Комплексные поставки запорной арматуры
и деталей трубопроводов →

Тел: +7 (3522) 55-48-26

Какой глубины должен быть


Глубина фундамента: расчёт и нормы

Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;
  • Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
  • Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
  • Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков врегионе.
  • Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.

Необходимо определить, что за грунты в каждом слое

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.


Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

  • При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
  • Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
  • Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Глубина промерзания грунтов

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.


По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе

Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.


Формула расчета глубины промерзания

Dfn — глубина промерзания в данном регионе,

Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

  • для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
  • для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
  • для сыпучих песков 0,28;
  • для глин и суглинков он равен 0,23;

Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Расчет промерзания грунта будет таким:

  1. Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
  2. Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.


Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент

Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.


Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундамен

При этом учитывайте следующие рекомендации:

  • Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
  • Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
  • Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
  • Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.


Мелкозаглубленный фундамент

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют "плавающими". Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.


Фундамент мелкого заложения

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.


Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленый фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.


Глубина ленточного фундамента: минимальная и оптимальная

Глубина ленточного фундамента – общее расстояние от поверхности почвы до подошвы основания и не стоит путать данный показатель с глубиной траншеи, ведь котлован может получиться больше за счет прокладки в нем подушки из песка/щебня. На глубину фундамента ленточного типа влияют такие основные факторы, как тип/глубина промерзания грунта, уровень прохождения почвенных вод, вес конструкции и т.д.

Сам ленточный фундамент представляет собой железобетонную конструкцию поперечного сечения обычно прямоугольной формы. Данный вид фундамента очень прочный, способен свободно выдержать сооружение, построенное из материалов с показателем плотности от 1000 кг/м3. Применение ленты позволяет основанию выдерживать серьезную тяжесть стен и перекрытий, обеспечивая зданию долговечность и надежность.

Ленточные фундаменты бывают незаглубленными, мелкозаглубленными и заглубленными. Каждый тип предполагает свой уровень закладки. Глубина заложения ленточного фундамента – основной параметр, который будет влиять на все остальные показатели (и на стоимость в том числе). Поэтому все нужно верно рассчитать: чтобы, с одной стороны, построить прочное здание, а с другой – не увеличить безосновательно расходы.

Заглубление ленточного фундамента

Сначала нужно определиться с тем, каким будет ленточный фундамент: глубина определяется после выбора типа основания. Для легких сооружений каркасного типа, из дерева и пенобетона, небольших кирпичных зданий подойдет мелкозаглубленный фундамент, который можно возводить на слабосыпучих грунтах. Обычно его глубина составляет до 70 сантиметров.

Заглубленный тип основания проектируют для сооружений, возводящихся на пучинистых грунтах, со стенами и перекрытиями, имеющими немалый вес. Данный тип конструкции также применяют в случаях проектирования домов с подвалом. Глубина ленточного фундамента для дома в таком случае составит показатель глубины промерзания почвы плюс 20-30 сантиметров. Под внутренние стены допускается закладывать основание меньшей глубины.

Для отапливаемых сооружений допускается рассчитывать, на сколько заглублять ленточный фундамент, без учета уровня промерзания грунта. Но тогда завершать все строительные работы нужно до окончания теплого сезона либо же задуматься о мерах, противодействующих промерзанию грунта, которые будут актуальны в процессе проведения работ.

Минимальный показатель глубины ленточного фундамента заглубленного типа для неотапливаемого здания составляет:

среднестатистический показатель уровня промерзания грунта + 10% + 20-30 сантиметров; для строения отапливаемых – уменьшение значения на 20-30%. Если предполагается обустраивать подвал, все измерения выполняют от его пола.

Решая, на какую глубину копать на песчаных и сухих грунтах, стоит учесть, что по нормативам допускается заглублять выше линии промерзания почвы. Но только при условии, что подошва основания располагается к уровню земли не ближе 50-60 сантиметров. При условии близкого прохождения грунтовых вод и необходимости в большей глубине ленточный кирпичный фундамент не применяют. На сильнопучинистых и глубокопромерзающих почвах от любого типа ленточного фундамента для дома вообще желательно отказаться.

Стоит помнить, что фундаменты здания основного и всех примыкающих к нему пристроек должны проходить на единой глубине. Если же есть разница в нагрузках на фундамент, допускается разность глубины закладки. В таком случае по всей длине основания делают уступы высотой 30-60 сантиметров с косыми углами любой величины, которые призваны соединять части конструкции на разных уровнях.

Факторы, влияющие на глубину закладки фундамента

Когда проектируется ленточный фундамент, глубина заложения играет основополагающую роль, поэтому параметр нужно просчитывать с особой тщательностью. Чем выше будет находиться подошва основания, тем меньшими будут затраты за счет уменьшения объемов бетонного раствора для заливки. Но экономия на качестве недопустима, поэтому учитывать нужно все.

Просчитывая, на какую глубину делать ленточный фундамент, берут во внимание такие основные факторы: граница промерзания почвы, близость прохождения грунтовых вод, точно определенный тип грунта на участке. Также желательно учитывать класс строения, планируемый срок службы, чувствительность конструкции здания к воздействию неравномерных осадок, общий рельеф участка.

Верхние слои почвы могут обладать сильной сжимаемостью, менять свойства по погоде. В таких случаях фундамент из ленты должен быть заглублен в устойчивые несущие грунты, независимо от глубины их прохождения.

Типы грунта по воздействию на прочность фундамента:

  • Гравелистные пески средней/большой крупности, крупнообломочные породы с примесями песка, скальные почвы
  • Пылеватые, мелкие пески
  • Разного типа супеси
  • Глины и суглинки, крупнообломочные породы с примесями глинистого заполнителя

Даже при условии заглубления фундамента существенно ниже уровня промерзания защита от воздействия пучения почвы при морозе не гарантирована. Если промерзающий слой не давит на подошву основания, он может воздействовать на стены, что учитывает расчет глубины заложения.

Способы уменьшения воздействия промерзающего грунта на конструкцию:

  • Создание скользящего слоя по боковой поверхности фундамента из материала с минимальным коэффициентом трения
  • Заливка основания в трапециевидной форме с выполнением сужения кверху
  • Защита грунта возле фундамента экранами и системами против переувлажнения
  • Засыпка пазух конструкции фундамента непучинистой почвой

Задумываясь о том, какой глубины должен быть ленточный фундамент, в качестве основной задачи следует выделять определение оптимальной глубины, где несущий слой грунта с подстилающими слоями сможет дать равномерную осадку здания, которая не превысит допустимые показатели.

Определение величины заглубления фундамента

Выбор глубины для закладки фундамента начинается с расчета глубины промерзания земли на участке при учете режима отопления. Вычисления проводят с использованием формулы:

Df = k × Dfn, тут:

  • Dfn – нормативный показатель глубины промерзания
  • Df – расчетный показатель глубины промерзания
  • Kn – коэффициент, соотносящийся с режимом отопления строения (по СНиПу 2.02.01-83)

Потом определяют свойства почвы непосредственно на месте закладки основания. Достаточно выкопать шурф и взять образцы грунта.

Грунт можно выбрать даже после самостоятельного (но тщательного) изучения в поле. Достаточно взять землю в ладони, размять, скатать шнуром, попробовать сделать из него кольцо и посмотреть на результат: целое кольцо говорит о глинистой почве, распадающееся – о суглинке, рассыпающееся в процессе сворачивания – почва, скорее всего, из супеси. Но самый оптимальный метод – обратиться к специалистам.

Потом определяют, на какой глубине проходят грунтовые воды – для этого бурят отверстие глубиной до 3 метров, опускают в него трубу из металла или пластика, измеряют уровень воды в разную пору года – тут важно понять, способна ли вода подняться выше 2 метров до уровня промерзания земли.

Полученные данные позволяют определить, какой глубины делать ленточный фундамент. Обычно для вычислений используют таблицу 2 СНиП 2.02.01-83. При условии, что уровень грунтовых вод расположен на 2 (и более) метра ниже границы промерзания земли, фундамент закладывают на определенную глубину в соответствии с типом грунта.

Оптимальная глубина фундамента:

  • Гравелистые, средние/крупные пески – 50 сантиметров
  • Мелкие пески, супеси – минимум 50 сантиметров
  • Суглинки, глины, грунты крупнообломочные – минимум 0.5 Df

В случае, когда грунтовые воды расположены ближе 2 метров к границе промерзания Df, основание проектируют на глубине минимум величины Df.

Способы уменьшения необходимой глубины фундамента

Бывают случаи, когда есть смысл понижать затраты на закладку основания на большую глубину. Так, если глубина ленточного фундамента для одноэтажного дома из пеноблока не слишком большая, то серьезные тяжелые строения порой требуют огромных затрат, которые застройщики стараются уменьшить.

Наиболее радикальный метод – полная замена грунта пучинистого на непучинистый: просто роют котлован, значительно больший проектных размеров, доходя до места ниже границы промерзания. Грунт выбирают, заменяют его песком, тщательно трамбуют. Земляные работы масштабные, но зато обеспечивают надежный результат.

Можно сконструировать отмостки для понижения глубины промерзания земли и препятствования ее переувлажнению. Отмостки – это бетонные площадки, которые проходят под стены дома и имеют уклон до 10 градусов. Их ширина выбирается в соответствии с почвой, размерами свеса крыши. Так, для просадочных почв достаточно спроектировать отмостку шириной до метра.

Можно понизить уровень вод под объектом благодаря обустройству кюветов с отводом воды, выполненных по уклону рельефа. Конструкции хорошо работают и отводят воду во время таяния снегов, ливней. Если уровень грунтовых вод на участке повышен постоянно, делают серьезные дренажные системы.

Уменьшить глубину промерзания почвы можно путем укладки под отмостку специального фундамента, сделанного из пенополистирольных плит. Так, если взять плиты толщиной до 5 сантиметров, удастся уменьшить промерзание грунта до глубины в 30 сантиметров.

Если строится не очень массивный дом из дерева, можно установить фундамент непосредственно в промерзающий слой. При условии качественного армирования и закладки выше границы пролегания вод фундамент перераспределит неравномерные нагрузки и выступит в качестве единой монолитной конструкции.

Таким образом, в моменты вспучивания почвы в одной из зон под основанием конструкция не деформируется, а приподнимается, но вес здания держит и обеспечивает сохранение плоскости фундамента. Обязательно выполняют подсыпку основания гравием и песком с целью сглаживания неравномерного пучения почвы. В то время, как рама из железобетона обеспечит распределение нагрузок по периметру и не позволит конструкции покоситься.

Теплоизоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента

Когда производится выбор глубины для закладки основания, следует подумать о теплоизоляции, особенно если речь идет о мелкозаглубленном типе. Чтобы не дать земле промерзать под основанием и избежать сдвигов грунта.

Для теплоизоляционного слоя используют экструдированный пенополистирол, который во влаге не деформируется и не разлагается. Свойства теплоизоляции повышаются пропорционально толщине материала. Так, лист толщиной в 2.56 сантиметра обеспечивает сопротивление теплопередаче, идентичное 120 сантиметрам грунта. То есть, материал условно увеличит глубину фундаменту на 120 сантиметров.

Качественная вертикальная и горизонтальная изоляция позволяет обеспечит прочность и надежность строения, даже если закладывается фундамент даже на глубине до 40 сантиметров.

Глубина ленточного фундамента – очень важный параметр, который должен просчитываться по технологии, с учетом основных факторов и показателей. Лишь в таком случае удастся построить долговечное и надежное здание.

заглубленный, мелкозаглубленный, определение, рекомендации СНиПа, расчет уровня промерзания грунтов

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.

Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:

  • глубокого заложения;
  • мелкого заложения или незаглубленные.

    Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки.  В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна  компенсировать возникающие перекосы.

Содержание статьи

Предварительные изыскания

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров

Что можно увидеть в разрезе:

  • Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
  • Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;
    • Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
    • Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
    • Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков врегионе.
    • Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.

      Необходимо определить, что за грунты в каждом слое

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

  • При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых,  крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня  расположения подземных вод не зависит.
  • Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
  • Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

    Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты  в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Глубина промерзания грунтов

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Но это  — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью.  Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Формула расчета глубины промерзания

Dfn — глубина промерзания в данном регионе,

Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

  • для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
  • для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
  • для сыпучих песков 0,28;
  • для глин и суглинков он равен 0,23;

Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Расчет промерзания грунта будет таким:

  1. Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
  2. Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва  должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундамент

При этом учитывайте следующие рекомендации:

  • Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
  • Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
  • Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
  • Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

Мелкозаглубленный фундамент

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.

Фундамент мелкого заложения

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами  мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленый фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.

Какая должна быть глубина заложения фундамента, расчет и нормы - СамСтрой

Перед тем как рассчитать глубину заложения фундамента, необходимо узнать глубину промерзания почвы. Она зависит от географического положения точки строительства. Для её определения используют специально составленные изотермические карты, изолинии на которых проведены через крупные города.

Чтобы определить этот параметр точнее и скоррелировать с типом грунта, применяют эмпирическую формулу:

D = d х √Mt, где

D – искомая глубина промерзания;

d – коэффициент корреляции по типу грунта;

Mt – модуль суммы месячных отрицательных температур за год.

Для справки! Значения зимних температур за последние 5-10 лет можно узнать в местном метеобюро и выбрать самый холодный год. Найти их можно и в интернете, введя в поиск запрос по ближайшему городу.

Значения коэффициента d:

  • для хрящеватых обломочных грунтов – 0,34;
  • для крупнопесчаных и среднепесчаных – 0,3;
  • для пылеватых – 0,28;
  • для глин и суглинков – 0,23.

Приведём пример расчёта для дома, возводимого на мелкопесчаном грунте в Московской области. Из открытых источников узнаем, что в этом регионе отрицательная температура держится 4 месяца со средними показателями по каждому – 3,3; – 7,8; – 9,1 и – 9,8 градусов.

Сумма температур составляет 30, а коэффициент по типу грунта 0,28. Подставляем эти значения в формулу:

D = 0,28 х √30 = 1,53 м

Значит, глубина промерзания почвы в данной местности – 153 см, что почти совпадает с проходящей по ней изолинией на карте – 160 см.

Это важно! Уровень промерзания грунта не равен глубине заложения фундамента. Она должна быть ниже этого уровня на 15-20 см.

Расчёт с учётом конструкции и эксплуатационных особенностей здания

Под постройками земля может промерзать больше или меньше, чем на открытых участках. Это зависит от того, отапливаются ли они в холодный период, имеют ли подвальные помещения, утеплённые перекрытия и отмостку.

Под домами сезонного использования без системы отопления грунт может промерзать на большую глубину, не имея защитного снегового покрова. Поэтому для её определения применяют повышающий коэффициент 1,1, на который умножают нормативное значение. В нашем примере она будет равна 1,53 х 1,1 = 1,68 м.

Зная, что такое глубина заложения фундамента, прибавляем к этому значению 0,1…0,2 м, и получаем искомую отметку.

Для отапливаемых зданий круглогодичного проживания применяют понижающий коэффициент, так как тепло внутри здания передаётся перекрытиям, стенам фундамента и грунту под ними, что не даёт ему промерзать на большую глубину.

Таблица для определения понижающего коэффициента

Если вы строите дом с техническим полуподвалом, в котором зимой будет поддерживаться температура не менее 15 градусов, то нормативную глубину промерзания следует умножить на 0,5: 1,53 х 0,5 = 0,77 м. Это и будет минимальная глубина, на которой необходимо ставить фундамент.

Обратите внимание! Заглубление основания дома на любом грунте, кроме скалистого, не может быть меньше полуметра.

Глубина заложения в зависимости от типа фундамента

Если глубина заложения фундамента – это расстояние от его подошвы до горизонтальной отметки уровня земли, то нужно понимать, что считать подошвой. И какую отметку считать нулевой, если участок расположен на склоне. Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо разобраться в типах фундаментных конструкций и целесообразности их применения для разных грунтов.

Конструкции фундаментов

Жилые дома возводят на ленточном, плитном или свайном фундаменте, выбирая оптимальный вариант с учётом нагрузки на основание, типа грунта, уклона участка застройки и других данных.

  • Монолитный или сборный железобетонный ленточный фундамент – самый распространённый тип основания для ненасыщенных влагой и слабопучинистых грунтов. Обладает хорошей несущей способностью, подходит для зданий из кирпича и блоков.
  • Монолитная железобетонная плита – самый надёжный фундамент для тяжёлых зданий, возводимых на участках с пучинистыми грунтами. Плита равномерно распределяет нагрузку на слабое грунтовое основание, а при его подвижках «плавает» вместе с домом.
  • Свайный фундамент годится для любых грунтов, кроме скальных: длинные стальные или железобетонные опоры можно опустить на любую глубину, пронзив насквозь и водоносный слой, и промерзающий грунт, чтобы добраться до твёрдого и неподвижного пласта. Но ставить на него можно только сравнительно лёгкие дома – деревянные, каркасные, из ячеистых блоков.

В некоторых случаях для усиления конструкции используют комбинирование ленточного или плитного фундамента со свайным.

Фундамент из буронабивных свай и монолитной плиты

Форма подошвы у всех этих оснований разная, соответственно отличается и её площадь, и её взаимодействие с грунтом.

Хуже всего противостоит морозному пучению ленточный фундамент, имеющий большую длину и небольшую суммарную площадь. Давление грунта действует на него неравномерно, вызывая разрушения. Именно поэтому нужно знать, как посчитать глубину заложения фундамента в виде ленты, чтобы её подошва оказалась ниже уровня промерзания.

Плита имеет большую площадь и воспринимает давление грунта на себя более равномерно, к тому же оно уравновешивается такой же равномерно распределённой нагрузкой от здания. Поэтому её не заглубляют до уровня промерзания даже на пучинистых грунтах.

Опоры свайного фундамента объединены друг с другом монолитной железобетонной лентой или стальным ростверком. Его подошва точечная – это «пятки» свай, которые всегда находятся в плотных слоях грунта ниже уровня его промерзания. Такая конструкция позволяет строить дома на участках с большим уклоном без планировки грунта, что необходимо при устройстве плитного или ленточного основания.

Если выравнивание площадки не проводится, нулевой считается самая низко расположенная точка, и глубина заложения фундамента считается от неё

Фундаменты мелкого и глубокого заложения

При строительстве частных домов малой этажности на расчётную глубину ниже уровня промерзания грунта фундаменты закладывают только в тех случаях, когда:

  • в проекте предусмотрен подвал или цокольный этаж;
  • дом имеет большие размеры и внушительный вес;
  • рядом находятся крупные здания, мощные фундаменты которых могут изменить свойства грунта;
  • участок строительства находится в сейсмоопасной зоне.

Если вы строите дом, имея в исходных данных хотя бы один из перечисленных факторов, не стоит самостоятельно решать, как найти глубину заложения фундамента – этим должны заниматься специалисты.

Заглубление ленточного и тем более плитного фундамента на большую глубину нецелесообразно, так как связано с огромными финансовыми затратами. В частном домостроении правильнее использовать свайные или мелкозаглубленные основания.

Для предотвращения деформации такого фундамента предпринимают специальные меры, устраняющие пучение грунта под домом.

  • Утепление стен фундамента во избежание проникновения холода под дом, для чего бетон заливают в несъёмную опалубку из экструдированного пенополистирола.
  • Утепление грунта под отмосткой, защищающее его от промерзания по всему периметру.
  • Устройство дренажных систем для отвода грунтовой воды и осадков от фундамента.

Глубину заложения фундамента нельзя назначить произвольно. Величина его заглубления в грунт зависит от множества факторов в совокупности. В первую очередь это тип грунта и его способность нести расчётную нагрузку. Эта способность может меняться в зависимости от насыщения грунтовыми водами и промерзания в зимний период. Также на глубину заложения влияют вес, конструктивные и эксплуатационные особенности дома. Но закладывать фундамент на расчётную глубину не всегда целесообразно. Часто более надёжным и экономически выгодным решением становится мелкозаглублённое основание. Однако решать это должны специалисты.

 

Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

  1. Незаглубленные
  2. Мелкозаглубленные
  3. Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

  • Глубина промерзания грунта
  • Тип грунта
  • Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Глубина промерзания грунта, м Глубина заложения
фундамента, м
Грунт слабопучинистый Грунт непучинистый,
твердые породы
более 2,5 - 1,5
1,5 - 2,5 3,0 и более 1,0
1,0 - 1,5 2,0 - 3,0 0,8
менее 1,0 менее 2,0 0,5

Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить.

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента - не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра, то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров.

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

На какую глубину закапывать дренажную трубу: 3 варианта

Спроектировать и рассчитать, какую глубину закладывать дренажный канала – значит обеспечить оптимальную работу водоотводной системы на участке и сохранить ее эффективность на долгие годы.

Нужно определить глубину залегания потоков грунтовых вод. Для этого фиксируют уровень воды в ближайших скважинах, уходящих вглубь грунта на 5 – 15 метров. По отметинам на стенах колодцев определяется подъем воды во время весеннего подтопления.

Для справки: в средней полосе России грунтовые воды находятся ниже поверхности земли на 2-2,5 метра. Участки, граничащие с естественными водоемами, могут подвергаться подтоплению подземными источниками.

Глубина закладки дренажных труб

Минимальный уровень заложения дрен рассчитывается с учетом их устойчивости к физическим и температурным нагрузкам.

При максимально глубокой прокладке водоотводной канавы используются трубы повышенной прочности.

В непрочных грунтах трубы укладываются на специально выложенное основание.

Чем глубже закладываются дрены и колодцы, тем больше требуется сил и средств на монтаж. Дренажные системы бывают двух видов:

  1. Поверхностная, с глубиной залегания каналов – 0,3-0,4 метра.
  2. Глубинная, канализационные траншеи копают до 3 метров.

Чтобы определить, на какую глубину закапывать дренаж, нужно знать структуру почвы. Все зависит от ее плотности.

Необходимо учитывать величину промерзания грунта в вашем регионе, чтобы трубы оказались заложенными на уровне, превышающем ее значение.

При монтаже водоотводной системы возле здания дрены пролагаются ниже его основания. Оптимальная глубина дренажной канавы составляет 1,1-1,3 метра. На садовом участке трубы опускают не более чем на 150 сантиметров. Канавы копают на расстоянии 5-10 метров друг от друга.

Специалисты советуют рыть траншеи глубже расчетной величины на пару десятков сантиметров, чтобы было место для укладки «подушки» на дно канала. Не следует забывать об уклоне в направлении коллектора.

Анализ участка

Способ диагностики почвы, на впитывание влаги. Выкопать небольшую яму, глубиной до полуметра и залить водой. Если за сутки вся влага уйдет в грунт, то естественного дренажа будет вполне достаточно. Если же вода осталась на прежнем уровне или понизилась незначительно – необходим дополнительный водоотвод.

До начала работ по установке водоотвода, следует начертить план дренажной системы, рассчитать ее уклон. Это можно сделать с помощью карты, по отмеченным на ней высотным точкам. Если таковой не имеется, понаблюдайте за дождевой водой: куда она стекает, туда и нужно направить водоотвод.

При ровной поверхности участка, глубину закладки дренажа участка, следует постепенно увеличивать по направлению к финальному отрезку дренажа. Если постройки находится на возвышенности, то канавки одинаковой глубины роют в сторону естественного уклона.

Глубина дренажных конструкций устанавливается в соответствии с намеченными задачами. А именно:

  • Для отвода дождевых потоков с участка подойдут неглубокие канавки по 10-15 см.
  • Чтобы обезводить поверхность почвы для улучшения роста цветов и кустарников, нужно выбрать способ засыпного или закрытого типа, при котором глубина дренажа предусмотрена от 40 до 60 см.
  • Если речь идет о благополучии фруктовых деревьев, растущих на чрезмерно влажном участке, то нужно устроить дренаж таким образом, чтобы он отводил излишки воды от корней растений. Для небольших деревьев глубина водоотвода – до 1,2 метров.
  • Защитить фундамент и само здание от негативного воздействия влаги может только закрытая система водоотведения. В этом случае глубина напрямую соотносится с толщиной фундамента: минимальное залегание дренажной трубы – полметра от его подошвы.

Прокладывать дрены нужно вдоль всего периметра территории. Глубина дренажа на участке рассчитывается по уровню промерзания грунта зимой и глубине фундамента здания. Данные представлены в таблицах, ниже.

Какая глубина для разных типов дренажа

Дренажная система, заложенная ниже уровня промерзания грунта, обеспечит отведение талых и грунтовых вод в течение всего года. При этом следует соблюсти правильный уклон системы по направлению стока (на погонный метр):

  • для глинистой почвы – 2 см;
  • для песчаного грунта – 3 см.

Глубинный дренаж защищает фундамент дома. Обычно используют два способа подземного водоотведения:

  1. Кольцевая система. Вдоль периметра здания кольцеобразно укладывают гнущуюся трубу. Глубина дренажной трубы – 500 мм ниже подошвы фундамента. В данной конструкции нет углов, дренажные колодцы не требуются. Кольцевой дренаж считается малобюджетным. Однако он малоэффективен, пригоден для зданий без подвальных помещений, построенных на глинистой почве.
  2. Пристенный водоотвод. Максимально удаляет излишки влаги от основания фундамента, сохраняет сухость в подвале на продолжительное время. Требует значительных финансовых затрат, обусловленных более сложным монтажом и необходимостью установки дренажных колодцев.

Дренажные колодцы оберегают трубы от засоров, способствуют обслуживанию системы, выполняют коллекторные функции. Глубина заложения дренажа должна отсчитываться, начиная с 30 см от основания фундамента.

При проведении работ по обустройству дренажной траншеи руководствуются регламентами СНиП. Правила запрещают отвод ливневых вод к местам, населенным животными, речкам, заболоченным низинам.

На поворотах и через каждые 20 метров водоотводной трассы устанавливают колодцы для ее обслуживания. Глубина дренажного колодца такая же, как глубина дренажной канавы. Дно колодца должно быть ниже перфорированной трубы на 10-15 сантиметров.

Кроме мелко заглубленного поверхностного и глубокого пристенного способа водоотведения, используется банальный ливнесток с крыши, который уводится в грунт.

Рассчитываем по глубине замерзания

Для определения правильной глубины дренажа на участке нужно отнять диаметр трубы от значения глубины замерзания грунта конкретного района:

  • 300 мм – размер трубы не превышает полуметра;
  • 500 мм – дрены диаметром больше 50 сантиметров.

Результат покажет минимальную глубину водоотводной канавы. Для примера произведем расчеты в городе Иркутск, для глинистого участка:

Уровень промерзания Диаметр трубы Вычесть от уровня промерзания Глубина канавы
1,8 метра200 мм.300 мм.1,5 метра


Следовательно, в Иркутске, минимальное залегание дренажной системе 1,6 метра.

Узнать уровень промерзания для вашего региона можно из интернета, в справочниках у проектирующих компаний.

Средняя полоса Российской Федерации промерзает до 1,5 метров. Это средний показатель, который сокращается до 1 метра 15 сантиметров в местах обильных снегопадов.

Главным климатическим показателем, влияющим на глубину промерзания, является температура: чем она выше, тем меньше уровень замерзания грунта. При установке дренажа также нужно учитывать состав почвы. Например:

Город Состав почвы Состав почвы
ИркутскГлина, суглинок180 сантиметров
Супесь, песок219 сантиметров
Гравелистый песок234 сантиметра
Крупнообломочный грунт266 сантиметров
Слюдянка Глина, суглинок 184 сантиметра
Супесь, песок 224 сантиметра
Гравелистый песок 240 сантиметров
Крупнообломочный грунт 272 сантиметра

на основе табличных данных справочного пособия 131.13330.2018

При обустройстве дренажной системы в условиях переизбытка влаги в грунте, необходимо укладывать трубы глубже уровня замерзания почвы.

Рассчитываем по толщине фундамента

В данном случае также поможет простое арифметическое действие. К значению глубины основания дома прибавить еще полметра. Этого достаточно, чтобы предотвратить подмывание фундамента. Например:

Глубина фундамента Добавить Глубина канавы
1 метр0,5 метра1,5 метра

Расчет поможет создать дренажную систему на правильной глубине.Заранее удалить влагу и предотвратить сырость в подвалах и подмывание основы здания.

Важно учитывать сезон проведения строительных работ. Весной подземные воды максимально приближаются к поверхности земли, а летом – удаляются вглубь. Самый низкий их уровень наблюдается зимой.

При расчете глубины заложения дрен на участке, можно обращать внимание на среднюю толщину снежного покрова в конкретной местности. Снег является неплохим естественным утеплителем.

Профессионалы советуют сочетать оба способа расчета глубины закладки системы водоотведения, чтобы выбрать оптимальные параметры – те, что больше, с запасом.

Правильно рассчитанная схема дренажной системы обеспечит ее бесперебойную работу, позволит более рационально использовать силы и ресурсы.

Коротко о главном

Еще до начала работ по установке водоотвода, следует начертить план дренажной системы, рассчитать ее уклон. Это можно сделать с помощью карты, по отмеченным на ней высотным точкам. Если таковой не имеется, понаблюдайте за дождевой водой: куда она стекает, туда и нужно направить водоотвод.

Рассчитайте на какой глубине делать дренаж по описанным выше методам. С учетом промерзания грунта, плотности почвы, учтите запас на подушку и диаметр трубы. Увеличивайте глубине с учетом уклона.

Насколько «глубоким» должно быть название «Глубокое обучение»? | Тимира Амаратунга

Глубокое обучение теперь повсюду. Это передовой край искусственного интеллекта, и, похоже, все его используют.

Когда мы впервые пытаемся понять концепцию глубокого обучения, обычно возникает один вопрос:

«Насколько глубокой должна быть модель машинного обучения, чтобы ее можно было рассматривать как модель глубокого обучения?»

Это может показаться правильным вопросом. В конце концов, в Deep Learning мы используем более глубокие и сложные модели.

Оказывается, мы задаем неправильный вопрос. Нам нужно взглянуть на глубокое обучение под другим углом, чтобы понять, почему.

Давайте возьмем пару определений глубокого обучения.

«Подполе в машинном обучении, основанное на алгоритмах обучения нескольких уровней представления с целью моделирования сложных отношений между данными. Таким образом, высокоуровневые функции и концепции определяются в терминах низкоуровневых, и такая иерархия функций называется глубокой архитектурой »- Глубокое обучение: методы и приложения.

«Иерархия концепций позволяет компьютеру изучать сложные концепции, выстраивая их из более простых. Если мы нарисуем график, показывающий, как эти концепции построены друг на друге, график получится глубоким и многослойным. По этой причине мы называем этот подход глубоким обучением ИИ ». - Глубокое обучение. MIT Press, Ян Гудфеллоу, Йошуа Бенджио и Аарон Курвиль.

Здесь говорится о концепции под названием Hierarchical Feature Learning . Чтобы понять это, давайте сделаем шаг назад и посмотрим, как работает модель глубокого обучения.

Возьмем в качестве примера сверточные нейронные сети.

Сверточные нейронные сети являются ярким примером глубокого обучения. Их вдохновило то, как нейроны расположены в зрительной коре (области мозга, которая обрабатывает визуальные данные). Здесь не все нейроны подключены ко всем входам поля зрения. Вместо этого поле зрения «выложено» группами нейронов (называемых рецептивными полями), которые частично перекрывают друг друга.

Сверточные нейронные сети (CNN) работают аналогичным образом.Они обрабатывают перекрывающиеся блоки входных данных с помощью математических операторов свертки (которые приблизительно соответствуют принципам работы рецептивного поля).

Сверточная нейронная сеть

Первый слой свертки типичной CNN использует набор сверточных фильтров для идентификации набора низкоуровневых функций из входного изображения. Эти идентифицированные низкоуровневые функции затем объединяются (из объединяющих слоев) и передаются в качестве входных данных следующему сверточному слою, который использует другой набор сверточных фильтров для идентификации набора функций более высокого уровня из функций более низкого уровня, определенных ранее.Это продолжается для нескольких слоев, где каждый сверточный слой использует входные данные из предыдущего слоя для определения функций более высокого уровня, чем предыдущий слой. Наконец, выходные данные последнего сверточного слоя передаются набору полностью связанных слоев для окончательной классификации.

По сути, фильтры свертки CNN пытаются сначала идентифицировать низкоуровневые функции, а затем использовать эти идентифицированные особенности для постепенной идентификации высокоуровневых функций в несколько этапов.

Это иерархическое обучение по функциям, о котором мы говорили ранее, и это ключ к глубокому обучению и то, что отличает его от традиционных алгоритмов машинного обучения.

Иерархическое изучение признаков

Модель глубокого обучения (например, сверточная нейронная сеть) не пытается понять всю проблему сразу.

Т.е. он не пытается охватить сразу все особенности ввода, как это делали традиционные алгоритмы.

Он рассматривает входные данные по частям и извлекает из них шаблоны / характеристики более низкого уровня. Затем он использует эти функции нижнего уровня для постепенного определения функций более высокого уровня, через множество уровней, иерархически .

Это позволяет моделям глубокого обучения изучать сложные шаблоны, постепенно создавая их из более простых. Это также позволяет моделям глубокого обучения лучше понимать мир, и они не только «видят» функции, но также видят иерархию того, как эти функции построены.

И, конечно же, иерархическое изучение функций означает, что модель должна иметь много слоев. Значит, такая модель будет «глубокой».

Это возвращает нас к нашему первоначальному вопросу: мы не называем глубокие модели глубоким обучением.Дело в том, что для достижения иерархического обучения модели должны быть глубокими. Глубина - это побочный продукт внедрения иерархического обучения свойств .

Иерархическое изучение функций - это то, что позволяет моделям глубокого обучения не иметь «плато в производительности», как в традиционных моделях машинного обучения.

Плато (отсутствие) производительности при глубоком обучении

Итак, как мы можем определить, является ли модель моделью глубокого обучения или сейчас?
Проще говоря, если модель использует иерархическое изучение функций - сначала идентифицируя функции более низкого уровня, а затем опираясь на них, чтобы идентифицировать функции более высокого уровня (например,грамм. с помощью фильтров свертки) - тогда это модель глубокого обучения. Если нет, то независимо от того, сколько слоев в вашей модели, она не считается моделью глубокого обучения.

Это означает, что нейронная сеть со 100 полностью связанными слоями (и только полностью связанными слоями) не будет моделью глубокого обучения, а сеть с горсткой сверточных слоев будет.

Если вы хотите узнать больше о глубоком обучении, посмотрите мою книгу: Build Deeper: Deep Learning Beginners ’Guide на Amazon.

.

Как глубоко мне приседать?

Вот что вам нужно знать ...

  1. Было бы неведением сказать, что каждый должен приседать на одинаковую глубину. Некоторые лифтеры унаследовали потрясающие рычаги, обладают правильной анатомией бедра и могут без проблем приседать на корточках.
  2. Серьезные приседающие должны выполнить экран движения назад на коленях, чтобы увидеть, где они вписываются в глубину приседа.
  3. Одна проблема, напрямую связанная с глубиной приседания, - это "подмигивание ягодицами".«Подмигивание ягодицами - это менее причудливый способ сказать наклона таза кзади. Подмигивание ягодиц и глубину приседаний можно улучшить, работая над плохой подвижностью лодыжек, включая работу ягодиц в каждой тренировке и выполняя медленные приседания с кубком».

Давайте проясним один момент: совершенно глупо говорить, что каждый должен приседать на одинаковую глубину. Некоторые люди выбрали правильных родителей, унаследовали потрясающие рычаги, обладают подходящей анатомией бедра и могут без проблем приседать попой к траве.И все мы ненавидим этих людей.

И наоборот, есть и другие, которые, потому что им велят это сделать (обычно от какого-нибудь интернет-жокея, который утверждает, что приседает более 400 фунтов, задница к траве, для повторений, жонглируя бензопилой) или потому что их мужественность как-то ставится под сомнение, попробуйте присесть глубоко, несмотря ни на что. И что ж, плохое случается. Не все одинаковы, и это важно понимать. Моя «конечная цель» как тренера - работать с тем, что у меня есть, и заставить каждого из моих спортсменов или клиентов приседать на глубину.Однако не всегда хорошая идея заставлять кого-то глубоко приседать, когда у него просто нет возможности сделать это безопасно. Хотя это и достойно восхищения, конечная цель для каждого человека не должна заключаться в том, чтобы глубоко приседать.

Скорее, цель должна заключаться в разработке правильной механики приседаний, техники борозд в безопасном диапазоне движений , который применим к ограничениям и анатомии конкретного человека и, что наиболее важно, сохранит позвоночник в безопасности. По общему признанию, это не сексуальный подход.Я не собираюсь сидеть здесь и разглагольствовать о каком-то суперсекретном протоколе приседаний или вынимать транспортир и обсуждать какой-нибудь продвинутый алгоритм, которому нужно следовать. Ответ прост: поработайте над «вещами», и со временем глубина приседаний улучшится. Однако одна проблема, напрямую связанная с глубиной приседания, которую я вижу слишком часто, - это «подмигивание ягодиц».

Что такое подмигивание?

Подмигивание ягодиц, подтянутая внутрь или «кельтское бедро», как это называют в некоторых кругах (к сведению: было заявлено, что шотландцы, как правило, имеют более глубокие тазобедренные суставы, что влияет - в данном случае ограничивает - их «полезное» сгибание бедра. диапазон движения), это просто менее причудливый способ сказать наклон таза назад. Для визуальных учеников, чем дальше происходит сгибание бедра во время приседания, тем больше таз наклоняется кзади и, как следствие, вызывает сгибание поясничного отдела позвоночника. Другими словами, когда бедра поднимаются вверх во время движения на корточках, тренируемый выходит за пределы диапазона движений бедра, и погружение глубже приведет к появлению компенсационных паттернов, таких как подмигивание ягодиц.

Прежде чем я констатирую очевидное, давайте уберем одну вещь, чтобы никто не засрал с ЭМГ-исследованием: важно понимать, что силы сжатия до некоторой степени вполне нормальны и приемлемы.Я знаю, что некоторые сразу же съежатся в углу при простом виде слова «сжатие», особенно в том, что касается нашего позвоночника, но сжатие без нагрузки - это нормально, как и движение позвоночника в целом. Проблематично, когда в уравнение входит нагруженная компрессия, и мы включаем в нее штангу.

Человек с ограниченным сгибанием бедра, который пытается сесть на корточки глубже, чем позволяет его анатомия, неизбежно подкладывает бедра внизу. Это приводит к сгибанию поясницы при значительной нагрузке.

И , этот - это то, чего мы хотели бы избежать по возможности. Имейте в виду, небольшое подтягивание допустимо, особенно если кому-то удалось добраться до хорошей глубины и он толкает некоторый заметный вес. Однако, если внизу наблюдается чрезмерная подгибка или кто-то начинает подгибаться еще до того, как достигнет параллели, это может вызвать проблемы.

Что (вероятно) не вызывает подмигивания

Как ни странно, каждый виноват в том, что ягодицы подмигивают, - это гибкость или, более конкретно, отсутствие гибкости подколенного сухожилия.У вас болит поясница? Подколенные сухожилия должны быть тугими. Колени расшатанные? Плотные подколенные сухожилия. День плохих волос? Это должны быть тугие подколенные сухожилия. Вот в чем дело: только лорды ситхов имеют дело с абсолютными понятиями, поэтому я не буду отказываться от этого понятия, но что касается подмигивания ягодиц, мы не можем возлагать вину на подколенные сухожилия или сгибатели бедра, если на то пошло.

Подколенные сухожилия, за исключением короткой головки двуглавой мышцы бедра, представляют собой двухсуставную группу мышц, пересекающую коленные и тазобедренные суставы.Когда вы приседаете, вы укорачиваете подколенные сухожилия в коленях и одновременно удлиняете бедра, что дает в итоге почти незначительное изменение длины. Точно так же, что касается сгибателей бедра, когда мы погружаемся в глубокое сгибание бедра, подвздошно-поясничная мышца укорачивается (наклон таза вперед), а не удлиняется (наклон кзади).

Более того, прямая мышца бедра, как и подколенные сухожилия, является двухсуставным суставом. Одновременно, когда мы приседаем, оно удлиняется в коленях и укорачивается в бедрах. Опять же, конечным результатом является небольшое изменение длины и, следовательно, незначительное (если вообще есть) влияние на наклон таза назад при глубоком сгибании бедра.Повторюсь: жесткость или короткость в любой группе мышц может войти в уравнение и повлиять на положение таза во время приседания, Я просто не чувствую, что это так важно для игрока, как многие думают.

Более распространены костные ограничения и анатомия! Анатомия бедра не у всех одинакова. А дуга таза - ширина, ширина и углы - могут сыграть ключевую роль в том, как (и насколько глубоко) человек должен приседать. Ниже приведен рисунок, который показывает, насколько мы можем отличаться по анатомии.

У некоторых людей сгибание бедра ограничено - поскольку головка бедренной кости по-разному располагается в вертлужной впадине - и это то, что вы, конечно же, не можете контролировать.

Что мы можем контролировать?

Хорошей отправной точкой является попытка выяснить, где находится надлежащая глубина для любого отдельного человека. Один экран, который мне нравится использовать во время оценки атлетов в стоячем на коленях . Фактически, любому серьезному приседанию следует выполнить эти проверки, чтобы увидеть, какое место он занимает в проблеме глубины приседания.Я попрошу кого-нибудь начать в позе четвероногих с нейтральным позвоночником. Медленно я заставляю его или ее сесть к их пяткам, чтобы посмотреть, поворачивается ли их позвоночник или когда он или она.

Когда я сажусь, мой позвоночник все время остается относительно нейтральным. В этом случае можно с уверенностью предположить, что «глубокое» приседание, вероятно, не будет проблемой. И наоборот, обычно можно увидеть что-то вроде этого:

Ясно, что есть что-то - скорее всего, проблема с двигательным контролем, но может быть костная адаптация / блокировка - что мешает им сохранять нейтральное положение позвоночника при глубоком сгибании бедра.Тем не менее, использование этого экрана дает нам некоторую ценную информацию о том, что было бы приемлемой или безопасной глубиной работы, пока мы решаем другие проблемы.

А те другие проблемы есть?

1. Дрянная подвижность голеностопного сустава

Ограниченное тыльное сгибание голеностопного сустава - огромный фактор! Нам нужно примерно 15-20 градусов тыльного сгибания голеностопного сустава, чтобы войти в глубокое сгибание бедра. Когда мы опускаемся в глубокое приседание, а лодыжки заблокированы, телу не остается ничего другого, кроме как чрезмерно наклоняться вперед и компенсировать это наклоном таза кзади и получением ROM через поясничное сгибание.Вот почему ношение олимпийской обуви или обуви с подъемом пятки может быть выгодным, поскольку это смещает центр тяжести тела и позволяет коленям смещаться вперед в большей степени. Просто поймите, что это только временное решение и похоже на использование пластыря. Активный подход и снижение качества тканей не только в икрах, но и спереди, в области голени, может принести большие дивиденды.

Два моих любимых сверла:

  1. Стандартная миофасциальная релаксация с помощью поролонового валика, мяча или штанги на икроножных и камбаловидных мышцах
  2. Фаворит Келли Старретт, удар по икроножной части пилой для кости, поражающий переднюю большеберцовую мышцу и являющийся в значительной степени худшим из всех, когда-либо существовавших

Упражнения на подвижность голеностопного сустава также будут учитываться здесь.Одно упражнение - это упражнение на подвижность лодыжки с отвлекающей лентой:

Добавление отвлекающего бандажа по существу оттягивает большеберцовую кость назад и «очищает» столкновение, оставляя больше места и освобождая диск для голеностопного сустава.

2. Слабые ягодицы / Улучшение активации ягодичных мышц

Из-за точек крепления ягодичные мышцы, а не подколенные сухожилия, имеют больший люфт на головке бедра и контролируют его. Проще говоря, сделайте свои ягодицы сильнее и / или поработайте над лучшей активацией ягодиц, и в результате ягодицы получат более сильное оттягивание головки бедренной кости назад, что, в свою очередь, поможет освободить больше места для более глубокого приседания.

Мне нравится использовать здесь гранатомет и стараюсь включать какую-либо форму прямой работы ягодиц в каждую тренировку. Ягодичные мостики со штангой, толчки бедрами со штангой, толчки бедрами одной ногой, махи гирями, подтягивания и GHR - все это честная игра. Точно так же я люблю включать большой объем активации ягодиц как часть продолжительной разминки.

3. Старайтесь лучше приседать

Точнее: научитесь лучше приседать на легких с грузами. Более того, вам нужно научиться контролировать свои приседания! Подмигивание возникает из-за того, что большинство людей совершенно нестабильны и не привыкли приседать на глубину.В этом диапазоне движений им не хватает устойчивости и контроля над моторикой. Это одна из многих причин, почему приседания с кубком так ценны. Здесь я могу создать безупречный алгоритм приседаний - сесть поудобнее, вытолкнуть колени, держать грудь ровно и, что более важно, научиться сильнее напрягать пресс.

Одновременно приседания с кубком помогают замедлить людей. Выполняйте множество контролируемых медленных эксцентрических приседаний, чтобы заставить себя стабилизироваться и по-прежнему сохранять время под напряжением. Это видео показывает того же спортсмена из приведенного выше примера с подмигиванием ягодиц, а также то, как замедление тренировок и принуждение его контролировать свое приседание и сохранять свое положение резко меняют ситуацию.

Здесь вы по-прежнему можете использовать приседания со штангой спереди и сзади, но важно помнить о нескольких вещах:

  • Вам нужно "владеть" положением ребер. Подумайте о воображаемой линии между вашим пупком и линией сосков. Когда мы выгибаем дугу, эта линия удлиняется, и мы хотим избежать этого, поскольку она снижает (задние) сжимающие силы на позвоночник.
  • Когда вы расслабитесь, напрягите пресс и подумайте о том, чтобы раздавить банку между подколенными сухожилиями.
  • Еще один способ подумать об этом - «потянуть» себя вниз в отверстие, следя за тем, чтобы поддерживать правильное выравнивание позвоночника на протяжении всего повторения.
  • Точно так же помогает «раздвинуть пол» ногами. Это вызовет больший внешний вращающий момент в бедрах, что, в свою очередь, поможет обеспечить большую стабильность бедер.
  • Также, как напоминание, используйте наклонный задний экран сверху, чтобы помочь определить, какая ваша подходящая глубина!

Сводка

Подмигивание ягодиц - обычная проблема при приседании, но это легко исправить.Несмотря на распространенное мнение, обычно речь идет не о растяжке или улучшении гибкости подколенного сухожилия. Вместо этого все сводится к трем основным пунктам:

  1. Решение проблемы ограниченной подвижности голеностопного сустава.
  2. Работа со слабыми ягодицами.
  3. Улучшение моторного контроля - выравнивание позвоночника - во время приседаний.

Мы должны учитывать индивидуальные различия в анатомии. Не все предназначены для глубокого приседания, и если анатомия не позволяет этого, попытка приседать глубоко, несмотря на это, может вызвать проблемы.

.

Глубина протектора шины - какая она должна быть и как ее измерять

Мы часто слышим о глубине шины и ее толщине, прежде чем вам потребуется заменить шины. Под глубиной шины подразумевается просто расстояние между верхом протектора и низом самых глубоких канавок протектора. В Соединенных Штатах, без исключений, это всегда 32 дюйма!

Самый лучший и самый точный способ измерить глубину протектора - использовать измеритель глубины протектора. Если это недоступно, быстрый и простой способ - использовать пенни Линкольна.

Если вся голова Линкольна видна, это означает, что 2/32 дюйма протектора все еще доступны, и это означает, что в большинстве штатов шина официально изношена.

Типичная новая шина, используемая на автомобилях, имеет глубину протектора от 10/32 "до 11/32". В зимних / зимних шинах и шинах для легких грузовиков протектор более глубокий, потому что это зависит от типа протектора шины, который может быть шина Highway Rib, Highway All-Season, Off-Road All-Terrain или Off-Road Maximum Traction.

Однако помните, что полезная глубина протектора измеряется путем вычитания 2/32 дюйма из новой глубины протектора шины.Таким образом, шина, которая начинается с новой глубины 10/32 дюйма и изношена на 4/32 дюйма, теперь изношена на 50%.

Последние 2/32 дюйма глубины протектора шины не включаются в расчет протектора шины, потому что шина считается уже законно изношенной, если остаточная глубина протектора составляет 2/32 дюйма.

Линкольн против Вашингтона Тест

Квартал Вашингтона более реалистичен, чем использование пенни Линкольна, так говорят некоторые поклонники шин. С оставшимся протектором 2/32 дюйма на пенни Lincoln типичная шина уже почти лысая в дождливую или снежную погоду.

Тем не менее, с четвертью Вашингтона, показывающей его голову, он покажет оставшиеся 4/32 дюйма, что является более реалистичной глубиной протектора, особенно в дождливых условиях.

Более эффективный метод измерения тормозного пути - это измерить расстояние в покрышках, покрытых дождем. Использование школьного автобуса для остановки пути Good Morning America получило следующие цифры:

New Tyres 10/32 ”протектор - Школьный автобус на мокрой дороге:

Тормозной путь 195 футов

Изношенные шины с протектором 4/32 дюйма - Школьный автобус на мокрой дороге:

Тормозной путь 290 футов

Bald Tires 2/32 ”протектор - Школьный автобус на мокрой дороге:

Тормозной путь 379 чувств

Очевидно, что чем больше изнашивается шина, тем больше тормозной путь, особенно при диапазоне протектора от 4/32 дюйма до 2/32 дюйма.

Направляющая глубины протектора

Этот удобный инструмент можно купить в магазинах автозапчастей. Доступно множество моделей, но самые дешевые из них имеют конструкцию с градуированным датчиком. Все датчики должны иметь размеры как 32 дюйма, так и миллиметры.

Индикаторы износа протектора

Эта шина ничего не стоит, потому что она есть в каждой шине, будь то шина для рабочих характеристик, для легких грузовиков или среднего коммерческого транспорта, она оснащена индикаторными полосами (полосами износа), встроенными между ребрами протектора на расстоянии 2/32 дюйма.Если протектор находится заподлицо с изнашиваемыми планками, пришло время заменить шины.

Индикаторы износа протектора покажут, что ваши шины достигают 2/32 дюйма и, таким образом, все еще разрешены; однако вполне вероятно, что ваши шины больше не спасут вас от аквапланирования или потери управления в дождливую или снежную погоду, особенно если вы едете быстро.

.

Вот как я получил более глубокий голос (5 ​​лучших методов) - Vocular

Если вы пришли сюда из Google, вы, вероятно, уже прочитали кучу статей о том, как добиться более глубокого голоса. Проблема с ними в том, что кажется, что ни один из них не написан людьми, которые на самом деле говорят на собственном опыте. С каждым пунктом вы не представляете, получаете ли вы проверенный совет или просто догадываетесь, что они почерпнули из Интернета.

Как человек, который на самом деле углубил свой голос (примерно от среднего до низкого), я хотел выбрать другой подход и обсудить методы, которые сработали для меня, наряду с некоторыми другими.Большинство из них я пробовал, но не все, поэтому там, где у меня нет информации из первых рук, я свяжусь с досками обсуждений, чтобы показать вам реальных людей, рассказывающих об этих методах и о том, как они работают для них.

Просто чтобы не мешать, это не медицинский совет. Я верю, что вы будете следовать этим советам, не нанеся себе травм - и если вы чувствуете себя так же, как могли бы, немедленно прекратите. Хорошо, поехали.

-

1. Укрепляйте мышцы шеи

Я видел много разговоров об этом в Интернете, поэтому хотел бы начать с подтверждения здесь: это действительно работает.На самом деле, это мой любимый метод из всех.

Если вы положите руку на горло, вы почувствуете две длинные мышцы, которые спускаются от за ухом к ключице. Это ваши грудино-ключично-сосцевидные кости, и когда они становятся напряженными, они тянут за ваши голосовые связки, что приводит к повышению ноты. Расслабьте их, и, по логике вещей, ваш голос станет тише.

Один из рекомендуемых способов сделать это - укрепить мышцы шеи. Более сильные мышцы лучше справляются с повседневными потребностями и, следовательно, с меньшей вероятностью будут напрягаться в течение дня.Меня заинтересовала эта идея, поэтому я решил проверить ее.

Каждый день в 2 часа дня в одной и той же комнате я записывал образец своего голоса и записывал цифры. Я выбрал 2 часа дня, потому что хотел, чтобы «утренний эффект» моего голоса исчез, и знал, что в это время я бы не пил алкоголь. После записи через день я делал 3 подхода по 20 повторений скручиваний, в которых я лежал на скамейке и медленно кивал головой из горизонтального положения в вертикальное, подпирая подбородок - как приседания с вашей шеей.

И это сработало. Вот таблица, которую я сделал с помощью Vocular.

Как видите, по всем четырем параметрам мой голос со временем стал глубже. Мои матчи тоже полностью изменились.

Что еще более убедительно, мой голос действительно стал выше, прежде чем стал ниже. Он начинается примерно с 105 Гц, затем достигает 113 Гц и остается высоким в течение недели, прежде чем постепенно углубляться месяц за месяцем до текущего уровня 89 Гц. Это все равно что перейти от Эдварда Нортона к Джастину Биберу и Джону Хэмму.

Это соответствует представлению о том, что сильные мышцы шеи обеспечивают более глубокий голос. Упражнения сначала ослабили мою шею, как и любую мышцу, когда начинаешь ее тренировать. Так что мой голос стал выше. Затем, когда я продолжал выполнять упражнения, он привык к нагрузке и стал сильнее, и моя высота упала.

Я должен добавить, что я также растягиваю шею, чтобы снять напряжение, которое может нарастать во время упражнений. Так что, если вы думаете об этом, за этим нужно следить. На самом деле, у этого парня на Reddit, похоже, есть распорядок, который ему очень понравился, и, похоже, он больше сосредоточен на растяжке.

Обновление : я также в настоящее время экспериментирую с шейным ремнем для наращивания мышц задней и передней части шеи. Еще рано, но я доложу здесь, если найду, что это будет более эффективно.

2. Дыхание через диафрагму

Вы когда-нибудь замечали, как ваши плечи поднимаются и опускаются при вдохе и выдохе?

Если да, значит, вы делаете это неправильно. Это явление называется «поверхностным дыханием», и в этом виновато большинство людей.Хотя этот вид дыхания кажется не хуже любого другого метода, он переносит усилие на верхнюю половину туловища, создавая напряжение в шее и голосовых связках.

Вместо этого дышите с помощью мышцы, которая предназначена для этого: диафрагмы. На вдохе постарайтесь перенести усилие вниз, чтобы живот согнулся, а плечи оставались полностью неподвижными. Ощущайте, как будто ваш пресс вызывает воздух.

Я знаю, что это довольно сложно сделать в письменной форме, поэтому Эрик Арсено очень хорошо объяснил это.

Это исправление оказало наибольшее влияние на глубину моего голоса - но, как и любая дурная привычка, для ее преодоления требуются сознательные усилия. Возможно, вы захотите попробовать что-нибудь, чтобы напомнить себе, когда вы возвращаетесь к своим старым привычкам. Один тренер по вокалу создал для этого Поющий пояс, хотя это дорого, поэтому лучше использовать кинезиологический тейп или обтягивающую футболку.

К этому трудно привыкнуть, но овладение диафрагмальным дыханием также даст вам более насыщенный и резонансный голос, что, вероятно, более важно, чем низкий голос.Он также обладает множеством других преимуществ, таких как снижение стресса и улучшение спортивных результатов, поскольку это просто более эффективный способ дышать.

3. Аспират

Вы можете попробовать это на себе и сразу увидеть эффект. Откройте Vocular и включите Pitch Tracker в настройках, затем говорите в микрофон своим обычным голосом и посмотрите, какие числа появятся.

А теперь попробуйте говорить более задыхаясь, более задыхаясь, как будто вы говорите через вздох. Если вам нужно, чтобы кто-то скопировал, Том Хиддлстон может служить хорошим примером.

Вы должны увидеть, как ваши числа упадут, как только вы примете этот более задыхающийся тон. И это не только делает ваш голос более глубоким, но и более привлекательным. Исследование, проведенное в 2014 году, показало, что самые привлекательные мужские голоса были одновременно и самыми привлекательными - и это было настолько ярко, что женщины предпочитали высокий, но хриплый голос глубокому, без хрипов.

4. Пейте больше воды

Пожалуйста, не пропускайте этот раздел, потому что он намного важнее, чем вы думаете.Вы знаете, как глубина вашего голоса частично обусловлена ​​размером ваших голосовых связок? Ну, обезвоживание буквально сокращает ваши голосовые связки. Потеря воды приравнивается к потере массы, в результате чего голосовые связки становятся тоньше и скрипучее.

И, что удивительно, большинство людей обезвожены. Недавнее исследование показало, что 75% американцев упали намного ниже рекомендованного суточного потребления, что, опять же, дает нам большинство людей, говорящих громче, чем должно быть.

Решение - упростить себе жизнь.Если вы работаете за столом, возьмите кувшин (на 3-4 литра) и наполняйте его каждое утро. Это не только побудит вас пить больше, потому что она там есть, но и доведет воду до комнатной температуры, что остановит сокращение горла от холода.

Если вы скептически относитесь к последствиям этого, убедитесь в этом сами. Мой гидратированный голос часто настолько глубже, что почти не пересекается с моим обезвоженным - сходство составляет примерно 10-20%. Фактически, теперь я стараюсь выпить литр воды за час до свидания или важной встречи.

5. Будьте более монотонными

Я заметил несколько имен, которые снова и снова всплывают при обсуждении глубины голоса. Одно из этих имен - Клинт Иствуд. Но самое странное здесь то, что с точки зрения высоты звука у Иствуда нет глубокого голоса. Это примерно среднее.

Тем не менее, у Иствуда есть пика монотонности. Это очень мужская черта - на самом деле, недавнее исследование показало, что мужчины с монотонным голосом, как правило, имеют больше сексуальных партнеров, чем те, у кого нет.Так что, возможно, мужественность монотонного голоса заставляет людей думать, что этот голос тоже низкий.

Это подтверждается статьей о вокальной привлекательности, в которой было обнаружено, что голоса с меньшим изменением высоты тона чаще всего считались глубокими. Фактически, изменение высоты тона было почти таким же важным, как и фактическая высота звука при решении, был ли голос глубоким или нет.

.

Смотрите также

Сделать заказ

Пожалуйста, введите Ваше имя
Пожалуйста, введите Ваш номер телефона
Пожалуйста, введите Ваше сообщение