нижнюю, если есть порог, от боковой стойки,установленной на высоту коробки. Верхнюю и нижнюю перемычки уменьшить до того размера, чтобы при установке дверных полотен на место, еще на полу, при сборке,зазор по центру в закрытом состоянии дверных полотен был не более 5 мм. После этого поставить на место, произвести сборку дверной коробки в обратном порядке. Прикрепить боковую стойку коробки на место. Навесить дверные полотна и еще раз проверить зазор. Установить коробку в дверной проем.

2.Не снимая коробку и дверные полотна набить на торцы дверных полотен или на одно дверное полотно, подходящую по толщине дверного полотна, подходящую по цвету или наоборот контрастирующую с отделкой двери, планку с тем расчетом, что зазор по центру закрывания дверных полотен также окажется 5 мм.

3.Набить такую планку, предварительно сняв дверные полотна с петель, при тех же размерных и декоративных условиях на боковые стойки коробки, равномерно на две или на одну стойку коробки но большего размера и затем перенавесить дверные полотна, проследив за тем, что по центру опять должно быть 5 мм.

4.Но одну из сторон двухсторонней двери подберите планку — пащельник того размера, который бы полностью закрывал не нравящийся вам большой зазор между двумя дверными полотнами по центру. Планка — нащельник устанавливается с той стороны дверного полотна куда открывается дверь, т. е при открывании двери она не мешает, а в закрытом состоянии закрывает щель и как бы служит своеобразным ограничителем движения двери в противоположном направлении.

Вполне достаточно всех этих вариантов для того, чтобы не тратиться на полную замену ваших дверей.

Удачи. Специалист с 30-ти летним стажем, Владимир Гор.

Утепляем зазор

Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.

Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.

Материалы для заделки щелей:

• Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
• Силиконовая масса.
• Другие варианты.

Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.

Уплотнительные ленты (самоклейки)

Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.

Двойная уплотнительная «самоклейка»

Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.

Монтаж:

1. Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
2. Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
3. Отделить защитную пленку на 5–10 см.
4. Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
5. По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
6. Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.

В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.

Полосы без самоклейки

Они по своим качествам такие же, как и первый тип,  единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.

Последовательность установки ленты:

1. Дверной косяк очистить от пыли.
2. Замерить необходимую длину ленты.
3. Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
4. Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.

Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.

Утеплитель без самоклейки

Силиконовая паста

Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:

• Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
• Вставить тубу в пистолет.
• Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
• Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
• Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
• Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
• После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
• По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.

Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.

Другие методы

Среди них:

1. Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
2. Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
3. Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

Зазор между дверью и коробкой

Монтаж дверей для новичков всегда сопряжен с некоторыми трудностями. Самые главные этапы установки дверей – это крепеж коробки и монтаж полотна. В течение этого процесса многие не могут разобраться с вопросом, какой нужно оставлять зазор между дверью и коробкой. Как же разобраться в тонкостях установки?

Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой

От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.

Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей

• При установке коробки и первоначальном формировании зазоров 1-2 см нужно оставить «на пену». Это крайне важно, потому что в процессе затвердевания пена существенно увеличивается в объёме и создает давление на коробку. Когда это происходит, речи о правильных зазорах между коробкой и полотном идти не может — коробка прогибается дугой и дверь теряет возможность закрываться.
  
• При закрытой двери между поверхностями коробки и полотна следует установить полоску какого-либо материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Как правило, в качестве такого материала наиболее удачно выступает картон от дверной упаковки.
  
• Чтобы коробка с дверью не смещалась в проеме, ее заклинивают с помощью деревянных клиньев.
  
• После этого следует еще раз внимательно произвести регулировку строительным уровнем. Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
• Если после застывания пены и снятия распорок конструкция не подверглась искажению, имеет ровную геометрию и зазоры планируемой ширины со всех сторон (кроме низа), значит работа была выполнена правильно.
• После проверки можно осторожно запенивать коробку, учитывая, что монтажная пена пятикратно увеличивается в объеме.
  

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:

• счистить краску;
• снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.

Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно,  дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:

• переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
• прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.

Зазоры между входной дверью и коробкой

В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.

Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

Зазор при установке входной двери

Современные металлические двери являются высокотехнологичными изделиями, эффективная эксплуатация которых возможна только при грамотно выполненной установке. При этом в процессе производства монтажных работ требуется учитывать множество факторов, серьезным образом влияющих на конечный результат. Одним из подобных крайне важных параметров выступает зазор при установке входных дверей.

Разница между габаритами проема, дверной коробки и полотна металлической двери

Достаточно просто заметить, что существует очевидная разница в таких параметрах, связанных с установкой металлических дверей, как размеры проема в ограждающей конструкции, габариты дверной коробки и аналогичные показатели, касающиеся створки изделия. Эти различия складываются не только из-за наличия разнообразных конструктивных элементов, но и потому, что всегда остается зазор при установке металлических дверей. Он бывает двух видов – между створкой и коробкой входной двери, а также между блоком и проемом, выполненным в ограждающей помещение конструкции. Оба типа зазора имеют крайне важное значение для нормальной эксплуатации металлического изделия.

Величина и необходимость зазоров между створкой и коробкой

Необходимость оставлять небольшой зазор между коробкой и металлической дверью, величина которого обычного составляет около 1-2 мм, достаточно очевидна. Она подтверждается следующими простыми и вполне логичными объяснениями:

• Материалом, из которого изготавливается створка, является металл. Одним из его свойств выступает расширение при нагревании. Поэтому при отсутствии зазора между полотном и коробкой любое, даже очень маленькое повышение температуры приведет к увеличению геометрических размеров обеих частей стальной двери и, как следствие, ее заклиниванию. Для открытия створки потребуется вышибать ее из коробки с серьезным усилием;
• Другим следствием изготовления входной двери из металла, выступает тот факт, что наличие слишком большого зазора между отдельными элементами конструкции также недопустимо. Это приведет к резкому снижению изоляционных характеристик изделия и, как следствие, образованию сквозняков, промерзанию или даже наледи;
• Очевидно, что оба указанных варианта крайне негативно сказывают еще и на выполнении дверью защитных функций. Заклинивание из-за маленького зазора приведет к невозможности закрыть входную конструкцию. В результате, обитатели и имущество в квартире или доме останутся без защиты. Напротив, слишком большой зазор облегчает задачу взлома путем вставления в него лома и дальнейшее его использование в качестве рычага.

Приведенные выше доводы наглядно демонстрируют, почему величина зазора между коробкой входной двери и ее створкой должна составлять 1-2 мм. Отклонение в любую сторону наверняка приведет к малоприятным последствиям.

Величина зазора между проемом в стене и дверной коробкой

Не менее серьезное значение для успешной эксплуатации металлической конструкции имеет монтажный зазор между входной дверью и стеной. Его наличие необходимо по следующим причинам. Во-первых, чтобы избежать разницы в уровне температурно-влажностных деформаций между материалом, из которого изготовлена стена, и металлом, выступающим основой для двери.

Во-вторых, оставление монтажного зазора снижает требования, которые предъявляются к ровности поверхности проема, что снижает расходы на выполнение работ. Кроме того, в результате упрощается осуществление монтажа, так как входная дверь может быть без проблем выровнена как по горизонтали, так и по вертикали. Стандартным считается зазор величиной от 5 до 20 мм с каждой стороны.

Важно отметить, что обычно рекомендуют оставлять большой зазор вверху входной двери. Сложно назвать такой подход правильным. Он вполне логично применяется при установке деревянных дверей, когда минимальная величина зазора сверху составляет 20 мм. Однако, при монтаже металлических изделий такое требование в числе обязательных отсутствует. Поэтому следует руководствоваться указанными выше параметрами – от 5 до 20 мм, причем 5-6 мм, как правило, вполне достаточно.

Похожие статьи

Установка наличников на входную дверь

Толщина полотна и стали двери в квартиру

Монтаж уличных входных дверей

Какой зазор необходим между дверью, полом и коробкой

Новички всегда будут сталкиваться с некоторыми трудностями при установке дверей. Наиболее важные этапы установки дверей - это крепеж рамы и установка полотна. Во время этого процесса многие люди не могут решить вопрос о том, какой зазор необходимо оставить между дверью и рамой. Как понять тонкость установки?

Нормы и правила образования зазоров между дверью и коробкой

Дальнейшая эксплуатация дверной конструкции зависит от того, насколько хорошо будут просчитаны и заложены зазоры.Под воздействием влаги дверь может расшириться, и тогда не избежать проблем с ее функциональностью. Также слишком большой зазор мешает надежной фиксации дверей в закрытом положении.

По этому поводу существуют стандарты и правила. По правилам зазоры всегда рассчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. В этом случае разумная погрешность составляет ± 1 мм. Если по своим размерам дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой 5 мм, то с учетом возможной погрешности они могут составлять от 4 до 6 мм.

Зазоры между полотном и рамой стандартных дверей

Какой зазор оставить при стандартном дверном полотне высотой 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях обычно оставляют требуемые зазоры шириной до 5 мм. И обычно достаточно иметь зазоры 3 мм. Для помещений с повышенной влажностью и дверей из материалов, хорошо впитывающих влагу, эффективнее оставлять 4 мм и более.

Между полотном межкомнатных дверей и полом необходимо оставлять зазор не менее 2 - 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор в 4 см для удобного и безопасного открывания двери.

Как создать зазоры при установке межкомнатных дверей

• При установке каркаса и первоначальном формировании следует оставить зазоры 1-2 см «для вспенивания». Это крайне важно, поскольку в процессе схватывания пена значительно увеличивается в объеме и создает давление на коробку. Когда это происходит, между рамой и створкой нет правильных зазоров - рама изгибается по дуге, и дверь теряет способность закрываться.

• Между поверхностями рамы и полотна с закрытой дверью следует установить полосу из любого материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Обычно таким материалом служит картон дверной упаковки.
• Чтобы рама с дверью не смещалась в дверном проеме, она скрепляется дверными клиньями.
• После необходимо еще раз отрегулировать строительный уровень. Хорошо сбалансированная дверь, несмотря на свой вес, должна стоять на клиньях. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.
• После проверки рамы можно аккуратно вспенить, и пена расширится.
• Если после схватывания пенопласта и снятия подкоса конструкция не подвергается деформации, имеет плоскую структуру и зазоры запланированной ширины со всех сторон (кроме низа), значит, установка произведена правильно.

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Иногда, когда вы закрываете дверь (особенно старую деревянную дверь), щель оказывается слишком узкой или вообще отсутствует.Во-первых, убедитесь, что речь не идет о деформации: рама должна быть ровной и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В этом случае возможно:

• для смывания краски;
• , чтобы снять створку с петель и вырезать контуры плоскостью, чтобы получился правый шарнир.

С другой стороны, если дверь за время эксплуатации высохла и уменьшилась в размерах, между рамой и створкой наверняка образовались слишком широкие зазоры (более 6 мм). В этом случае, вероятно, дверь висит на петлях или ручка-защелка не попадает в разъем.Ситуацию можно исправить, если:

• Вы перемещаете дверь вверх, переставляя петли, чтобы исключить лишний верхний зазор;
• вы прикрепляете кусок дерева к торцу двери со стороны петель, чтобы исключить слишком большие зазоры.

Зазоры между входной дверью и рамой

В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать стандартам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне.Таких неприятностей можно избежать, установив уплотнитель, и это проблема производителя. Если дверь сертифицирована по стандарту, проблем нет. Но в случае, если конструкция не сертифицирована, зазоры могут быть любого типа и проклеивать пломбу необходимо своими руками.

Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и с каждой стороны равны 3 мм, петли внизу не должны быть менее 2 см. Если вы изначально будете следовать этим простым правилам, в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

18 Типы дверей, используемых в строительных работах

Существуют различные типы дверей, используемых в строительных работах, которые классифицируются в зависимости от расположения компонентов, метода строительства, рабочих операций и используемых строительных материалов. Дверь - это доступный барьер, который предусмотрен в проеме стены для доступа внутрь комнаты здания. Внутренние части здания соединены дверьми.

Типы дверей, используемых в строительстве

Типы дверей по размещению комплектующих

В зависимости от расположения компонентов двери двери классифицируются следующим образом:

1.Двери с рейкой и ригелем

• Рейки - это вертикальные скрепления, которые имеют канавки, соединенные вместе горизонтальными опорами, называемыми выступами, как показано на рисунке ниже.
• Общие размеры обрешетки: ширина 100-150 мм и толщина 20-30 мм.
• Общие размеры выступов: ширина 100-200 мм и толщина 25-30 мм.
• Этот тип дверей с планками и выступами подходит для узких проемов.

2. Двери с планками, балками и подпорками

• Для большей жесткости раскосы предусмотрены по диагонали в дополнение к рейкам и уступам, как показано на рисунке.
• Подтяжки имеют ширину 100-150 мм, предпочтительно толщину 25-30 мм.
• Подтяжки должны располагаться вверх со стороны передачи, тогда они действуют как подкосы и воспринимают сжатие.
• Двери этого типа можно использовать для более широких проемов.

3. Двери с планками, рамой и рамой

• Для простых дверей с планками и выступами рама предусмотрена в виде двух вертикалей, известных как перекладины.
• Стойки обычно имеют ширину 100 мм, и что касается толщины, толщина рейки должна быть равна общей толщине выступа и обрешетки.Желательно 40 мм.

4. Двери с планками, ригелями, скобами и рамами

• Дверь этого типа состоит из реек, выступов, перекладин и распорок. Итак, он более жесткий.
• Раскосы соединяются по диагонали между выступами на расстоянии около 40 мм от стоек.

Типы дверей в зависимости от способа изготовления:

В зависимости от способа изготовления двери снова делятся на 5 типов:

5.Двери каркасные и филенчатые

• Они очень прочные и будут иметь хороший внешний вид по сравнению с дверьми с рейками. Эти двери широко используются практически во всех типах зданий.
• Стойки, вертикальные элементы и направляющие, горизонтальные элементы имеют желобки по внутренним краям рамы для размещения панелей.
• Панели изготовлены из древесины или фанеры, листов переменного тока или стекла.
• Эти двери могут быть одностворчатыми для узких проемов и двухстворчатыми для более широких проемов.
• Минимальная ширина перекладины должна составлять 100 мм, а минимальная ширина нижней части и фиксируемой направляющей должна составлять 150 мм.

6. Стеклянные двери

• Застекленные двери обычно устанавливаются в проемы внутренних стен или в больницах, колледжах и т. Д.
• Интерьер комнаты виден через застекленные двери, также свет проходит через застекленную часть двери.
• Они могут быть полностью застекленными или частично застекленными и частично обшитыми панелями. Стеклянные панели предусмотрены для застекленных дверей.

7. Промывочные двери

В дверях заподлицо сплошная, полутвердая или основная часть покрыта с обеих сторон фанерой или облицовкой. В наши дни двери этого типа получили широкое распространение благодаря хорошему внешнему виду, экономичности, простоте конструкции и большей прочности.

Есть два типа дверей с промывкой:

Дверь для заподлицо со сплошным или ламинированным сердечником

• Сердечник дверцы со сплошным сердечником для скрытого монтажа состоит из деревянных планок, склеенных под высоким давлением.Аналогичным образом в ламинатном сердечнике под высоким давлением приклеиваются рейки шириной 25 мм.
• Эти двери состоят из деревянной рамы со стойками и рельсами для удержания сердечника.
• Наконец, листы фанеры или облицовочный шпон и поперечины приклеиваются под давлением с обеих сторон дверей.

Дверца заподлицо с пустотелым и ячеистым сердечником

• В этом случае для рамы также предусмотрены стойки и направляющие. Но необходимо предусмотреть как минимум две промежуточные направляющие.
• Внутреннее пространство двери состоит из равномерных реек шириной 25 мм каждая. Другое пространство называется пустым пространством, которое не превышает 40% площади двери.
• Здесь также под высоким давлением склеиваются лицевой шпон и поперечины.

8. Двери с жалюзи

• Жалюзи обеспечивают естественную вентиляцию, когда дверь закрыта, а также обеспечивают конфиденциальность в комнате.
• Обычно используются для туалетов жилых и общественных зданий.
• Дверь может быть полностью закрытой или частично закрытой.
• Жалюзи изготавливаются из дерева, стекла или фанеры, и они могут быть неподвижными или подвижными.

9. Двери с проволочным замком

Двери с проволочной сеткой обеспечивают естественную вентиляцию и ограничивают проникновение мух, комаров, насекомых и т. Д. Эти двери обычно используются в отелях, ресторанах и для столов с едой.

Типы дверей по рабочему режиму

Двери классифицируются по принципу действия:

10.Вращающиеся двери

Вращающиеся двери предусмотрены только в общественных зданиях, таких как музеи, банки, библиотеки и т. Д., Из-за постоянных посетителей. Он состоит из стойки, в центре которой прикреплены четыре излучающих ставни.

11. Раздвижные двери

В этом варианте дверь сдвигается в стороны с помощью полозьев и направляющих. Дверь может иметь одну или несколько раздвижных створок в зависимости от имеющегося проема.

12.Распашные двери

В этом случае заслонка прикреплена к раме с помощью пружины двойного действия, которая помогает заслонке перемещаться как внутрь, так и наружу.

13. Двери стальные складные

Складные стальные двери обычно используются для мастерских, сараев, складов и т. Д. Они действуют как стальные занавески, которые открываются или закрываются при горизонтальном движении или толчке. Вертикальные двухканальные блоки размером (20x10x2 мм) имеют толщину от 100 до 120 мм и скреплены плоскими железными диагоналями шириной от 10 до 20 мм и толщиной 5 мм.

14. Жалюзи стальные рольставни

Ставни из рулонной стали обычно используются для складов, гаражей, магазинов и т. Д. Они очень прочные и обеспечивают надлежащую безопасность собственности. Дверь состоит из каркаса, барабана и створки из тонкой стальной пластины, соединенных между собой. В барабане предусмотрен горизонтальный вал, который помогает открывать или закрывать заслонку.

Типы дверей по материалам:

Двери изготавливаются из дерева, стекла, металла.Деревянные двери уже рассматриваются в классификации 1т, а стеклянные двери - это не что иное, как стеклянные двери. Типы металлических дверей описаны ниже.

15. Двери из листовой мягкой стали

• Дверная коробка состоит из угловых или тавровых секций.
• Ставень состоит из стального уголка, имеющего 2 вертикали и не менее 3 горизонталей.
• Пластины из мягкой стали приварены к раме ставня.

16. Двери из гофрированного стального листа

Они такие же, как двери из листовой мягкой стали, но вместо листа из мягкой стали приваривается гофрированный стальной лист.

17. Полые металлические двери

Для изготовления этих дверей используются полые стальные профили. Рельсы, стойки и т. Д. Усиливаются путем приваривания внутрь небольших Т- или двутавровых секций.

18. Двери из фанеры, покрытые металлом

• Этот тип дверей представляет собой композитную конструкцию из полой металлической двери и деревянной двери.
• Дверь заключена в плотно прилегающий листовой металл с плотно загнутыми стыками, чтобы не пропускать воздух и не воспламенять сердцевину двери.Таким образом, он действует как огнестойкий.

Сколько зазоров я должен оставить вокруг дверцы шкафа? - Деревообработка | Блог | Видео | Планы

Я строю шкаф для желе, который представляет собой половину сейфа для пирога, из красного дуба. Я не понимаю, какой зазор должен быть между дверью и рамой. Некоторые справочники рекомендуют раскрытие в четверть дюйма, но мне это кажется большим. Кроме того, есть другие источники, такие как Интернет, которые предлагают использовать 3/32 ″ или 1/16 ″. Я склоняюсь к 3/32 дюйма, потому что не хочу, чтобы дверь терлась о раму.Я использую стыковые петли; не думаю, что это будет иметь значение. Поэтому я хотел бы узнать от кого-то более опытного, чем я, каким должен быть этот пробел? - Пол Милот

Роб Джонстон: Хотя я не знаю эмпирического правила для раскрытия информации в этом случае, я с вами в том, что зазор в четверть дюйма вокруг вашей двери - это немного чрезмерно. Нельзя отрицать одну истину: дверь всегда можно сделать меньше, но как только она будет сделана, сделать ее больше будет трудно.Я бы сделал вашу дверь с открытием примерно 1/8 дюйма со всех четырех сторон. Вставьте его в проем и посмотрите, как он выглядит. Если вам нужен больший зазор ... вы можете уменьшить дверь, а если нет, то вы готовы к установке петель.

Тим Инман: В целом четверть дюйма оставит вас с зазором в одну восьмую дюйма. Это правильно. Если увеличить разрыв, это будет выглядеть небрежно. Если вы сделаете его меньше, у вас получатся обвязочные двери. Я презираю двери и ящики, которые скручиваются и тянутся.В моей книге этому нет оправдания! Помните, что со временем ваш шкаф может сместиться и выйти из квадрата. Эта небольшая добавка прямо сейчас обеспечит защиту от несовершенств в будущем и сделает ваш шкаф ценным в ближайшие десятилетия.

Крис Маршалл: Мне всегда интересно, какую древесину используют другие плотники, когда они выступают за то, чтобы двери и ящики из массива дерева были настолько плотными, чтобы не оставлять бровей. Очевидно, они не работают с древесиной, которую я использую - той, которая расширяется и сжимается по всей длине.Конечно, эти узкие выступы выглядят фантастически зимой, когда лес сократился, но, черт возьми, они вызовут проблемы в середине душного июля! Я согласен с Робом и Тимом: стремитесь к 1/8 дюйма. раскрывается, и вы не будете разочарованы. Но если вы делаете двери с рамой и панелью, у которых панель «плавает» внутри рельсов и стоек, вы можете обойтись более плотным открытием. Двери не будут расширяться и сжиматься в какой-либо измеримой степени.

19 самых распространенных типов дверей, о которых вы, возможно, не знали

Когда вы начнете создавать интерьер своего дома, вы обнаружите, что существует бесчисленное множество типов дверей, которые можно выбрать, чтобы придать пространству идеальный внешний вид и при этом позволить ему выполнять свою функцию.

Например, если это загородный дом, вам нужно знать, как защитить пустующее имущество, и хорошая дверь будет хорошей идеей.

Проще говоря, межкомнатные двери - это те двери, которые не открывают доступ за пределы вашего дома, например двери, обнаруженные в шкафах, туалетах, спальнях и других закрытых помещениях вашего дома.

Типы дверей в зависимости от материала

Существует большой ассортимент окон и дверей, которые могут быть изготовлены или доступны на рынке для полного ремонта.

В зависимости от продукта производства, здесь предлагается несколько их типов с их особенностями, преимуществами и недостатками, чтобы облегчить вам выбор.

1. Дверь филенчатая Тип

Эти типы окон и дверей чаще всего поставляются в ваши дома.

Рама двери изготавливается из дерева, а панели ставен из дерева, фанеры, столярных плит, жесткой доски и т. Д.

Панели могут быть выполнены в самых разных стилях, что делает такую ​​дверь декоративной.

Панели также могут быть изготовлены из стекла.

В некоторых случаях, когда некоторые части двери остаются в деревянных панелях, а другие части сделаны из стеклянных панелей, дверь называют обшитой панелями и остеклением.

Этот вид дверей отличается разнообразием стилей и может выглядеть визуально приятно.

Более того, стиль может быть выполнен в соответствии с требованиями и площадью вашего дома.

Дверная коробка для таких дверей может быть изготовлена ​​как из дерева, так и из металлических поверхностей, таких как сталь и т. Д.

2. Металлическая дверь типа

Стальные или другие подобные металлические здания и конструкции фактически использовались в течение нескольких лет, поскольку они эффективны и являются хорошей альтернативой как для наружных, так и для внутренних дверей. Эти двери могут быть как прочными, так и пустотелыми.

Было обнаружено, что он является отличной альтернативой дереву и его тщательно используют для изготовления рам.

Рамы могут быть изготовлены из уголков, тройников, швеллеров или стальных пластин. В случае стальных рам к раме обычно прикрепляются фиксаторы и петли.

На эти стальные рамы можно закрепить обычные ставни, сделанные из дерева и т. Д.

Стальные рамы довольно популярны и широко используются в домах и других помещениях, поскольку они более экономичны, чем традиционные деревянные.

также могут быть изготовлены из листов низкоуглеродистой стали (MS), приклеенных или приклепанных к раме из углового железа или области швеллеров, правильно закрепленных.

также могут быть выполнены в высоком качестве из холоднокатаной умеренной стали с высокой точностью.

Они долговечны, нуждаются в минимальном содержании. Они представлены в красивых тонах с различной текстурой древесины. Они неизбежно могут быть использованы там, где безопасность имеет более высокий приоритет.

3. Дверь ПВХ

ПВХ - это типичный термин для изделия, называемого поливинилхлоридом.По сути, это пластиковый продукт, который часто используется для изготовления множества предметов, таких как резервуары для воды, трубопроводы, арматура и т. Д. Для дома.

Использование ПВХ для производства дверей фактически стало предпочтительным, и на рынке предлагается большое количество того же самого в различных цветах и ​​стилях.

Преимущества использования дверей из ПВХ состоят в том, что они устойчивы к термитам, обладают устойчивостью к разрушению, легкими, устойчивыми к влажности и т. Д. Они также просты в изготовлении и настройке.

Они не подходят для входных дверей, так как они очень легкие по весу, не имеют таких погодных условий, как деревянные или металлические двери, а также не выдерживают экстремальных экологических условий.

Эти типы дверей предлагаются на рынке и могут оказаться рентабельными по сравнению с деревянными дверями.

В настоящее время окна также изготавливаются из изделий из ПВХ и предлагаются на рынке.

4. Дверь заподлицо, тип

Дверь заподлицо - это полностью гладкая дверь, отремонтированная из фанеры или ДВП средней плотности поверх деревянной рамы, которая относительно легкая.Полученную таким образом полую сердцевину часто заполняют картонной сердцевиной.

Двери заподлицо чаще всего используются в жилых помещениях, хотя с некоторыми вариациями они также используются в качестве наружных дверей в домах.

Рамы для таких дверей могут быть изготовлены из дерева или стали, способной выдержать их вес. Двери обычно навешиваются с одной стороны, чтобы дверь открывалась за одну команду.

Двери заподлицо в наши дни часто поставляются в дома из-за факторов экономии, приятного внешнего вида, устойчивости и т.д., и обычно они легко доступны на рынке.

Предлагая двери для туалетов, ванн; внутренняя поверхность двери должна быть покрыта алюминиевыми листами, чтобы обеспечить защиту от воды. Рамы для таких дверей или окон могут быть изготовлены любым из стандартных способов.

5. Дверь с планкой и ригелем тип

Типы дверей с планками и выступами являются самыми основными типами дверей и остаются в употреблении с учетом возраста.

Такие двери включают в себя вертикальные деревянные рейки, равные высоте двери, с плотностью около 35 мм, которые, как правило, представляют собой шип-паз.

Обычно поставляется 3 выступа (горизонтальных элемента), по одному сверху и снизу и по одному посередине.

Двери с рейками и выступами также могут быть укреплены или укреплены и обрамлены для обеспечения жесткости и лучшего внешнего вида.

Такие двери обычно используются для туалетов, ванн, туалетов и других комнат, а также в домах, где экономия является основным фактором, который следует учитывать.

6. Типы дверей из бамбука

Бамбуковые ламинаты могут заменить древесину во многих областях, включая двери и окна, включая их рамы и так далее.

Одним из вариантов деревянных изделий является композитная плита джут-койра, которую можно использовать для изготовления дверей.

Двери из бамбукового джута обладают преимуществами водонепроницаемости, стойкости к ржавчине, термитам, экологичности, биоразлагаемости и экономичности.

7. Стеклянная дверь тип

Стекло обычно используется для окон и дверей, в первую очередь для облицовки панелями. По желанию хозяина двери для отдельных участков могут быть изготовлены из стекла.

Обычно такие двери предлагаются позади вашего дома, так как они открывают незаблокированный вид на двор или сад.

Входные двери из стекла также великолепны, однако необходимо соблюдать осторожность, чтобы гарантировать конфиденциальность и надежность.

Панели из шлифованного стекла, вставленные в деревянные рамы, являются прекрасной альтернативой входным дверям.

обычно более дорогие и требуют больших усилий для ухода. Как правило, они намного тяжелее других дверей, не считая того, что они дорогие.

8. Алюминиевая дверь типа

На рынке доступно большое количество изделий из алюминия, включая двери, окна, перегородки, драпированные стены и так далее.

Алюминиевые рамы для дверей и окон обладают уникальным преимуществом, позволяющим выдерживать сложные экологические условия.

Алюминиевые рамы не подвержены воздействию термитов, и поэтому они долговечны.

Окна и двери, изготовленные из алюминия, могут быть подвешены сбоку или сдвигаться и подходят для наружных или внутренних помещений.

9. Деревянная или деревянная дверь Тип

Как правило, дерево или древесина, как их обычно понимают, на самом деле были основой для производства дверей или окон.

Его основным преимуществом была доступность продукции в регионах и легкость, с которой ее могут производить местные плотники.

В настоящее время на рынке легко доступны большие диапазоны древесины, и ее выбор должен быть сделан на основе жилых или коммерческих свойств, долговечности и плана расходов владельца вашего дома.

Их можно использовать во всех местах дома, они лучше всего подходят для внешних мест.

Древесина чаще всего используется для изготовления окон и дверей.

10. Дверь из стекловолокна Тип

Стекловолокно, связанное смолой, которое можно использовать для производства разнообразных продуктов, включая ванны, двери, окна и т. д.

Стекловолокно считается одним из самых твердых продуктов с довольно низкими затратами на содержание по сравнению с деревом и сталью.

будут устойчивыми, поскольку они не деформируются, не изгибаются и не скручиваются.

Окна и двери из стекловолокна могут быть предложены с деревянными панелями на поверхности, чтобы превзойти внешний вид.

Двери из стекловолокна могут использоваться как для наружных, так и для внутренних помещений.

Наружные двери имеют дизайнерские решения, такие как диагональное стекло и стили дверей. Эти двери легко доступны на рынке, чтобы соответствовать любому архитектурному проекту.

11. Дверь из армированного волокном пластика (FRP)

Благодаря своей высокой прочности, он может применяться в различных сферах, включая изготовление дверей.

FRP доступны на рынке в различных цветах и ​​поверхностях, состоящих из поверхностей из натурального дерева.

Эти двери могут иметь 2 створки плотностью 1,5 мм. Листы формованы поверх основного продукта, образующего сэндвич-панель.

Предлагается необходимая помощь по дереву для ремонта замков, стопоров и других устройств.Двери из стеклопластика остаются в наши дни очень востребованными для использования в современных домах.

Типы дверей в стиле

В приведенном выше объяснении мы обсудили типы дверей, которые классифицируются по основному материалу.

Для справки, типы дверей можно также классифицировать по их стилю. Что это?

Продолжайте читать, чтобы понять их!

1. Двери распашные

Распашные двери, которые также называются проходными, являются наиболее часто используемыми дверями в наших домах.

Один конец двери устанавливается на петли, а другой конец откидывается в пространство или из него.

Распашные двери можно привезти как по отдельности, так и с навесной дверной системой.

2. Голландские двери

Голландские двери легко узнать по их стилю. Они разделены по горизонтали и имеют разные панели сверху и снизу.

Такая дверь может быть хорошим выбором, например, для таких помещений, как кухонная зона.У вас также может быть голландская входная дверь.

3. Двери карманные

Карманные двери действительно существуют, учитывая, что многие годы, однако, на самом деле они только недавно стали привлекать внимание.

Позвольте мне сообщить вам, что карманные двери - это не что иное, как двери, которые входят и выходят из области, выделенной внутри стены. Карманные двери предлагаются как одинарные в дополнение к двойным дверям.

4. Рулонные двери

Рулонные или секционные подъемно-поворотные ворота обычно используются в гаражах и складских помещениях, однако они являются чрезвычайно модным дополнением, например, гостиной.

Вы можете использовать рольставни, чтобы отделить интерьер дома от террасы или сада.

5. Двери двустворчатые

Двустворчатые двери - это не что иное, как набор дверей, которые соединяются на петлях и складываются друг в друга.

Двери обычно устанавливаются на направляющей, которая свешивается с верхней части проема.

Эти двери обычно используются для таких помещений, как подсобные помещения, кухня и туалеты.

6. Раздвижные двери

Движущиеся двери также считаются обходными и обычно используются в местах, включая большие проемы, например, в спальне или туалете.

Эти двери не распахиваются, их нужно перемещать по рельсам. Поскольку эти двери не распахиваются, они не нарушают работу других компонентов помещения.

Тем не менее, единовременно доступна только часть проема.

7. Распашные двери

Поворотная дверь поворачивается на 2 металлических вращения сверху и снизу двери. Это действительно стильная и простая на вид дверь, к которой нет никакого отношения.

Благодаря своему минималистичному стилю и структуре он лучше всего подходит для современных домов.

8. Французские двери

Если вы ищете что-то значимое, французские двери будут идеальным выбором.

Эти двери держатся на петлях, установленных с каждой стороны проема, они поворачиваются друг к другу и проходят в центре.

Когда обе боковые двери открыты, они обеспечивают свободный обзор.

Дверная ручка вращается, но не открывается? Как исправить заклинившие и застрявшие замки

Размещено 4 апреля 2018 г. автор Ральф

Есть много мелких специфических проблем, с которыми вы можете столкнуться с вашим замком. Вы почти всегда знаете, что не так, хотя вам может потребоваться правильная диагностика, чтобы знать, как решить проблему. Найдите свою проблему ниже и посмотрите, не найдете ли вы ее решения.

Моя дверная ручка вращается, но не открывается

Дверная ручка или дверная ручка использует подпружиненную защелку. Поворот ручки втягивает защелку, потянув за пружину и сжав ее. В состоянии покоя замка пружина растянута. Когда дверная ручка заблокирована, ручка не поворачивается, что удерживает защелку от втягивания.

Это все, чтобы сказать, что, когда ваша дверная ручка поворачивается, но не открывается, проблема в том, что ваша ручка неправильно взаимодействует с пружиной в защелке.Как исправить застрявшую дверную защелку, может быть разным, потому что проблемы могут быть разными, но сначала вам нужно открыть дверь.

Так как эти замки используются на межкомнатных дверях, возможно, вам будет полезно прочитать о том, как вернуться в запертую спальню. Если этот замок находится на внешней двери, просто убедитесь, что все остальные ваши замки открыты, прежде чем обращаться к дверной ручке, которая поворачивается, но не открывается.

Чтобы починить дверную ручку, выясните, где нарушились соединения:

1. Снимите ручки / ручки с двери.
2. Снимите ручки, включая проходной шпиндель.
3. Используйте инструмент (подойдет плоская отвертка), чтобы повернуть в зазор, в который вставляется сквозной шпиндель.
4. Посмотрите, убирает ли это ручку.

Если защелка втягивается, значит, ручки не прикреплены к проходному шпинделю должным образом. Вам нужно будет обратиться к этому соединению. Проблема может быть в шпинделе, самих ручках или в давлении, которое удерживает их в плотном контакте друг с другом.Проверьте на износ все эти детали и замените поврежденные. Если нет повреждений, убедитесь, что ручки прикреплены к двери с достаточным давлением, чтобы их поворот манипулировал шпинделем.

Если защелка не втягивается, что-то не так с корпусом защелки. Скорее всего, что-то не так с пружиной или другим небольшим компонентом. Маловероятно, что такая отлаженная замена деталей и диагностика будут осуществимы для большинства людей. Вы можете просто заменить весь корпус защелки, сохранив ручки / дверные ручки.

Когда дверная ручка поворачивается, но не открывается, есть большая вероятность, что вам нужно ее заменить. Просто убедитесь, что проблема изолирована, прежде чем принимать решение.

Дверной замок застрял в открытом положении

Если дверной замок застрял в открытом положении, ваш дом может стать уязвимым. Решения и серьезность этой проблемы будут различаться в зависимости от типа блокировки. Наиболее остро стоит проблема, когда дверной замок засова застрял в открытом положении, потому что он обеспечивает реальную безопасность здания.

Когда дело доходит до точного определения того, что идет не так, вы можете посмотреть на несколько различных факторов и то, как они могут влиять на вашу ситуацию.

• Если у вас старый замок, вы можете обнаружить, что задвижка или внутренние детали заржавели на месте или иным образом приклеились.
• Ключ может быть изношен или поврежден, поэтому он не будет работать в цилиндре. Просто проверьте, подойдет ли другой ключ, или поворотная кнопка (если она есть) приводит в действие засов.
• Цилиндр замка может сломаться, поэтому вы не сможете использовать ключ или что-либо еще, чтобы переместить дверной замок в запертое положение.
• Дверь может быть смещена так, что, хотя дверь может быть «заблокирована», в то время как дверь приоткрыта, в закрытом состоянии дверь не может заблокироваться.

Есть несколько решений для сломанной блокировки, которые работают во многих различных случаях. Между этими исправлениями можно довольно хорошо решить четыре основные проблемы, описанные выше. Это чрезвычайно опасная ситуация, так как ваша безопасность будет ограничена до тех пор, пока проблема не будет решена.

Замок засова застрял в заблокированном положении

Когда замок засова застревает в заблокированном положении, это очень похоже на то, когда у вас застрял дверной замок в открытом положении.Он будет иметь те же основные методы диагностики, что и перечисленные выше. Я перечислю их еще раз на случай, если вы перешли в этот раздел.

• Если у вас старый замок, вы можете обнаружить, что задвижка или внутренние детали заржавели на месте или иным образом приклеились.
• Ключ может быть изношен или поврежден, поэтому он не будет работать в цилиндре. Просто проверьте, подойдет ли другой ключ, или поворотная кнопка (если она есть) приводит в действие засов.
• Цилиндр замка может сломаться, поэтому вы не сможете использовать ключ или что-либо еще, чтобы переместить дверной замок в открытое положение.
• Дверь может быть смещена так, что, хотя дверь может быть «разблокирована», в то время как дверь приоткрыта, в закрытом состоянии дверь не может быть разблокирована.

Те же решения применимы, когда вы решаете проблему с большинством сломанных замков. Но если вы, возможно, сломали свой собственный замок со слишком большой силой, когда замок заклинивает в заблокированном положении, это часто связано с износом. Предметы цепляются друг за друга, поэтому они не могут втягиваться должным образом.

Это также серьезная проблема, потому что вы не можете открыть дверь так же легко, как если бы дверная ручка сломалась.Ригель не подпружинен, поэтому вам нужно, чтобы замок сработал, чтобы он открылся. Возможно, вам придется по-настоящему разобрать замок после его разборки, чтобы вытащить замок из двери и даже открыть его.

У меня застряла кнопка блокировки дверной ручки

Кнопка блокировки - это нечто особенное для внутренних дверных ручек. Очень часто это очень простая проблема. У застрявшей кнопки блокировки дверной ручки есть несколько быстрых исправлений, которые вы можете попробовать.

1. Начните с попытки нажать кнопку блокировки.
2. Нажмите и удерживайте кнопку.
3. Отпустите кнопку быстро (попробуйте сдвинуть палец с кнопки, чтобы давление сохранялось до точного момента отпускания без отступления).
4. Если это не решит проблему, быстро нажмите кнопку блокировки (делайте это как кнопку в аркадных видеоиграх).
5. Если кнопка блокировки дверной ручки все еще застряла, попробуйте повернуть ручку, поэкспериментируя с тем, как вы нажимаете кнопку.
6. Покачивайте рукоятку более энергично (быстро, но не слишком сильно), если вы не получаете результатов.

Это когда кнопка замка двери застряла, так как это часто самый распространенный тип заедания кнопки двери. Если кнопка блокировки дверцы торчит наружу, не позволяя вам нажать на нее, покачивание ручки и перемещение дверцы могут сотрясать застрявшие части вместе.

Если вы не можете открепить кнопку блокировки простым покачиванием, а дверь заперта, не бойтесь, вы все равно сможете открыть дверь. Иногда застревание кнопки блокировки является обычным явлением из-за замерзания защелки, поэтому вы не сможете воспользоваться подпружиненной защелкой через зазор между дверью и рамой.

Взять замок двери часто проще, чем засов или замок наружной ручки двери. Во-первых, если вы можете видеть застрявшую кнопку блокировки и взаимодействовать с ней, вы сможете обратиться к установочным винтам или откручивающейся розетке. Снимите защелку и ручку с двери и очистите их.

Скорее всего, этот замок только что заклеен или заржавел. Скорее всего, его не нужно полностью заменять. Если вы не можете очистить замок должным образом или насколько вам удобно, замените его полностью.

Последние мысли

Если вы не можете решить свою проблему, не стесняйтесь обращаться к слесарю. Самостоятельное решение проблемы - не всегда лучший способ решить проблему с дверным замком. Стоимость слесаря ​​будет зависеть от того, какая работа вам нужна, но цены должны быть конкурентоспособными, поэтому обязательно ищите подходящего слесаря.

Категория: Практика, Жилая, Безопасность и безопасность

Смотрите также

• 
  Сочетание цветов бирюза
• 
  Предложите различные способы уменьшения потерь тепла зимой и нагрева жилища летом
• 
  Подключение узо к однофазной сети
• 
  Расчет катушки индуктивности
• 
  Изготовление гаражные ворота
• 
  Не работает домофон
• 
  Дизайн комнаты разделенной на две зоны
• 
  Как подключить гидроаккумулятор к насосной станции
• 
  Чем можно мыть натяжные глянцевые потолки
• 
  Перевод на зиму пластиковых окон
• 
  Размер двери стандарт