Комплексные поставки запорной арматуры
и деталей трубопроводов →

Тел: +7 (3522) 55-48-26

Как соединить две доски под прямым углом


70 Простых способов соединения деревянных деталей

от Aleksey | Поделки Советы Декор Мастерская Мебель Дешево Аксессуары | Пятница, 06 апреля 2018

Нажмите «Нравится», чтобы читать Make-Self.net в Facebook

Начинающим и продвинутым домашним мастерам будет полезно узнать о различных методах соединения деревянных деталей. Этой теме мы посвящаем краткий ликбез, в котором будут описаны основные виды столярных соединений, которые можно сделать как с помощью ручных инструментов, так и станков.

Если вы хотите узнать больше о соединениях, которые вы можете использовать для достижения своих целей, то эта статья именно для вас. Статья также познакомит вас с альтернативными способами соединений и различными материалами.

Читайте также: 15+ Хитростей при работе с деревом

Для каждого типа у вас будет на выбор 10 различных способов соединений, вы сможете выбрать какое соединение наилучшим образом удовлетворит ваши потребности, учитывая какие инструменты и материалы у вас имеются. Приведенные ниже соединения можно будет использовать не только в изготовлении мебели.

Каждая иллюстрация включает в себя несколько параметров:

  • Цветовой код в правом нижнем углу указывает каким способом можно сделать данное соединение - с помощью ручного инструмента или станка, а также - сложность при изготовлении.
  • Цветовой код в нижнем левом углу указывает с какого материала изготовлено соединение.
  • Цифры в летом нижнем углу указывают на надежность соединения.

 

Все параметры подробно описаны в диаграмме ниже. Если у вас возникнут вопросы, задавайте их в комментариях...

 

СВЕЖИЕ СТАТЬИ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

10 простых советов для идеальных соединений на «Ус»

Что может быть проще соединения деревянных деталей на «ус»? Не смотря на простоту метода, порой возникают сложности с точностью и аккуратностью соединений. В этой статье мы дадим вам простые советы, взяв на вооружение которые, вы достигнете невероятных результатов. Ваши угловые соединения будут всегда идеальными!

1. Подбирайте направление и структуру волокон

Не важно что вы делаете: рамку для фотографий или обвязку для мебельного фасада, убедитесь что цвет древесины, а так же направление и структура волокон на заготовках совпадают. Подбор деталей со схожей структурой занимает немного времени, но в результате вы получаете превосходные соединения.

2. Тонкая настройка угла реза с помощью липких листков бумаги

Если вы когда-нибудь пробовали отрегулировать ваш торцовочный станок на несколько десятых градуса, то вы знаете как трудно это сделать. Предлагаем вам простой способ решения этой задачи: наклейте на поперечный упор несколько листков бумаги для заметок. Таким образом, делая пробные резы и убирая по одному листку вы достигнете идеального угла реза

3. Используйте обрезки заготовок для примерки деталей

Чтобы точно определить длину элемента обвязки, необходимо примерить ее к панели. Это легко сделать если закрепить на панели обрезки обвязки

4. Применяйте шпонки для ровных соединений

Зачастую не просто ровно расположить детали относительно друг друга и зажать в струбцинах, особенно когда детали смазаны скользким клеем. Именно поэтому деревообработчики используют шпонки, даже в тех случаях когда дополнительная прочность соединения не требуется.

5. Собирайте рамочные конструкции на угловые струбцины

На некоторых струбцинах при сборке рамок вам надо дополнительно убедиться что все углы соединены под 90 градусов. Используя угловые струбцины необходимость в дополнительных замерах углов и выставления диагоналей отпадает.

6. Увеличьте «открытое время» вашего клея

Порой трудно быстро нанести клей на соединения, собрать рамки и зажать их в струбцинах без спешки и суеты до того, как клей начнет схватываться (зачастую открытое время клея составляет менее 5 минут в теплом и сухом помещении). Что бы увеличить открытое время клея, вы можете слегка разбавить его водой. Однако, не переусердствуйте - если воды будет слишком много, то прочность соединения может уменьшиться

7. Сначала соберите детали на «ус», потом профилируйте

Профилированные заготовки не всегда удобно торцевать - могут появиться сколы, их не всегда легко зажать в струбцинах - можно повредить наружный профиль изделия. Поэтому упростите свою жизнь - сначала соберите и склейте рамку из заготовок прямоугольного сечения, а после того как клей высохнет отпрофилируйте ручным фрезером или на фрезерном станке

8. Доверьтесь своему осязанию

Когда вы делаете рамочную конструкцию, детали на противоположных сторонах изделия должны быть одинаковой длины. Что бы в этом убедиться проведите простой тест. Сложите две детали вместе и проведите пальцем по торцам. Не должно быть никаких перепадов. Вы можете не заметить разницу по длине на глаз, но вы обязательно почувствуете даже минимальное несовпадение длины заготовок.

9. Закрывайте некрасивые щели

Если в процессе сборки изделий вам все же не удалось избежать щелей на углах соединений, не стоит отчаиваться. Просто закройте их, придавив углы к центру соединения тупым гладким предметом. Вы удивитесь, но щель исчезнет, при этом внешний вид изделия нисколько не испортится. Поверьте, даже опытные мастера пользуются этим способом.

10. Вы можете изменить пропорции изделия в случае ошибки

Если последняя деталь вашей обвязки получилась чуть короче противоположной, можно обрезать ее по внутренней части. А после сборки обрезать остальные детали по внешней стороне. Таким образом ширина обвязки несколько уменьшится. Если это, например, не мебельный фасад, то никто и ничего не заметит

виды соединения, назначение, техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

Деревянные детали используют во многих изделиях. И их соединение - важный процесс, от которого зависит прочность всей конструкции.

Для изготовления мебели и других изделий из дерева используют десятки различных соединений. Выбор способа соединения деталей из дерева зависит от того, каким изделие должно быть в итоге и какую нагрузку должно переносить.

Виды соединения

При соединении деревянных деталей нужно помнить важный момент - всегда тонкая деталь крепится к толстой, но не наоборот.

Согласно взаимному расположению элементов различают такие способы соединения деталей из дерева:

  • наращивание - увеличение детали по высоте;
  • сращивание - удлинение заготовки;
  • сплачивание - увеличение элемента по ширине;
  • вязка - соединение под углом.

Способы соединения деревянных деталей при изготовлении мебели чаще всего используют следующие:

  • склеивание;
  • "ласточкин хвост";
  • встык;
  • пазовое;
  • внахлест;
  • глухое на шипах;
  • сквозное шиповое.

Рассмотрим технологии некоторых соединений более детально.

Сращивание по длине

Такой вид соединения деревянных деталей имеет некоторые нюансы. По своей сути это удлинение элементов в горизонтальном направлении. Сращивание может быть:

  • Впритык - срезы концов выполняются под прямым углом и совмещаются друг с другом. В оба бруса (бревна) забивают скобу.
  • Косой притык - срезы выполнены под углом, а концы скрепляют штырем или гвоздем.
  • Торцевой притык с гребнем.
  • Прямая накладка - длина вырубки в 1,5-2 раза больше, чем толщина бруса (бревна).
  • Косая накладка - концы срезают под углом и фиксируют болтами.
  • Накладка с косым прирубом - на концах деталей выполняют торцевые гребни, имеющие ширину и длину в одну треть толщины бруса.

Наращивание по высоте

Из названия понятно, что суть заключается в удлинении брусьев или бревен в вертикальном направлении. Оси элементов находятся на одной вертикальной прямой. Виды наращивания такие:

  • Наращивание впритык. Для восприятия случайных нагрузок по бокам вставляется заершенный штырь.
  • Наращивание с одним или двумя шипами. Ширина и высота одного шипа должны быть не меньше одной трети толщины бруса. Глубина гнезда - чуть больше высоты шипа.
  • Наращивание в полдерева. Концы обоих бревен нужно срезать на половину их толщины на 3-3,5 диаметра в длину.
  • Наращивание языком. В одном брусе нужно выпилить развилку, в которую нужно вставить соответственно срезанный конец другой заготовки. Само соединение необходимо обернуть жестью.

Сплачивание по ширине

Применяют для увеличения изделия по ширине. Используя способы сплачивания, важно обращать внимание на расположение годовых колец дерева. Важно чередовать доски в зависимости от их направления. Варианты сплачивания такие:

  • Впритык - детали нужно обтесать и прифуговать по угольнику.
  • В шпунт - высота и ширина гребня равняется 1/3 толщины доски.
  • В ножовку - кромки нужно обтесать под острым углом к широкой плоскости доски.
  • Гребнем с высотой от 1/3 до половины доски.
  • Четверть с уступом, равным половине толщины доски.
  • В шпунт с рейками - в каждой доске выбрать пазы, в которые нужно вставить рейку, имеющую ширину вдвое больше глубины паза.

Вязка

Вязку используют, когда возникает необходимость в соединении деталей под углом. Виды вязки такие:

  • вязка в полдерева с использованием потайного шипа;
  • вязка в полулапу;
  • одиночный и двойной прорезные шипы;
  • прорезная лапа.

Самый простой способ сплачивания двух деталей. Соединение деревянных деталей под прямым углом выполняется с использованием этого метода. Поверхности двух деталей тщательно подгоняют друг к другу и плотно прижимают. Происходит соединение деревянных деталей гвоздями или шурупами. Длина их должна быть такой, чтобы пройти через первую деталь и углубиться во вторую где-то на 1/3 длины.

Чтобы крепление было надежным, необходимо вбить не меньше двух гвоздей. Расположить их нужно по сторонам от осевой линии. Толщина гвоздя не должна вызвать растрескивание древесины. Поэтому рекомендуется заранее сделать отверстия в диаметре 0,7 от толщины используемого гвоздя.

Для усиления фиксации следует смазать поверхности, которые соединяются, клеем. Для помещений, которые не будут находиться под влиянием влаги, можно использовать столярный, казеиновый или мездровый клей. В случае использования изделия в условиях повышенной влажности лучше использовать влагостойкий клей, к примеру, эпоксидный.

Соединение Т-образное внакладку

Чтобы выполнить такое соединение деревянных деталей, нужно наложить одну заготовку на другую и скрепить их друг с другом, используя болты, шурупы или гвозди. Располагать деревянные заготовки можно как под определенным углом друг к другу, так и по одной линии.

Чтобы угол соединения деталей не менялся, применяют не менее 4 гвоздей. В случае если есть всего два гвоздя, то их вбивают по диагонали. Чтобы фиксация была более прочной, гвозди должны пройти сквозь обе детали, а выступающие концы необходимо загнуть и углубить в дерево.

Соединение вполдерева

Чтобы выполнить такое соединение двух деревянных деталей, требуются определенные навыки и наличие опыта. Выполняется оно следующим образом. В обеих заготовках выполняются выборки глубиной, которая соответствует половине их толщины. Ширина выборки должна быть равна ширине детали.

Способ соединения деревянных деталей вполдерева можно выполнить под разными углами. В таком случае важно следить, чтобы угол был одинаковый на обеих деревянных заготовках, а ширина соответствовала ширине детали. Благодаря этому детали плотно прижимаются одна к другой, а их кромки расположены в одной плоскости.

Кроме того, такое соединение может быть полным или частичным. В случае частичного соединения конец одной заготовки срезают под определенным углом, а на конце другой делают соответствующую выборку. К таким соединениям относят угловое в ус вполдерева. Суть заключается в подрезке обоих шипов под углом в 45о, вследствие чего шов между ними располагается по диагонали. При использовании этого способа нужно быть особо аккуратным, а угловые надрезы выполнять специальным инструментом - стуслом.

Соединение в шпунт

Такой вид соединения деревянных деталей применяют для крепления досок обшивки или при настилке пола. Грань одной доски имеет шип, а грань другой - паз. Соответственно, крепление происходит, когда шип входит в паз. Такое соединение смотрится очень аккуратно, так как между досками нет щелей.

Выполнение шипов и пазов требует некоторого опыта. И кроме того, для изготовления потребуется специальный станок. Поэтому проще приобрести уже готовые детали.

Соединение "гнездо-шип"

Наиболее часто используемый способ соединения деревянных деталей. Такое сочленение прочное, жесткое и выглядит максимально аккуратно. Чтобы выполнить такое соединение, нужно иметь некие навыки и опыт, а также быть внимательным. Неправильно выполненное соединение "гнездо-шип" непрочное и выглядит некрасиво.

Суть его следующая. В конце одной заготовки высверливается или выдалбливается паз, а в конце другой - шип. Лучше, когда элементы имеют одинаковую ширину. Если толщина разная, то шип проделывают в тонкой детали, а паз, соответственно, в толстой.

Последовательность шипового соединения:

  • Используя рейсмус, прочертить две параллельные друг другу риски сбоку одной заготовки. Расстояние должно быть по ширине будущего шипа. Для его ровности следует сделать разметку с двух сторон.
  • Наиболее оптимальный инструмент для выполнения шипов - ножовка, имеющая узкое полотно и мелкие зубья, или лучковая пила. В процессе работы зубья инструмента должны проходить по внутренней кромке разметочной линии. Для удобства деталь лучше зажать в тисках. Лучше всего шип изготовить чуть больше требуемого размера. Тогда в случае необходимости можно убрать лишнее. А вот если шип окажется короче, то весь процесс потребуется повторить заново.
  • Используя долото или стамеску, во второй детали делают гнездо (паз). Естественно, размеры паза должны соответствовать размерам шипа. Лучше всего перед тем, как приступить к долблению, по всему периметру паза просверлить отверстия. Края аккуратно обрабатываются стамеской.

Если соединение деревянных деталей выполнено правильно, то поверхности кромок шипов прилегают плотно к стенкам гнезда. Это дает хорошее сцепление при склеивании. Чтобы посадка шипов была более тугой, их размеры должны быть на 0,2-0,3 мм больше размеров гнезда. При превышении этой величины может произойти раскол тетивы, при допуске меньше крепление потеряет свою прочность в процессе эксплуатации.

Кроме того, такое соединение предполагает еще склеивание и крепление шурупами, гвоздями или деревянными нагелями. Для упрощения работы перед ввинчиванием шурупов следует просверлить отверстия. Головки шурупов скрывают в потай (выполненный с помощью зенковки). Направляющее отверстие должно быть равно 2/3 диаметра винта и быть меньше на 6 мм (приблизительно) его длины.

Склеивание

Склеивание деревянных деталей проводят следующим образом:

  • Склеиваемые поверхности очищают тряпкой без ворса, а шероховатости зачищают мелким наждаком.
  • Используя картонную палочку, наносят столярный клей ровным тонким слоем по всем необходимым поверхностям.
  • Смазанные клеем поверхности нужно потереть друг о друга. Это обеспечит ровное соприкосновение и прочное склеивание.
  • Детали нужно стянуть друг с другом, чтобы на стыках удержание было надежным. Убедиться в прямоте углов позволит измерение диагоналей. Они должны быть равны. Если это не так, положение элементов нужно подправить.
  • Соединение укрепляется путем высверливания направляющих отверстий, в которые вбиваются отделочные гвозди или вворачиваются шурупы. Головки шурупов должны быть утоплены, для этого отверстия нужно расточить. Гвозди углубляют, используя пробойник.
  • Отверстия с гвоздями замазываются шпаклевкой для дерева. Отверстия, расточенные под шурупы, закрывают деревянными заглушками из твердых пород, смазанных клеем. Когда клей или шпаклевка высохнут, поверхность зачищают наждаком так, чтобы она была гладкой, и затем покрывают лаком.

Необходимые инструменты и приспособления

Инструменты для выполнения отличаются большим разнообразием. Выбирают их в зависимости от типа выполнения работ. Так как в плотничном деле обрабатываемые элементы более крупные, чем в столярном, соответственно, и инструмент должен быть подходящий.

Для соединения деревянных деталей используют следующее:

  • топор;
  • рубанок, прямые и кривые струги, медведка, шерхебель - более тщательная обработка поверхностей;
  • долото - долбление отверстий и гнезд;
  • стамеска - для подчистки врубок;
  • буры с различными наконечниками - для сквозных отверстий;
  • различные пилы - для распиловки вдоль и поперек;
  • молоток, молот, кувалда, киянка;
  • угольник, циркуль, уровень и другие вспомогательные инструменты;
  • гвозди, металлические скобы, болты с гайками, шурупы и другие изделия для крепления.

Заключение

На самом деле способов соединения деревянных деталей мебели или других конструкций существует гораздо больше. В статье описаны наиболее популярные методы и технологии выполнения. Важно помнить, что соединение деревянных деталей под покраску или покрытие лаком должно быть тщательно подготовлено, а все крепления должны быть прочными и выполненными на совесть.

Соединения вполдерева своими руками - пошаговая инструкция

Врубка вполдерева – простой и надежный способ соединить две одинаковые детали под прямым углом. Этот метод пригодится при создании угловых, крестовых и Т-образных соединений. Сделав разметку и выбрав в каждой детали половину материала по толщине, вы получите аккуратное и прочное соединение, которое станет незаменимым при сборке рам и конструкций из бруса.

Врубку вполдерева производят разными способами: с использованием фрезера, циркулярной или ленточной пилы. Мы же расскажем, как создавать идеально плотные соединения, используя классический набор ручных инструментов.

ИНСТРУМЕНТЫ

  • столярный угольник;
  • разметочный рейсмус;
  • карандаш или разметочный нож;
  • обушковая пила;
  • широкая столярная стамеска.

Угловые соединения вполдерева своими руками

Угловая врубка вполдерева (внахлестку) – наиболее распространенный тип рамного соединения. Его логика предельно проста: на концах обеих деталей вырезают углубления (фальцы) по ширине ответной детали. Фальц образует грань и заплечик – они должны быть идеально ровными и строго перпендикулярны друг другу. В качественном соединении поверхности обеих деталей плотно подогнаны и образуют стык без малейших зазоров.

О методах точной подгонки столярных соединений вы можете почитать в статье, посвященной данной теме.

Разметка соединения

Создайте разметку под выборку фальца. Для этого используйте столярный угольник, рейсмус и разметочный нож.

Отмерьте длину грани по ширине сопрягаемой детали. Прочертите линии разметки на кромках. Установите рейсмус на половину толщины детали и сделайте боковую разметку.

Совет! Создавая столярные соединения своими руками, вместо карандаша используйте острый разметочный нож. Он обеспечит высокую точность разметки и отсутствие следов на готовой детали. При этом углубленная линия станет удобной стартовой позицией для стамески или обушковой пилы.

Вырезание фальца

Используя обушковую пилу, отпилите отходную часть на каждой детали, аккуратно следуя по разметке без сильных нажимов и рывков.

Зачистка соединения

При помощи широкой стамески зачистите грань и заплечик, добившись максимально плотного прилегания деталей.

Т-образное (тавровое) соединение

Тавровое соединение внахлестку – это еще одна вариация запила вполдерева, которое широко используют при создании рамных конструкций. В этом случае конец одной детали примыкает к середине второй. На первой вырезают фальц (по аналогичной схеме, как в угловом соединении), а на второй посадочный паз. Ниже предложена одна из схем его создания такого паза вручную.

Сделайте разметку на лицевой стороне, ориентируясь на ширину ответной детали.

Используя рейсмус и угольник, нанесите разметку на кромках.

Сделайте пропилы в отходной части. Они облегчат последующую выборку стамеской.

Широкой столярной стамеской снимите отход. Снимайте послойно, двигаясь от центра к краям.

Выполните зачистку паза. Грань и заплечики должны быть идеально ровными и сходиться строго под прямым углом. Это обеспечит максимально плотное прилегание деталей.

К вопросу о фиксации

Столярные соединения вполдерева не имеют механической связи, поэтому их закрепляют при помощи склейки. О том, как правильно склеивать дерево и выбирать подходящий клей мы подробно поговорили в предыдущих материалах.

На время высыхания конструкция должна быть зафиксирована струбцинами. Ставя зажимы, убедитесь, что их давление распределяется равномерно. Неправильно установленная струбцина может деформировать детали или нарушить подгонку соединения.

В отличие от рамных конструкций бревна или брус укрепляют по другой технологии. В этом случае для фиксации соединения используют шурупы, шканты или нагели.

Соединения элементов деревянных конструкций | Справочник | Лесоматериалы

Кроме обработки цельных кусков древесины, часто приходится соединять деревянные детали в узлы и конструкции. Соединения элементов деревянных конструкций называют посадками. Соединения в конструкциях деревянных деталей определяются пятью видами посадок: напряженная, плотная, скользящая, свободная и очень свободная посадка.

Узлы — это части конструкций в местах соединения деталей. Соединения деревянных конструкций подразделяются на виды: торцевые, боковые, угловые Т-образные, крестовидные, угловые L-образные и ящичные угловые соединения.

Столярные соединения имеют более 200 вариантов. Здесь рассмотрены только соединения, которыми пользуются на практике столяры и плотники.

Торцевое соединение (наращивание) — соединение деталей по длине, когда один элемент является продолжением другого. Такие соединения бывают гладкие, зубчатые с шипами. Дополнительно их закрепляют клеем, шурупами, накладками. Горизонтальные торцевые соединения выдерживают нагрузки на сжатие, растяжение и на изгиб (рис. 1 — 5). Пиломатериалы наращивают в длину, образуя на концах вертикальные и горизонтальные зубчатые соединения (клиновой замок) (рис. 6). Таким соединениям не нужно быть под давлением в течение всего процесса склеивания, так как здесь действуют значительные силы трения. Зубчатые соединения пиломатериалов, выполненные фрезерованием, отвечают первому классу точности.

Соединения деревянных конструкций должны быть изготовлены тщательно, в соответствии с тремя классами точности. Первый класс предназначен для измерительного инструмента высокого качества, второй класс — для изделий мебельного производства, а третий — для стройдеталей, сельскохозяйственного инвентаря и тары. Боковое соединение кромкой нескольких досок или реек называют сплачиванием (рис. 7). Такие соединения применяют в конструкциях полов, ворот, плотничных дверей и т. д. Дощатые, реечные щиты дополнительно укрепляют поперечинами и наконечниками. При обшивке потолков, стен верхние доски перекрывают нижние на 1/5 — 1/4 ширины. Наружные стены обшивают горизонтально уложенными досками внахлёст (рис. 7, ж). Верхняя доска перекрывает нижнюю на 1/5 — 1/4 ширины, что обеспечивает отвод атмосферных осадков. Соединение конца детали со средней частью другой образует Т-образное соединение деталей. Такие соединения имеют большое число вариантов, два из которых показаны на рис. 8. Эти соединения (вязки) применяют при сопряжении лаг перекрытий и перегородок с обвязкой дома. Соединение деталей под прямым или косым углом называют крестовидным соединением. Такое соединение имеет один или два паза (рис. 3.9). Крестообразные соединения применяют в конструкциях крыш и ферм.

Соединения двух деталей концами под прямым углом называют угловыми. Они имеют сквозные и несквозные шипы, открытые и впотёмок, вполупотёмок внакладку, вполдерева и т. п. (рис. 10). Угловые соединения (вязки) применяют в оконных неверных блоках, в соединениях парниковых рам и др.Шиповое соединение впотемок имеет длину шипа не менее половины ширины соединяемой детали, а глубина паза на 2 — 3 мм больше длины шипа. Это необходимо чтобы соединяемые детали легко сопрягались друг с другом, и в гнезде шипа после склеивания оставалось место для излишков клея. Для дверных рам применяют угловое шиповое соединение впотемок, а для увеличения размеров соединяемой поверхности— вполупотемок. Двойной или тройной шип повышает прочность углового соединения. Однако прочность соединения определяется качеством его выполнения. В мебельном производстве широко применяют разнообразные угловые ящичные соединения (рис. 11). Из них наиболее простое — открытое сквозное шиповое соединение. До изготовления такого соединения на одном конце доски шилом размечают по чертежу шипы. По разметке боковых частей шипа пилкой с мелкими зубьями делают пропил. Каждый второй пропил шипа выдалбливают стамеской. Для точности соединения сначала пропиливают и выдалбливают гнезда для шипов в одной детали. Ее накладывают на конец другой детали и размельчают. Затем пропиливают, выдалбливают и соединяют детали, зачищая соединение рубанком, как показано на рис. 11.

При соединении деталей на «ус» (под углом 45°) угловую вязку закрепляют стальными вставками, как показано на рис. 12. При этом следят, чтобы одна половина вставки или скрепа входила в одну деталь, а другая половина — в другую. Клиновидную стальную пластинку или кольцо помещают в выфрезерованные пазы соединяемых деталей.

Углы рам и ящиков соединяют прямым открытым сквозным шиповым соединением (рис. 3.13, а, б, в). При повышенных требованиях к качеству (с наружной стороны шипы не видны) угловую вязку выполняют косым соединением впотёмок, паз и гребень или косым соединением на рейку, как показано на рис. 13, г, д, е, ж и на рис. 14.

Коробчатую конструкцию с горизонтальными или вертикальными поперечными элементами (полки, перегородки) соединяют с помощью угловых Т-образных соединений, показанных на рис. 15.

В соединении элементов верхнего пояса деревянных ферм с нижним используют угловые врубки. При сопряжении элементов фермы под углом 45° или менее в нижнем элементе (затяжке) делают одну врубку (рис. 16,а), при угле более 45° — две врубки (рис. 16,6). В обоих случаях торцевой пропил (врубка) перпендикулярен направлению действующих сил.

Дополнительно узлы закрепляют болтом с шайбой и гайкой, реже скобами. Бревенчатые стены дома (сруба) из горизонтально уложенных бревен в углах соединяют врубкой «в лапу». Она может быть простой или с дополнительным шипом (лапа с приямком). Разметку врубки выполняют так: конец бревна обтесывают в квадрат, на длину стороны квадрата (вдоль бревна), чтобы после обработки получился куб. Стороны куба делят на 8 равных частей. Затем с одной стороны снизу и сверху удаляют 4/8 часть, а остальные стороны выполняют, как показано на рис. 17. Для ускорения разметки и точности изготовления врубок используют шаблоны.

Надежное столярное радиусное соединение

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
При изготовлении разнообразных деревянных конструкций всегда возникает задача соединения деталей между собой.
Конечно, эти вопросы легко решаются применением широкого спектра скобяных изделий.

В данной статье Матиас, автор YouTube канала «Matthias Wandel», расскажет Вам о том, как можно реализовать радиусное соединение двух элементов деревянной конструкции.


Материалы.
— Сосновые доски
— Клей ПВА
— Наждачная бумага.

Инструменты, использованные автором.
— Циркулярная пила, каретка
— Струбцины
— Ленточный шлифовальный станок, фуганок
— Ленточная пила
— Фрезерный станок
— Радиусная фреза с упорным подшипником
— Карандаш, линейка, угольник, циркуль, киянка.

Процесс изготовления.
Итак, у автора появилась необходимость сделать бортик для своего рабочего стола по той причине, что у него растет маленький ребенок, и постоянно тянет все предметы со столов. Автор уже предусмотрительно закруглил углы столешницы для снижения вероятности получения травм ребенком.

При всем этом и сама конструкция бортика должна иметь закругленные внешние углы.


Конечно, можно соединить две доски между собой, склеив их, и стянув саморезами. Но прочность такого соединения будет очень низкой, да и радиус закругления окажется совсем небольшим.

Для реализации надежного соединения, мастер решает усилить его при помощи двух дополнительных брусков.


Два бруска, равные ширине досок, приклеиваются к ним следующим образом.

Далее, используя циркулярную пилу с кареткой, мастер формирует на торцах досок вот такие гребенки, где ширина шипов равна пазам.

Для удобства нанесения клея внутри прорезей, автор сделал специальный «гребешок», шипы которого меньше ширины пазов.

Обе заготовки соединяются между собой, верхнюю деталь легче вставить в пазы, слегка раскачивая ее в поперечном направлении.

Подгонка пазов и шипов оказалась весьма плотной, и даже киянкой загнать деталь на место не получилось.

А вот вдавить струбциной получается отлично.

После фиксации обеих деталей струбцинами в двух направлениях, мастер выставляет угол в 90 градусов между ними.


Точно таким же способом соединяются детали на второй стороне бортика.


Итак, после высыхания клея, получилась вот такая заготовка.

При помощи циркуля размечаются внешний и внутренний радиусы будущего изгиба.

Сначала мастер срезает излишки материала на ленточной пиле с наружной стороны углов.

Та же операция повторяется и на внутренних стенках.


Затем выполняется шлифовка поверхностей на ленточном шлифовальном станке.


Торцы изделия мастер выравнивает на фуганке.

Остается операция по закруглению граней радиусной фрезой. Фрезеровка сначала ведется до начала линии изгиба.

Во избежание формирования сколов, мастер фрезерует край изгиба в обратном направлении.

Затем направление фрезеровки возобновляется.

Все поверхности деталей шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой вручную, и покрываются слоем акрилатного лака.
В итоге места соединений выглядят наподобие среза фанерного листа.


Конечно же, такое соединение может быть сделано практически под любым углом.

Остается прикрутить готовый бортик к столешнице саморезами с нижней стороны.

Благодарю Матиаса за мастер-класс по выполнению простого, но надежного радиусного соединения!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

10 лучших советов по прокладке печатных плат для начинающих | EAGLE

Есть старая поговорка, которая звучит примерно так: дизайн печатной платы - это 90% размещения и 10% трассировки. Это по-прежнему актуально сегодня, и размещение ваших компонентов в конечном итоге будет определять, сколько времени займет ваша маршрутизация, но это не означает, что трассировка вашей печатной платы менее важна. Это просто вопрос того, сколько времени вы тратите на каждое действие.

Если вы впервые делаете разводку печатной платы, то увидеть хаотично выглядящее крысиное гнездо может быть немного пугающим.Используйте эти 10 лучших советов по прокладке печатной платы, а также наши 10 лучших советов по размещению компонентов, чтобы сделать вашу первую разводку печатной платы успешной.

Совет №1 - Не полагайтесь на свой автотрассировщик

В почти каждое программное обеспечение для проектирования печатных плат встроен инструмент, называемый автотрассировщиком, и, как новичок, ваши глаза могут загореться, думая, что это простой способ решить ваши проблемы с трассировкой. Но ждать! Автомаршрутизаторы, какими бы хорошими они ни были, никогда не заменяют самостоятельную маршрутизацию и должны использоваться только по нескольким причинам, в том числе:

  • Точность .Вы можете использовать автотрассировщик после того, как разместите все свои компоненты, чтобы увидеть, какой у вас рейтинг завершения. Если оно ниже 85%, то это признак того, что вам нужно внести некоторые изменения в размещение детали.
  • Узкие места . Вы также можете использовать автотрассировщик для обнаружения узких мест и других критических точек соединения, которые вы, возможно, не видели в процессе размещения компонентов.
  • Вдохновение . Наконец, вы можете использовать автотрассировщик как источник вдохновения для того, как вы можете развести некоторые трассы, которые вы просто не можете завершить.Быстрый пробег по автотрассировщику может показать вам новый путь, о котором вы раньше не задумывались.

Помимо этих трех причин, мы не рекомендуем полагаться на вашу автотрассировку для выполнения всей трассировки на макете вашей платы. Зачем? Он не всегда самый точный, и если вы поклонник симметрии, то ваш автотрассировщик, скорее всего, разочарует. И что наиболее важно, вы являетесь мастером своего дизайна и сможете добиться лучших результатов, выполняя процесс маршрутизации самостоятельно.Это тщательно продуманный процесс, требующий некоторой любви и внимания для достижения желаемых результатов.

Избегайте соблазна полагаться на свой автотрассировщик. Нет ничего более приятного, чем создать такую ​​красивую доску, как эта.

Совет № 2 - Изучите спецификации производителя

Прежде чем вы начнете прокладывать медную дорожку, сначала найдите время, чтобы позвонить своему производителю или отправить им электронное письмо, чтобы узнать, есть ли у них какие-либо особые требования к минимальной ширине дорожек, интервалу дорожек и количеству слоев, на которых они могут обрабатывать доска (по хорошей цене)

Почему? Зная эту информацию заранее, вы можете установить значения ширины дорожек и интервалов в правилах проектирования и избежать необходимости перенаправлять всю компоновку платы вниз по линии.А используя ширину дорожек и интервалы, которые может указать ваш производитель, вы облегчите жизнь всем, когда придет время создавать свою доску.

Совет № 3 - Определите ширину вашего следа

Когда у вас есть электричество, проходящее через все ваши медные дорожки, оно будет выделять серьезное тепло, и это всегда является проблемой для электроники. Контроль ширины ваших дорожек - один из многих способов уменьшить количество тепла, накапливаемого на вашей плате, и чем шире ваши дорожки, тем меньшее сопротивление будет испытывать электричество при прохождении через вашу цепь.

Чтобы определить толщину ваших дорожек, вы можете использовать удобный калькулятор ширины дорожек, подобный этому от Advanced Circuits, который позволит вам подключить расчетный ток и толщину и получить значение ширины дорожки взамен для внутреннего и внешнего слоев. Небольшой совет - если у вас есть возможность использовать большую ширину трассы, чем показывает ваш калькулятор, дерзайте! Если вы соответствуете требованиям производителя, чем больше у вас следов, тем меньше вероятность того, что вы вернете плату с поврежденными соединениями.

Зная толщину и ток, необходимые для вашей печатной платы, легко определить ширину вашей дорожки. (Источник изображения)

Совет № 4 - Оставляйте достаточно места между следами

Важно оставлять достаточно места между всеми дорожками и контактными площадками на макете печатной платы. Зачем? Если вы упаковываете вещи слишком близко друг к другу, вы рискуете вызвать короткое замыкание, когда ваша плата будет изготовлена, и следы непреднамеренного подключения.

Помните, что процесс производства печатной платы не является точным на 100%, поэтому вам всегда нужно оставлять некоторый запас времени между контактными площадками и дорожками компонентов, чтобы оставаться в безопасности.Как минимум, мы рекомендуем всегда оставлять зазор от 0,007 дюйма до 0,010 дюйма между всеми соседними контактными площадками и дорожками на вашей плате.

Совет № 5 - Упростите свою работу с помощью Snap Grid

В Autodesk EAGLE у вас есть полный контроль над настройками сетки привязки, что полезно как во время размещения компонентов, так и в процессе трассировки. Нет причин не включать привязку к видимой сетке, и вы поблагодарите себя позже, когда начнете работать с более плотными макетами платы, которые требуют точного размещения следов и деталей.

В качестве основного правила мы рекомендуем установить шаг сетки привязки на 0,050 дюйма для процесса трассировки. Вы также можете установить альтернативный интервал на 0,025 дюйма, когда вам нужно спроектировать плотное соединение между компонентами. И, конечно же, всегда включайте видимую сетку!

Совет № 6 - Избегайте использования углов трассировки 90 градусов

Вы будете слышать это снова и снова, если поговорите с инженерами и производителями, не используйте углы трассировки 90 градусов. Зачем? Когда у вас есть группа следов, которые имеют на доске резкий поворот под прямым углом, внешний угол этого угла в 90 градусов имеет вероятность быть вытравленным уже, чем ваша стандартная ширина следа.А в худшем случае вы можете получить кучу следов под углом 90 градусов, которые не полностью протравлены, что приведет к коротким замыканиям.

Избегайте использования углов трассировки 90 градусов, , выберите 45 градусов, лучше всего - плавный угол.

В качестве решения этой проблемы попробуйте использовать трассы под углом 45 градусов. Это позволит создать несколько красивых макетов печатных плат, а также упростит жизнь производителю, так как вы сможете легко удалить всю медь с платы.

Совет № 7 - Оставляйте место между дорожками и монтажными отверстиями

В процессе размещения компонентов вы, вероятно, сначала разместили все монтажные отверстия, но выбросили ли вы их, оставив достаточно места между другими компонентами и всеми дорожками, которые будут соединять их вместе? Если вы этого не сделаете, вы рискуете создать опасность поражения электрическим током на своей плате, и полагаться на паяльную маску как на единственный изолятор не является гарантией безопасности.Поэтому при работе с монтажными отверстиями всегда не забывайте оставлять пространство за пределами физических размеров монтажного отверстия, чтобы защитить его от других компонентов и следов поблизости.

Держите следы и компоненты вдали от монтажных отверстий, чтобы избежать поражения электрическим током.

Совет № 8 - Всегда создавайте плоскость земли

Наличие общего заземления на вашей печатной плате является обязательным, поскольку оно дает всем вашим дорожкам одну и ту же точку отсчета для измерения напряжения. Это пригодится, если вы в первую очередь работаете с аналоговой схемой.Если вы используете дорожки для трассировки к земле вместо использования заземляющей плоскости, вы обнаружите, что на вашей плате есть множество различных заземляющих соединений, все со своими значениями сопротивления и падениями напряжения, что может стать кошмаром.

Чтобы избежать всей этой ерунды, мы всегда рекомендуем создавать специальную заземляющую поверхность на макете печатной платы. Это может быть большая медная область на однослойной плате или даже целый слой, предназначенный для заземления на многослойных платах. И как только ваша земляная поверхность добавлена, остается просто соединить все ваши компоненты, которые необходимо заземлить, с помощью переходных отверстий.

Отличный пример сплошной заземляющей плоскости в Autodesk EAGLE, показанной сплошным красным цветом. Все переходные отверстия можно легко соединить с этой большой площадью поверхности. (Источник изображения)

Совет № 9 - Расширьте дорожки питания и заземления

Не все дорожки на макете вашей печатной платы созданы равными, и вам нужно убедиться, что вы увеличили ширину дорожек, которые будут служить дорожками питания и заземления. Зачем? По трассам питания и заземления будет протекать больше тока, и если вы не сделаете их шире среднего, вы получите массу тепла, пытающегося пройти через эти узкие места, что может привести к сгоранию проводов и разрушению вашего устройства. доска.

Ознакомьтесь с эталонным дизайном Arduino Mega 2560. Вы можете видеть большую ширину дорожки питания + 5В по сравнению со всеми дорожками сигнала, подключенными к интегральной схеме.

Сделав проводы питания и заземления как можно более толстыми, вы также сможете быстро их распознать, если вам когда-нибудь понадобится пересмотреть и внести изменения в свой дизайн в будущем.

Совет № 10 - Используйте переходные отверстия для отвода тепла

Наш последний и последний совет касается переходных отверстий, которые, кажется, являются мастером на все руки при разводке печатной платы.Переходные отверстия не только идеальны для обеспечения электрического соединения между слоями, но и являются идеальным инструментом, когда вам нужно отвести тепло с одной стороны платы.

Это пригодится, если вам когда-нибудь понадобится отвести тепло от одного из ваших сверхмощных компонентов, например от интегральной схемы (ИС). Поместив несколько переходных отверстий под кристалл ИС, вы сможете снизить рабочую температуру компонента, что, в свою очередь, сделает вашу конструкцию еще более надежной в долгосрочной перспективе.

Используйте набор переходных отверстий под кристаллом интегральной схемы для отвода тепла от одной стороны платы к другой. (Источник изображения)

Маршрут включен!

Даже самое лучшее размещение компонентов может стать непонятным, если вы не уделите время тому, чтобы подумать о том, как вы планируете трассировать все ваши следы. Вы не забыли предоставить всем вашим интегральным схемам достаточно места для подключения всех их контактов? И достаточно ли места в этих монтажных отверстиях? Рассмотрение всех этих и других вопросов поможет превратить ваш первый процесс проектирования печатной платы в успешный.Как и в случае с размещением компонентов, вы, вероятно, обнаружите, что трассировка печатной платы такая же творческая и художественная, и нет ничего лучше, чем увидеть великолепную компоновку печатной платы с 45-градусными дорожками, танцующими повсюду. Но помните, что желанная симметрия будет стоить вам времени, но оно того стоит. Так что не забывайте избегать этого зуда от использования автотрассировщика и трассировки доски вручную!

Готовы начать свой первый проект по разработке печатной платы? Попробуйте Autodesk EAGLE бесплатно сегодня!

.

python - Как узнать угол между двумя точками?

Переполнение стека
  1. Около
  2. Товары
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
  3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
  4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
.

Угол между двумя векторами

Пример 1. Найти угол между двумя векторами a = {3; 4} и b = {4; 3}.

Решение: вычислить скалярное произведение векторов:

а · б = 3 · 4 + 4 · 3 = 12 + 12 = 24.

Рассчитать величину векторов:

| а | = √3 2 + 4 2 = √9 + 16 = √25 = 5
| б | = √4 2 + 3 2 = √16 + 9 = √25 = 5

Вычислить угол между векторами:

cos α = а · б = 24 = 24 = 0.96
| а | · | B | 5 · 5 25
Пример 2. Найти угол между двумя векторами a = {7; 1} и b = {5; 5}.

Решение: вычислить скалярное произведение векторов:

а · б = 5 · 7 + 1 · 5 = 35 + 5 = 40.

Рассчитать величину векторов:

| а | = √7 2 + 1 2 = √49 + 1 = √50 = 5√2
| б | = √5 2 + 5 2 = √25 + 25 = √50 = 5√2

Вычислить угол между векторами:

cos α = а · б = 40 = 40 = 4 = 0.8
| а | · | B | 5√2 · 5√2 50 5
.

math - Использование atan2 для определения угла между двумя векторами

Переполнение стека
  1. Около
  2. Товары
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
.

Смотрите также

Сделать заказ

Пожалуйста, введите Ваше имя
Пожалуйста, введите Ваш номер телефона
Пожалуйста, введите Ваше сообщение